Сербия. Нови-Пазар.
Долина Дрины
Балканский китч
Рашка
Босния и Герцеговина
Черногория
С ночёвкой в Нови-Пазаре определились быстро: это оказался отель под названием "Врбац", названный по имени протекающей через город речки-вонючки. По своей архитектуре он очень похож на чудовищный гриб-шампиньон или, скажем, на увеличенный во много раз албанский бетонный дот; стратегическая дислокация посредине лишённой всяких строений и деревьев площади, позволяющая при случае вести круговую оборону, усиливает это сходство. Хотя это здание построено ещё в социалистическую эпоху, последующее знакомство с городом навело нас на мысль, что фортификационные преимущества гостиницы могут когда-нибудь сослужить определённую службу.
То, что Нови-Пазар - город непростой, стало ясно практически сразу, когда я рысью пробежался по ресторациям, гостеприимно расположившимся вокруг гостиницы на расстоянии примерно пистолетного выстрела. Как выяснилось, они все без исключения были строго халяльными, то-есть не предлагали ничего крепче кока-колы. Да это бы ничего, и хрен бы с ним, вот только вид значительной части персонала и немногочисленных посетителей оптимизма не внушал: широкие ваххабитские штаны, соответствующие круглые шапочки и нестриженые бороды лопатой. Я их даже фотографировать не стал - ну их всех нахуй.
Нови-Пазар кардинально отличается от остальной Сербии тем, что мусульмане здесь составляют почти 90 процентов населения со всеми вытекающими последствиями. Типичная старинная городская архитектура - это домики с выпирающими вторыми этажами и черепичными крышами. Такие до сих пор можно увидеть не в самых фешенебельных районах Стамбула.
про обилие мечетей я уж и не говорю.
Разумеется, как в любом городе быв. соцлагеря, там встречается и характерная многоэтажная застройка. Надо сказать, что югославские архитекторы в плане фантазии заметно превосходили советских; с одной стороны - это хорошо, потому что итогом было несколько бОльшее многообразие архитектуры, с другой стороны, что такое надо курить на рабочем месте, чтобы впиндюрить посреди небольшого городка, деревни фактически, эдакого вот монстра?
Ещё одна характерная черта города - невероятное обилие ювелирных лавок. Что, впрочем, совершенно неудивительно, памятуя о старинной исламской женской традиции навьючивать на себя украшения как на верблюда на тот случай, если вдруг муж решит развестись.
Обилие политической рекламы вряд ли является постоянной чертой города и очевидно было связано с муниципальными выборами. Как я понял, плакаты вроде этого призывали избрать в городские головы местного муфтия. Что характерно, плакатов других партий замечено не было.
Зато за муфтия исписаны все свободные стены.
Вообще на беглый взгляд представляется, что местные обитатели гораздо более радикализованы, чем обитатели того же Сараево, которое по конфессиональному составу примерно такое же. Но я не думаю, что этому стоит сильно удивляться - мусульмане Боснии худо-бедно получили своё государство и теперь в их интересах стараться выставить себя перед европейскими странами как толерантный и религиозно незашоренный народ. Местные же мусульмане, хоть и абсолютно доминируют в городе и окрестностях, в рамках всей Сербии представляют незначительное меньшинство и поэтому закономерно воображают себя шахидами и гуриями, защищающими островок чистого ислама в море безбожия. Может, они бы и с радостью присоединились к БиГ, да только от мусульманской части этой стираны их отделяют населённые сербами районы в самой Сербии, а потом ещё и Республика Сербская. Правда, отсюда рукой подать до албанского Косово, но подозреваю, что объединяться с тамошней публикой не хотят даже самые отмороженные местные ваххабиты. Как бы то ни было, процент женщин в платках здесь гораздо выше, чем в Сараево. Правда, тут можно сделать поправку ещё и на то, что Сараево - это худо-бедно столица. Может, в горных муслимских городках в самой Боснии обстановка примерно такая же, но я не проверял.
Естественно, все эти правоверные мусульмане брезгуют использовать кириллический алфавит - все надписи в городе строго на латинице, исключая официальные присутственные места. Город уклеен плакатами, агитирующими за перевод школьного образования на "боснийский язык" (вот знать бы, чем он отличается от сербского, кроме неприятия славянской азбуки). С плакатов на избирателей сурово смотрят какой-то хрен в феске и средневековый король, скорее всего, Твртко Великий, при котором боснийское королевство достигло своих максимальных пределов. Правда, было это в 14 веке, до всяких османов, и если бы покойный православный король узнал, что сейчас его подняли на флаг оголтелые враги христианской веры, он был бы невероятно удивлён.
В общем, то, что Санджак - это Сербия только до определённой степени условности, видно практически на каждом шагу.
И даже на местной мэрии сербский флаг соседствует с мусульманским, хотя никакой официальной автономией Санджак не пользуются. У меня нехорошее чувство, что эту несчастную страну не оставят в покое и продолжат терзать и дальше.
Как известно, бытие определяет сознание. Но часто верно и обратное - сознание определяет бытие. В частности все местные продовольственные магазины (совершенно добровольно, я полагаю) взяли на себя повышенные социалистические обязательства не торговать не только, упаси Аллах, вином или ракиею, но даже и пивом. Единственным исключением был супермаркет из очень крупной национальной сети (забыл название), который пока что сопротивляется местным веяниям. А про общепит я уже говорил. Кстати, на местном центральном бульварчике длиной метров 200, который сочетает в одном лице функции Арбата, Бродвея, Гинзы и Уолл-Стрита, всё же нашлось несколько мест, где наливали пиво. Но при этом там нельзя было получить вообще никакой еды, кроме чипсов. И пусть вас не обманывает обилие зонтов с пивной рекламой, под большинством из них только газировка.
Там мы и провели остаток светового дня, разглядывая местные типажи
На наше счастье, в фортификационном сооружении, в котором мы расположились на ночлег, можно было получить неплохой ужин, и вовсе не халяльный, если вы понимаете, что я имею в виду. Что соответствующим образом подняло нам настроение, которое не испортила даже шумная бошняцкая свадьба гостей эдак на шестьсот, с плясками и завываниями гулявшая в банкетном зале.
А на следующий день мы встали с утра пораньше, бросили последний взгляд на город с высоты своих нумеров и направились в сторону административной границы Косово.
Продолжение следует.