Новая Зеландия 17/18: день 7
Седьмой день Новозеладского путешествия: "Тонгариго" или "Путешествие взад-назад или краткая история карапузов"
24 декабря, вс (200 км): кемпинг Mangahuia - почти 20км забег под дождем по маршруту Tongariro Crossing - пара фото- и дроностопов в районе Raetihi - ночевка на бесплатной паркове (ОиС)/отеле(М) в Whanganui
Карта маршрута:
На заглавном фото коллаж, составленный из фотографии того, что мы ожидали увидеть в нац.парке Тонгариро (фото из интернета) и того, что мы увидели в тот Рождественский дождливый день на самом деле. Ожидания и реальность... хмммм... слегка не совпали.
В то утро нам пришлось проснуться в кошмарную рань, чтобы позавтракать, собрать с собой боеприпасы еду и всевозможную защиту от дождя и холода. Прогнозы погоды на наш последний оставшийся день на Северном острове были крайне невдохновляющие: дождь и температура около 7-10 градусов, но выбора не было: такая же погода стояла и все дни до этого, а 25 декабря у нас был заранее забронирован паром, и нужно было уезжать. И мы решили рискнуть и попробовать пройти знаменитый горный маршрут Tongariro Crossing в надежде, что может быть, дождь будет не весь день и нам удастся хоть что-то посмотреть.
Этот маршрут устроен так: нужно идти от одной парковки в нац.парке к другой, так что в любом случае нужно организовывать себе возможность перемещаться между начальной и конечной точкой, когда поход закончен. Раньше на парковке начальной точки можно было оставлять свои машины, а из конечной точки к начальной возил шаттл, разумеется, не бесплатно. Некоторое время назад парковку на начальной точке закрыли для широкой публики, и теперь и туда тоже можно добраться только на шаттлах. Автобусики забирают и привозят в несколько точек в округе, в том числе есть остановка у кемпинга Мангахуйя, где мы ночевали. Бронировать шаттлы можно по телефону или онлайн, но делать это нужно обязательно заранее. Я купила нам три билета, отметив время и остановку у кемпинга.
Карта маршрута с сайта нац. парка:
Поездка на шаттле от кемпинга до маршрута длится около 25 минут, автобусы ходят самые обычные "сельские", как в России между деревнями. Поездка обошлась нам в 70 евро за троих человек туда и обратно, но в-общем выбора там особенного и не было. Указывать время нужно только на автобус "туда", а обратно можно уехать на любом из автобусов, ходящих по расписанию. Мы выбрали отправление в 7:10 и предусмотрительно пришли к выходу из кемпинга заранее, за добрых 15 минут и стойко стояли под дождем. Но за нами так никто и не приехал. Минут через 10-15 после назначенного времени я позвонила и уточнила, мне сказали (точнее, я с большим трудом разобрала, что мне при плохой связи говорят на новозеландском наречии), что автобус скоро должен быть. Но автобус не приехал. Я позвонила еще раз и не без труда выяснила, что нужно было стоять не на выходе из кемпинга, а на главной дороге, от которой к кемпингу уходит дорога поменьше. Ну почему этого нельзя было написать на сайте?!? Мы пошли ждать следующий шаттл на главной дороге, и после еще получаса ожидания мы уже изрядно промокшие и промерзшие все-таки сели, и даже в НЕпустой автобус. Да! Даже в такую ужасную погоду были еще желающие попытать счастья!
C. очень любит вулканы. С детства и совершенно бескорыстно. Любовь эта началась с книги чешского геолога Зденека Кукала "Великие загадки Земли," в первой части которой критически рассматривается легенда об Атлантиде. Понятно, что теория вулканогенной катастрофы занимает самое значимое место и поэтому значительная часть посвящена островным вулканическим системам. Было очень захватывающе, и С. даже какое-то время хотел стать вулканологом. Пока не прочитал еще одну книжку француза татарского происхождения Гаруна Тазиева (вроде бы это была книга "Встречи с дьяволом", по крайней мере, обложка выглядит похоже). Она была очень заунывна, хоть автор и старался представить работу вулканологов, которые сплавляются в асбестовых сапогах по рекам лавы, в героическом ключе. Ни в какое сравнение с Кукалом, она не шла. Вулканологом становиться расхотелось всерьез и надолго, лет где-то на 20. Но с тех пор как мы начали свое покорение мира, С. периодически задумывается: "А что было бы если это желание не ослабло?" (В космос он все еще надеется слетать на старости лет, в расчете, что полеты подешевеют или мы внезапно разбогатеем.) После Исландии С. прочитал несколько книг про вулканы, в т.ч. последнюю книгу Тазиева "На вулканах". И понял, почему этот автор отбил у него всю охоту. Половину книги он рассказывает, какие же все-таки идиоты сидят в ученых комитетах, советах и академиях. Какие между ними происходят дрязги и как его светлые идеи либо закапывают на корню, либо после долгих лет кропотливого труда присваивают его плоды. Как политики государственного масштаба и местные администрации нихрена не понимают, а то и того хуже - строят коррупционные схемы, играя на страхе перед извержениями. Какие все профессора-геологи нетренированные и даже если младше него на 15 лет, не могут осилить подняться к Этне и вернуться за один день. И т.п. и т.д. В общем, сверкающее белое пальто д'Артаньяна больно слепит на фоне окружающего убожества. Хотя надо признать, что поработав в науке ндцать лет, все эти излияния кажутся гораздо ближе и понятнее, чем в десятилетнем возрасте.
Так вот, горный маршрут Тонгариро Кроссинг чисто теоретически позволяет не только полюбоваться вулканической жемчужиной Новой Зеландии, но и потоптать ее своими ногами. Маршрут проходит прямиком через (или очень близко) от целого ряда кратеров и кратерных озер системы Тонгариро, с него открывается великолепный вид на эпичную гору Нгаурухое, воспетую в кинотрилогии про отважных новозеландских карапузов хоббитов, а также на самую высокую гору Северного острова - систему вулкана Руапеху. Просто сказка!!! Когда мы планировали путешествие, С. сказал: "мне в общем не так уж и важно куда мы поедем, но туда обязательно!!!" Потом я позабыла про это его замечание и, когда позже набрела на фото с маршрута, уже сама взахлеб начала рассказывать, что увидеть это просто необходимо, потому что это самый главный highlight Северного острова!
В день нашего путешествия помимо дождя показывали в-основном туман :( Но теперь мы точно знаем: чего бы мы хотели в будущем. В будущем мы бы хотели вернуться в Новую Зеландию и колесить по острову недели две, следя за метеоусловиями. И как только представится возможность, тут же мухой броситься к Тонгариро: истоптать и иссмотреть весь национальный парк.
В начале маршрута мы разделились. Марина не стала нас ждать, пока мы подготовимся к восхождению, резонно заметив, что мы ее все равно быстро догоним, и она бодро отправилась в путь. "Восхождение" - это, конечно, скорее для красного словца. Большая часть маршрута обустроена вот такими вот настилами. И первая часть пути довольно плоская.
Смотришь на эти густые туманы и чувствуешь себя как плутающие Фёдор с Сеней в третьей серии экранизации великой саги Толкиена в гоблинском переводе. В нашей семье испокон веков (со времен, когда я была несколько более упитанной) повелось, что Сеня - это я, а С. - Федор. А тут прямо даже и не знаешь, что думать! Ведь это я - начальник путешествия по НЗ! Значит и Фёдор - тоже я!
Маршрут между двумя парковками составляет 18.9 км и обычно его проходят за 8-9 часов. Мы пробежали его за 6.5 и это не оттого, что мы такие сумасшедшие спортсмены, а оттого, что погода не позволила нам провести это время так, как мы бы хотели.
Все шесть с половиной часов путешествия с неба сыпалась морось, которая ближе к концу просто перешла в дождь. Несмотря на дождевики, мокрым было все, включая трусы. Когда мы шли вверх, то все намокло изнутри из-за того, что под дождевиками было жарко и по ощущениям, как будто идешь в пакете. А когда мы шли вниз, то это все намокло еще сильнее, но уже из-за влаги снаружи. В кемпинге пришлось полностью переодеться.
Несмотря на 8 градусов, под дождевиками было настолько удушающе жарко, что пришлось избавиться от лишних кофт. Но это означало, что как только прекращаешь быстро идти, то мне лично сразу становилось очень холодно, потому что одета я была легко и только за счет "парникового эффекта" от дождевика я согревалась во время ходьбы.
Мое любимое фото! И я наконец-то догаладалась, почему я Фёдор Сумкин (Фродо Бэггинс) - да у меня же пакет (т.е. сумка) на голове! Убрать мой африканский хайер под капюшон не представлялось возможным. Эта сумка довольно неплохо помогла мне в путешествии взад-назад по Джексоновским местам. В отличие от всего остального, моя мегаприческа осталась практически сухой.
При таких погодных условиях у нас развилась myopia nebula, т.е. туманная близорукость. Вдаль было вообще ничего не видно, только вблизи. Поэтому вот вам близкие цветочки. Можно сказать, что это почти самое красивое, что мы видели в этот день.
Если бы мы были ежами, то очень скоро мы бы покрылись вот такими вот красивыми капельками. А так мокрая одежда совершенно прозаично и совсем некрасиво просто прилипла к телу.
Мы не доставали фотоаппарат и дрон из рюкзака. Все фото я делала на телефон. Я носила его в рукаве, чтобы он совсем уж безбожно не отсыревал. Но он все равно был сырым и запотевшим. Было очень трудно сфокусироваться. А еще мокрый сенсорный экран часто вообще не понимал, что от него хотят в такую погоду, и отказывался работать.
Минихайлайт первой четверти путешествия - содовые источники. Для того, чтобы их посетить надо было отклониться метров на 300 от основного маршрута и дойти до внешней кромки южного кратера. На тот момент мы еще надеялись на лучшее и решили сходить. Под конец мы уже не обращали внимания ни на какие отвлекающие указатели в сторону и чесали что есть силы, чтобы как можно быстрее прибыть на шаттл обратно в кемпинг.
Свидетельства относительно недавнего извержения Нгаурухоэ. На его склонах очень большое количество следов пирокластических и лавовых потоков (более 60ти). Большая их часть находится как раз на северном склоне, который на фото ниже не видно из-за тумана.
Возможно это даже застывший поток аа-лавы, т.е. такой обломочной лавы, по которой больно ходить. Это очень смешной термин, возникший из гавайского междометия.
Здесь могла бы быть Ваша реклама мог бы быть вид на Нгаурухое, Ородруином возвышающийся над Южным кратером Тонгариро. Но его съел туман. Одним из самых запомнившихся фантастических произведений детства С. является Кинговский "Туман". Хороший сюжетец: туман, поедающий горы.
Некоторые наши товарищи-туристы решили отпраздновать католическое Рождество забегом по дождливому Тонгариро. Людей в Рождественских шапочках мы видели даже несколько раз, но намного больше шапочек поражают шорты! Напоминаем, что температура за бортом 8 градусов, идет дождь и это пеший поход почти в 20 км! За все время было несколько туалетов-будок и еще одна хижина уже после перевала, где можно было укрыться от дождя и чуть-чуть посидеть.
Рождество в НЗ прошло практически мимо нас. Частично это может быть связано с тем, что мы старались бОльшую часть времени проводить вне городов, но мы много ездили через города или деревни, и там были заметны лишь очень редкие следы наступающего праздника. Даже в конце октября в Бразилии признаков Рождества мы видели больше, чем в сам канун праздника в НЗ! Почти никаких плакатов, почти никакой рекламы или украшений в городе и витринах магазинов. В Новый год (который мы встретили под Квинстауном) было чуть больше действа: какие-то разнаряженные люди, салют.
Я где-то читала, что из-за зимы летом и наоборот, традиционные зимние европейские праздники не слишком прижились в НЗ. Они даже пытались искусственно ввести свой местный "Новый год" по маорийскому календарю в конце мая/начале июня, но это тоже не прижилось.
На фото выше нам очень нравится грустный парень слева. С. говорит, что ему кажется, что это поппер или брейкдансер, который застыл в позе со смещенным центром тяжести, чтобы затем внезапно выдать что-нибудь эдакое или, как минимум пустить волну руками.
На других фото почти везде безлюдно, но связано это вовсе не с тем, что было мало желающих погулять под дождем. Желающих было достаточно, но всех их быстро съедал туман.
Андезитовое плоское дно Южного кратера Тонгариро залило. И хотя на всем пути и стояли вешки, указующие куда гражданине надо ходить, а куда не надо, следовать этим указаниям не представлялось возможности. Плоское как стол плато было затоплено местами по щиколотку, и нам пришлось сделать изрядный крюк и периодически решать задачи а-ля "помоги Незнайке перебраться на другой берег".
Это как раз и есть головоломка из Мурзилки с изображением Незнайки и его тернисто-ветвисто-хлюпающего пути. Но мне она скорее напоминает недосмотренный нами фильм "Белоруссианин" про то, как и на Марсе будут картофелины цвести.
Тонгариро - это стратовулкан, т.е. вулкан, состоящий и чередующихся слоев лавы и тефры. Это видно на срезе.
Здесь мы находимся в самой верхней точке маршрута и на самом деле идем по внутренней кромке Красного кратера. Из-за тумана ничего впечатляющего видно не было и мы даже не догадывались, что перед нами кратер.
Собственно сам кратер на заднем плане. Как ничего не видно?! Не может быть!
Почти сразу после перевала мы должны были увидеть чудесной красоты Изумрудные озера, но увы, дождь не прекращался, и туман не собирался рассеиваться, и поэтому вместо намеченного чуда нам показали его эскиз, буквально Платоновскую тень на стене пещеры. Сравнение того, что мы хотели и что увидели на заглавном фото этой записи.
На следующем фото фото видно, что С. идет под ручку с какой-то посторонней женщиной. Когда мы проходили мимо по крутому спуску к Серо-зеленоватым Изумрудным озерам, он обратил внимание на беспомощно барахтающуюся в тефровой крошке индийскую женщину. Она была в носках, в расстегнутой куртке, вся сырая и грязная (видимо, от частых падений). Она очень неуклюже пыталась съезжать по склону на попе. Честно говоря, выглядела она так, как будто сломала ногу или была ранена и теперь не знает, как бы ей доползти до ближайшей цивилизации. С. даже поначалу с досадой подумал, что вот ведь незадача - телефоны на этой верхотуре не ловят, теперь придется бегом бежать до парковки, чтобы вызвать вертолет, пока я буду обогревать раненую, чтобы она не окочурилась на морозе. Он даже разозлился, что вот же блин, не могла сломать ногу на полчаса позже, когда бы мы уже прошли мимо, и не в самой равноудаленной от обеих парковок точке. Десятикилометровый забег на двухкилометровой высоте по весьма пересеченной местности в такой чудесный день явно не входил в его планы. Вся ситуация была довольно сюрреалистичной: вокруг были люди и немало, но никто не обращал на нее внимания. С. предложил ей помощь, и она с радостью согласилась. Она буквально повисла на нем, пока они не спустились до плоского участка на берегу ближайшего озера.
Вот на этом фото можно оценить среднюю плотность людей на квадратный километр. Что самое интересное, муж этой дамы преспокойно шел в десяти метрах впереди, даже не оборачиваясь (на фото он в красной куртке). Что это муж, выяснилось уже внизу. Это же кем надо быть, чтобы не обращать внимания на свою жену, которая босиком кубарем катится по склону горы?!
Оказалось, что эта семейная пара четыре года назад переехала в НЗ из Индии и сейчас живет в Роторуа. Это первая в их жизни горная "прогулка", они пошли просто в обычных НЕ непромокаемых шмотках и обычных же кроссовках и вообще не ожидали, что будет настолько не comme il faut. И к тому же, видимо, абсолютно не представляли, что такое 20 км по горам. Ну они для первого раза на Эверест что ли бы полезли, честное слово! Слабоумие и отвага в чистом виде.
Наспех отделавшись от незадачливой "туристки" мы побежали дальше. С. потом жалел, что не посоветовал этим двум гениям ни в коем случае не мыть чумазые ноги в кратерных озерах. Ведь Изумрудные озера - это тоже кратеры с фумарольной активностью, а значит вода там мало того, что весьма кислая, может содержать еще мышьяк или еще какую гадость. Правда, нужно сказать, что никаких предупреждающих табличек "не пей - козленочком станешь" не стояло, хотя даже в нищей Боливии об этом заботились.
Озерцо поменьше.
Панарома, снятая на телефон, как обычно кликабельна.
К третьему озеру мы не ходили. Было просто не до него. Женщина нас сильно затормозила, и поэтому стало холодно. Теплые вещи вынимать было лень и мы просто побежали дальше.
Уже после дождливого похода по Тонгариро мы выяснили, что там в принципе не бывает предсказуемо хорошей погоды. Да, в среднем в разгар лета (когда были мы) шансы застать нормальную погоду выше, чем зимой, но можно лишь только надеяться. В этой области часто холодно, часто идут дожди и даже летом может внезапно начать валить снег.
В нац. парке "Нельсоновы озера" я познакомилась с местной женщиной, которая очень любит треккинги. Она была на Тонгариро несколько раз, но один раз они с мужем были вынуждены просто развернуться в самом начале и уйти: вот насколько была плохая погода. Заметьте: и это были местные люди, лучше знакомые с ситуацией, которые могли бы спланировать свое путешествие и у которых был выбор.
И мы, конечно, не единственные туристы, которые бродили по туманному нац. парку. Но в отличие, например, от автора вот этой записи, у меня вряд ли бы поднялась рука назвать забег под дождем "Самым лучшим днем в Новой Зеландии".
И что же мы хотели увидеть в национальном парке? Вот небольшая подборка фото из интернета, показывающее все то, что от нас скрыл туман:
На фото сверху вниз: Руапеху, Нгаурухое, Красный кратер Тонгариро (темное пятно между Нгаурухое и Голубым озером). Голубое озеро - это наиболее крупный кратер Тонгариро, заполненный водой. Мы к нему не пошли. На робкие попытки С. отклониться и таки посетить его я ответила категоричным нет. Я себе даже в обеде отказала, лишь бы быстрее добраться до парковки. Какое еще, к лешему, Голубое озеро?!
Красный кратер и Изумрудные озера чуть ближе. Сама вершина Тонгариро ничем не выделяется и находится рядом с правым краем снимка.
Вид на Нгаурухое и Южный кратер с Тонгариро. Нгаурухое очень молодая гора, ей всего лишь 2500 лет. Она же самый активный из 12 конусов Тонгариро. Сама система Тонгариро в 100 раз старше.
Особенно С. жалеет, что мы не взобрались на Северный кратер - это дырка на этом столообразном выпердыше. Очень уж она богато выглядит с высоты птичьего полета.
Мы прошли по самому склону этого северного выпердыша. На фото ниже виден серпантин дорожки.
После беглого осмотра Изумрудных озер и нескольких телефонных фото мы стали спускаться. Дождь усилился и спуск длился, кажется, целую вечность! Он был долгим, нудным и совершенно неинтересным. Из-за тумана смотреть было не на что. Останавливаться было нельзя, потому что я в тонкой кофте и дождевике сразу начинала мерзнуть. Да и негде там было останавливаться, разве что просто стоять на краю тропинки. И мы злобно и довольно быстро бежали вниз. И хотя я старалась как можно больше пользоваться палками для ходьбы, чтобы разгружать колени и старалась идти аккуратно, мое левое колено предсказуемо начало болеть, да так, что оно толком не прошло за всю поездку, и не прошло в Германии и закончилось все тем, что мне диагностировали бурсит и поэтому почти 5 месяцев я вообще не могла танцевать. Никто не знает, что было бы, если бы мы не ходили по Тонгариро. Возможно, с коленом все было бы более или менее нормально. Возможно, я бы его все равно перенапрягла при походе на Алекса Кнобба на Южном острове. Но так или иначе расплата за выбор пойти на Тонгариро была очень и очень неприятной.
Последний отрезок пути шел через влажный лес. И если бы было солнечно и тепло, то и там можно было бы найти, что сфотографировать. Но пришлось ограничиться парой кадрой вконец запотевшим телефоном и бежать дальше к остановке.
На остановке мы встретили Марину, которую так за все 6.5 часов и не догнали, потому что сначала ходили к "содовым водопадам", а потом С. потратил время, помогая индийской женщине спуститься. А Марина все это время продолжала движение, поскольку останавливаться у нее тоже особенного желания не возникало. Она рассказывала, что в хижине видела компанию немцев, которые деловито выжимали толстые насквозь промокшие носки. Они выжимали один раз, потом снова надевали носки, засовывали ноги в ботинки, набирая новую порцию влаги и выжимали снова и снова...
Я сильно завишу от приемов пищи вовремя, но на Тонгариро было настолько холодно и мокро, что мы не оставнавливались поесть, а лишь на бегу перекусывали мюсли-батончиками. Свою размякшую "шаурму" с тунцом и яйцом я съела уже в обратном автобусе, а С. вообще в кемпере, когда мы вернулись и переоделись.
Мы сели в кемпер и поехали куда глаза глядят подальше от этого замечательного места. Обнаружить, что буквально в десяти километрах от свинцовых туч, неподвижно сидящих на склонах гор, сияет солнце, а барашки мирно щиплют траву было как-то очень удивительно. С. взлетел и поснимал милые сердцу любого ширского карапуза зеленые холмы.
Прямо на поле был забавный необработанный зеленый пупырь.
Пупырь поближе и строго "помпендикулярно".
Следующая остановка и еще один полет на дроне в другом месте, но тоже неподалеку от Raetihi.
На этом фото видны очистные сооружения - аэротенки или oxidation ponds. Такие пруды были одним из видов наших достопримечательностей, т.к. мы там сливали сточные воды.
Быкует! А еще это хорошая иллюстрация к этому посту по итеративный двусторонний гуглоперевод фразы "пустить нитку слюны".
Показывает себя в профиль, чтобы мы могли оценить всю его мощь и не связываться. А рога-то спилены.
Еще один Гаврюша.
Вот прямо гарцующий пони какой-то! Сельхозвыставка племенного скота на ВДНХ.
Рояль в кустах.
По дороге к нашему месту ночевки. Этот мост примечателен тем, что он двусторонний. В НЗ очень часто бывают длинные односторонние мосты и ооочень много коротеньких. Водители вежливые и знаки приоритетного проезда соблюдают.
Марина в ту ночь решила ночевать в отеле, чтобы отойти от стрессового дня. Мы выбрали город Whanganui для ночевки, чтобы от него было уже не очень далеко ехать до Веллингтона, откуда на следующий день в обед уходил наш паром на Южный остров. Марина по интернету по дороге забронировала отель "Фиеста", а я нашла неподалеку от отеля разрешенное место ночевки. Мы с С. остались верны своим принципам и заночевали на парковке в неком подобии промзоны, где была куча каких-то закрытых автосервисов и складов. После кемпера комната Марины в отеле показалась мне богатейшими хоромами! И что особенно хорошо: в отеле в подвале была стиральная и сушильная машины, которыми можно было бесплатно пользоваться. Мы развесили мокрые куртки в комнате Марины на просушку, выгрузили тюки на стирку и отправились на свою парковку ночевать. Вот таким случайным образом у нас решился вопрос со стиркой. Мы не ночевали в дорогих кемпингах, поэтому если бы не отель, то пришлось бы искать общественные прачечные и останавливаться там постирать. За три недели постираться один раз - это явно не слишком много.