Моя Албания. Часть седьмая и последняя
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвёртая
Часть пятая
Часть шестая
Начну с банального для тошноты утверждения, что знакомство с любой страной будет неполным без посещения столицы. Этот избитый тезис совершенно справедлив и для Албании. Надо сказать, что Тирана, в отличие от остальных более или менее крупных албанских городов, не может похвастаться богатой историей. Она была основана вскоре после османского завоевания и вплоть до начала 20 века представляла собой довольно захолустную деревушку. Счастливый билет выпал Тиране только в 1920 году, когда этот городок был провозглашен постоянной столицей Албании по одной-единственной причине - местоположению в географическом центе страны. Но счастливым этот билет был только по албанским меркам - Тирана и будучи столицей оставалась чудовищной провинцией. Довоенный король страны Зогу Первый проводил вечера, играя с сёстрами в карты (надеюсь, что не на раздевание) - в городе не было ни театра, ни каких-либо иных увеселительных заведений. Возведенный в 30-е годы итальянцами комплекс двух- и трёхэтажных правительственных зданий был абсолютной доминантой вархитектурном облике города, ели не считать, конечно, возвышающихся вокругг гор. Приход к власти коммунистов ситуацию изменил не сильно - Тирану застраивали однотипными четырёх- и пяти этажными "хрущобами" (или, точнее, "ходжобами"). Столичные дворики тех лет до умиления напоминают микрорайончики 60-х в каой нибудь Сызрани ну или там Мариуполе. Вот, например, дворик в самом что ни на есть центре Тираны. Главное отличие от провинциального советского квартала - характерный холм в его середине, по виду явно бомбоубежище. У нас при Хрущеве уже знали, что при ядерном взрыве такое нихуя не спасает, ну а албанцы, видимо, ещё на что-то надеялись
Но нынешний город совершенно не таков - приезжающего в Тирану встречает лес многоэтажек и строительных кранов. Впрочем, если быть совсем уж точным, встречающего в город в первую очередь встречает каркас югославского посольства, которое цивилизованные албанцы в годы косовского конфликта раздербанили на сувениры.
Город растет чрезвычайно быстро, как и полагается метастазе - если на момент падения коммунизма в нем насчитывалось что-то около 300 тысяч человек, то сейчас, по большинству оценок, население уверенно перевалило за миллион. Правда, в новых небоскрёбах живут не все - нам показывали окраинный район с населением более 50 тысяч человек, знаменитый тем, что ни у единого человека из его жителей нет никаких документов ни на землю, ни на жильё. То-есть когда пал коммунизм, сюда сбежались разные горцы: кто первый жопу примостил - тот и хозяин. А документы проверять - так полиции тоже жить хочется.
Географическим и архитектурным центром албанской столицы является площадь, названная в честь угадайте кого? Правильно, Скандербега. Сам бронзовый Скандербег, верхом на коне и в шлеме из козьего черепа, гордо взирает с высоты постамента на проезжающие мимо старые "Мерседесы", автобусы и такси. Я вроде бы уже постил фотографию этого памятника, но не грех сделать это ещё раз, раз уж его изображают на купюрах, на коньяке, на коврах и вообще на чём угодно.
Кроме уже упоминавшихся мною "итальянских" министерских зданий, на площади находятся:
1)оперный театр (Энвер Ходжа явно учел печальный опыт своего предшественника-короля)
2)бывший дворец культуры, а ныне Национальный музей, украшенный живописным панно, изображающем наряженный в народные костюмы албанский народ, строем шагающий вперёд, в светлые коммунистические дали.
3) мечеть с двумя минаретами. Я полагал, что она была построена или восстановлена уже в 90-е, но уже по возвращении домой был чрезвычайно удивлён, увидев эту мечеть в найденной в Интернете албанской кинохронике 70-х годов. Почему коммунистические вожди, запретившие в стране религию, оставили нетронутой мечеть на главной площади страны - совершенно непонятно.
4) да, а вот и "итальянские" министерства (чуть не забыл)
Между прочим, если кто из вас вдруг попадёт в Тирану и захочет прикупить что-нибудь из местных мелочей, то тут же, недалеко от площади, находится чуть ли не единственная в городе лавчонка, где можно купить разнообразные албанские сувениры - от монет до национальной одежды. Найти её можно так. Надо стать спиной к Скандербегу, тогда перед вашим лицом будет национальный музей с его гиперреалистичнвым панно. Нужно обойти его слева, повернуться налево на 90 градусов, повернуться направо и пройти метров 100. И вы у цели. На вывеске, если я правильно помню, изображена пара в национальных костюмах. То, что я вообще нашел сей магазин, само по себе чюдо, поскольку экскурсоводы на мой вопрос о его точном местонахождении лапидарно отвечали "Там, в центре", а спрашивать дорогу у местных - занятие в высшей мере бесперспективное, поскольку они не только не говорят на каких бы то ни было иностранных языках, но при попытке задать им вопрос впадают в ступор и начинают усиленно хлопать глазами и разводить руками. Да и хуй с ними. Главное, что лавку я нашёл. Поскольку я был озадачен многочисленными сувенирными заказами от друзей и родственников, то моя радость при её обнаружении была беспредельной. Однако хозяин - вальяжный усатый дядя в круглой пидарской шапочке - знал, что другой такой лавки в городе нету, так что цены и отсутствие торга мою радость несколько поумерили. Тем не менее албанские монеты, футболки, шапочки, тарелки и рюмки с национальной символикой там имелись в изобилии. Не говоря уже об упоминавшемся мною в первой части коньяке "Скандербег" за пять евро.
Закупившись и расплатившись, мы испытали ещё один культурный шок. Выходя из лавочки, я довольно неудачно столкнулся с весьма кричаще одетым гламурным субъектом, который ко всему прочему нёс в руке понтовый цветастый зонтик тросточкой. От неожиданного столкновения я выдал известное русское ёбтвоюмать, совершенно не рассчитывая на ответное понимание. Однако же субъект в ответ на мою инвективу всплеснул руками, закатил глазки и возгласил фальцетом "Ах! Боже мой! Русские! В Тиране! Кто бы мог подумать! Девочки (девочки среди нас, конечно, были, но однако...), какими судьбами?!!" "Ахтунг, пидарассен!" - смекнул я. И действительно - передо мной стоял обычный паркетный российский пидарас, намного более уместный в московском гей-клубе, чем в самом центре этой брутальной волосатой страны. Впрочем, на поверку сие создание оказалось банальным экскурсоводом конкурирующей фирмы, которая тоже привезла из Черногории русских туристов, и вот экскурсовод привёл двух наиболее приглянувшихся ему дядек на шопинг. В итоге мы довольно мило раскланялись, причём экскурсовод подтвердил, что интуиция меня не подвела и других сувенирных лавок в городе нет.
Вернёмся, однако же, к Тиране. Кроме площади Скандербега, я бы отметил ещё две достопримечательности центра города. Первая - это площадь примерно в километре от бронзового Скандербега, на которой сконцентрирован практически весь научно-технический потенциал Албании: справа - государственный университет, слева - академия наук, а в центре - гуманитарный университет имени матери Терезы. Сама чугунная Тереза с воздетыми к небу руками скромно стоит тут же. Считается, что если ухватить Терезу за обе руки, то это придает счастье, поэтому немногочисленные туристы, повинуясь могучему стадному инстинкту, первым делом бегут к статуе фотографироваться в названной позе. Сами албанцы подобными вещами не занимаются наверное, не знают, что счастье так близко... К слову, мать Терезу в Албании боготворят почти так же, как Скандербега: её портреты повсюду, а имя матери Терезы носит не только гуманитарный университет, но и единственный в стране аэропорт. Если сказать албанцу, что мать Тереза не имеет никакого отношения к Албании, то у тебя появится ещё один враг. а ведь это чистая правда - Тереза, хоть и Албанка по национальности, родилась и выросла в Македонии, некоторое время жила и училась в аббатстве в Ирландии, а потом до конца своих дней жила в Калькутте.
Тут же недалеко находится то ли цирк, то ли торговый центр, на котором гордо красуется надпись Welcome, President Bush! Видимо, в напоминание о недавнем историческом визите президента США, в ходе которого у него спиздили прямо с руки его наручные часы
Второй достопримечательностью Тираны является Sky Tower - 16-этажное здание с кафе и обзорной площадкой наверху. Вообще-то эта площадка - кафе под открытым небом, но я не думаю, что там стоит что-нибудь заказывать. Так вот. Заплатив 2 евро (хоть денежной единицей в стране и является албанский лек, евро берут практически везде и с удовольствием), посетитель получает возможность полюбоваться городской панорамой и осознать масштабы строительного бума. С высоты башни нынешняя Тирана выглядит вполне себе живенько и разноцветненько.
А говорят, что всего семь лет назад столица буквально лежала в руинах - после 45 лет коммунистического правления и 10 лет посткоммунистического хаоса в Тиране творились полный Пиздец и Антиутопия. Жилой фонд не ремонтировался, повсюду лежали груды мусора, по улицам шныряли голодные крысы, ну и так далее. Положение дел в городе (непосредственно перед тем, как сюла начала вкладывать деньги косовская наркомафия) изменил нынешний мэр города Эдди Рама. При коммунистах он был ректором академии художеств (и такая там есть, оказывается), с приходом демократии ударился в политику, и, когда по какому-то поводу вошёл в конфликт с всенародно избранным президентом, демократические органы безопасности его похитили и навешали таких пиздянок, что Эдди Рама почёл за благо уехать лечиться во Францию и вообще носа не казать на свою пассионарную родину. Но вскорости кадровый голод в молодой демократии достиг таких циклопических размеров, что президент (который и отдавал приказ отмудохать оппонента) умолил Раму вернуться и взять на себя городское хозяйство. Придя на хозяйство, Эди Рама, будучи натурой тонкой душевной организации, приказал раскрасить местные пятиэтажки в разные цвета. Например, вот так
Или так
А вот ещё замечательный домик под названием "На хуй - сюда!"
А тут и итальянцы забашляли, и мафиозные деньги подтянулись, короче, начало в Тиране становиться Заебись... Правда, не настолько заебись, чтобы в ней захотелось задержаться подольше, но ничто не совершенно в нашем подлунном мире.
И в завершение пара фотографий, не вписавшихся в канву повествования, но показавшихся мне интересными.
Вот на каких машинах раньше ездила албанская полиция!
А это просто группа мещан, сочетающих интеллектуальную беседу с внутренними исканиями
Засим рассказ о Стране Орлов пора бы и закруглить. Надеюсь, Вам понравилось. Будете где-нибудь поблизости (в Черногории или там Греции) - заезжайте.