Благословенная Уганда. Мерчисон-Фоллс. Часть 4.
Рейд на Энтеббе
Мерчисон-Фоллс. Часть 1 Часть 2 Часть 3
Как я и сказал в конце прошлой части, животный мер Альберт-Нила не ограничивается одними бегемотами. Вторым по распространённости представителем фауны в этих краях является Белый Турист, которого возят туда сюда на лодочках и поят холодным пивом-найл, весьма, кстати, неплохим (фото Дмитрия Лобанова)
Но поскольку Белый Турист не считается экзотическим и исчезающим видом, основное внимание я уделил другим зверям. Например, удалось удалось увидеть менее удачливых бородавочников, которые не смогли прибиться к кухне и в результате вынуждены добывать хлеб свой в поте рыла своего. Из-за толстой и негнущейся шеи они вынуждены подбирать с земли вкусняшки, стоя на коленях.
Но свиньи - они и есть свиньи, с ними за пищу мало кто конкурирует, поэтому чувствуют они себя превосходно. А вот нильскому крокодилу повезло гораздо меньше - На "священных берегах" его теперь днём с огнём не сыщешь. Мы видели всего несколько штук.
Ведь это только в голливудских блокбастерах крокодилы питаются пришедшими на водопой нежными антилопьими телятами и заблудившимися в джунглях американскими журналистками, в нашем реальном мире основу основ рациона этих рептилий составляет рыба. Конечно, крокодил никогда не прочь зажевать попавшееся ему на пути незадачливое теплокровное, но это всего лишь случай и импровизация. А так - без промысла нильского окуня и прочей рыбки генам кирдык. Но в этом почтенном ремесле крокодилы безнадёжно проигрывают местным неграм, которые мало что вооружены лодками, удочками, острогами, сетями и динамитом, так ещё и имеют коэффициент воспроизводства порядка 6 негритят на женщину. И все эти 6 негритят хотят кушать. Вот и не стало в Ниле крокодилов.
Буйволы же, наоборот, под охраной национального парка чувствуют себя привольно и гуляют по богатым пойменным лугам стадами в сотни голов.
Любопытно было посмотреть, кстати, не только на фауну, но и на флору,
а также на изъеденные эрозией песчаные берега.
Однако постепенно стало чувствоваться приближение водопада (забыл сказать, что мы подплывали к нему снизу, т.е. против течения). На поверхности во всё большем количестве стали появляться клочья пены, взбиваемые водой, падающей в узкое ущелье с высоты 43 м. Причём в самом узком месте ширина водопада составляет 7 метров, что при дебете 300 кубометров в секунду превращает это место в подобие гигантского кухонного комбайна. Даже и не представляю, что останется от незадачливого бегемота, которого туда засосёт. Ну и наконец, после очередного поворота показался и сам водопад.
Тут-то часть нашей экспедиции (и Вашего покорного слугу в том числе) поджидал крутой облом. Дело в том, что в этом месте по выбору можно было либо за дополнительную плату пройти ближе к водопаду пешком (за дополнительную умеренную плату), либо остаться на корабле. Но определяться с этим нужно было заранее. Так что когда мы узнали, что с некоторого времени близко к водопаду лодки уже не подходят, мы были изрядно разочарованы. Коллеги же, вписавшиеся на трекинг, потом вернулись обратно (их везли в лагерь на машине) в полном восторге, а нам пришлось утешаться Пивом, которое для такой цели пришлось заимствовать на соседнем туристическом корабле. Ну и хрен бы с этим водопадом, собственно.
Как впоследствии выяснилось - нет худа без добра; нашего соратника по экспедиции, впоследствии заболевшего малярией, судя по всему, цапнули именно на водопаде. Во-первых, в пользу этого говорит инкубационный период, а во-вторых, в других местах анофелесов просто не было. Поэтому паки и паки говорю всем: при попадании в Экваториальную Африку следует безукоризненно выполнять требования техники безопасности и следовать предписаниям предупреждающих знаков и указателей. Например, в случае чего - держаться левой стороны
Продолжение следует