Итальянская Компания 2018. Часть 3. Горы Латтари
В первой части рассказывается про сам Неаполь, во второй - про Капри и Сорренто, в третьей - про полуостров Латтари, а в четвертой - про Помпеи и Везувий.
Налюбовавшись Сорренто мы начали взбираться вверх. Первый день - день раскачки - почти все время по асфальту и ступеням с набором всего 450 метров и незначительным сбросом. Погода не жаркая, срывается дождик, туман, потому и виды не балуют. Зато идти очень комфортно и совсем не жарко. Поднялись на условный гребень и перевалили на другую сторону полуострова Латтари. Теперь перед нами уже море на юге полуострова. Здесь интереснее смотреть на море - то и дело встречаются острова. Перед спуском в долину, в которой как раз находился наш отель вышли на прекрасную видовую точку - с неё было видно море и на юге, и на севере. И горы вдали. Но все это буквально через минуту плотно заволокло тучами. Нам повезло, как только мы заселились в отель, ударил ливень, да такой, что и носу наружу не высунешь. По идеи, с веранды нашего номера должен был открываться вид на море. Но, увы, облака решили нам ничего не показывать.
Поднимаемся. Внизу Сорренто
Перевалили на южную сторону полуострова. Эти скалы обрываются на юг.
Острова уже на южной стороне
С этой точки видно море и на юге, и на севере, а вдали виден высокий гребень гор, но облачность оказалась быстрее фотографа, так что на фотографии только туча.
Следующий день должен был быть очень тяжелым, но и очень видовым. Подъем вдоль обрывов на пару вершин, затем спуск в долину, и вечерний подъем на один из основных хребтов гор Латтари. Говорят, что у природы нет плохой погоды - врут. Я, пожалуй, долго могу перечислять варианты плохой погоды в горах - и слишком жарко, и слишком холодно, и слишком мокро. Но самый паршивый вариант, наверное, когда ничего не видно. Ведь тогда не понятно, зачем все эти остальные преодоления. Вот такой день у нас и был - всё время в туче.
Подъем начинается в парке старинной виллы, похожей на замок
Подъем в травах на первую вершинку. Вид назад на самую низкую часть полуострова Латтари.
Кроме того, подъем на первую вершину проходил по тропе, плотно заросшей травкой. Ну как травкой, в рост человека, такая травка. И после ночного и утреннего дождя она была очень мокрой. Ощущала себя автомобилем на автомойке, когда щеточки проходят по бокам машины и тщательно вымывают все самые труднодоступные места. Всё это усложнялось ещё и тем, что необходимо было следить, чтобы ни капельки не попало на тщательно закутанного в дождевики и полиэтилены ребенка в рюкзаке. Потому что если на одежду Сашки попала хоть капелька воды, то случался невозможный скандал. Который обычно прекращался только переодеванием или высыханием одежды. Ни тот, ни тот вариант было абсолютно невозможно реализовать в условиях мокрой травы в рост человека. Кроме того, Сашке очень не нравилось сидеть закутанной в это всё, и она активно разрушала наши конструкции и безостановочно требовала выйти. Но, как только мы выбрались из этих травяных джунглей, жизнь наладилась. Ребенок чуть постоял-попрыгал. А дальше тропы и камни, а через часик-другой и вовсе деревня с асфальтом, где Сашка уже могла идти сам. Кстати в этом походе дочка уже каждый день проходила не менее километра сама. Правда, это было по асфальту. На узких тропах идти за руку с ребенком никак, а сама она пока ещё не ходит в нужном родителям направлении. Всегда почему-то в обратном.
Идем вдоль южных обрывов
Домик хоббита и сумрачные деревья
Вышли в цивилизация с вырубленным лесом и нашли асфальт
Последний рывок этого дня - полкилометра набора высоты - должен был проходить по трейлу, помеченному знаком Warning на онлайн карте. Дело в том, что в августе 2017 в горах Латтари случился очень масштабный пожар, затронувший не менее 30 процентов площади гор. Трейл пересекает участок горелого склона, и проходимость его была помечена как неизвестная. Но всё оказалось не так плохо. В основном выгорели кустарники и небольшие деревья, а большие пострадали значительно меньше. Нам встретился всего один очень небольшой отрезок, где из-за поваленных стволов нужно было чуть поискать тропу дальше. Выйдя на маршрут мы обнаружили, что она повторяет какой-то старый путь паломников. Начинается маршрут от древней разрушенной церкви со сфинксами, а вдоль всей тропы лежат (именно лежат) пронумерованные огромные кресты, а заканчивается он (предположительно) на отроге - пупыре с большим крестом.
Ворота к разрешенной церкви со сфинксами
Пронумерованные кресты вдоль тропы. На этом, например, номер три.
Подъем проходит по участкам обгорелого леса. Вот это молодые деревца - выжжены. А дальше по красивому буковому лесу.
Ходовой день закончился подъемом по уже не горелому лесу величественных буков, правда под проливным дождем. Нам не хватило каких-то полчаса, чтобы прийти в отель в нехлюпающих ботинках (ведь после утренних купаний в травах мы носки уже отжали, и ноги, хоть и мокрые, но не плавали).
На следующее утро, не смотря на ужасный прогноз, в окне показывали синее небо. Правда, пока мы собирались и завтракали, небо затянуло. И снова плавный подъем по величественному буковому лесу. Поднялись на гребень и здесь надо было решать - идти пытаться восходить на гору(а видимости все нет), или пойти траверсом, и оставить себе надежду взойти на следующую вершину (авось погода наладится). Выбрали траверс. И не прогадали, в какой-то момент мы вышли на площадки, с которых как на ладони была видна висячая долина Агерола. В одной из её деревушек и располагался наш отель. Когда мы подошли к началу подъема на вершину, с видимостью уже было всё отлично. Вот только время было позднее, так что совсем наверх не залезли - не дошли по высоте метров 100. Развернулись и полезли вниз. А надо сказать, что склон был интересным, действительно с элементами попа-лазания - кое-где надо было сесть на пятую точку и спуститься. С водой мы в этот день совсем не рассчитали. Очень сильно хотелось пить. Может и это сыграло роль, когда отказались идти наверх. А потом мы долго-долго шли к висячей долине, на которую налюбовались сверху, по солнцу и жаре. И нам позвонила хозяйка нашего B&B и оказалась, что она из Украины. Причем это так случайно обнаружилось, мы пытались как-то общаться на английском и я Косте что-то транслировала на русском, так и обнаружилось.
Нам на эту вершину
В конце траверса открылся вид на хребет, с которого наверняка видно море и на севере, и на юге. Под ним проходит туннель, соединяющий висячую долину Агерола на юге с поселками на севере.
Тот же водораздельный хребет слева, висячая долина Агерола по центру, и Костя поднимается на вершину Катиелло справа.
Вид на «небесные» острова
Подъем на вершину Катиелло
Вид вниз со склонов горы Катиелло
Долина Агерола
Следующий день по плану должен был быть расслабленным, но прошли мы те же 17 километров. В этот день смотрели красоты каньонов, находящихся на небольшой высоте, а, значит, покрытые тучами горы нам не мешали. Пересекли висячую плотно заселенную долину Агерола и поднялись на хребет Монте Мурилло. Набор высоты от самих последних домов в долине до вершины хребта - всего около двухста метров, а весь подъем проходит по лестнице. Вот они особенности заселенных гор. Забравшись на хребет, довольно быстро обогнули следующий, задержавшись только на непонятной огромной куче ни то мелких-мелких камушков, ни то крупного-крупного песка.
Обрывы висячей долины Агерола
Вот такие красивые номера домов встречаются повсеместно на полуострове Латтари и на Капри
Скалы небольшого ущелья , разделяютщего висячую долину на 2 части
Лестница на хребет Монте Мурило и кучи камушко-песка.
Идем траверсом в верховьям каньона реки Феррера и встречаем вот такое. Самое удивительное, что ни одной грунтовки, по которой даже теоретически мог бы заехать автомобиль в этом месте просто нет - только узенькие тропинки.
Очень скоро мы вышли на тропу, идущую по борту каньона реки Феррера. С неё вниз на дно ущелья спускаются всего две тропы. Мы наметили себе дальний спуск, чтобы побольше рассмотреть красоты и сверху, и снизу. Но на развилке с ближней спусковой тропой нас отловил руководитель какой-то соседней группы и рассказал, что она из этих двух троп завалена, но он не знает какая. Так что пришлось попробовать спуститься ближайшим вариантов. Хорошо, что уже метров через 300 стало понятно, что именно этой тропе пришел конец - поваленный лес сделал её непроходимой. Самое интересное, что группа с руководителем за нами не пошла, а к нашему возвращению назад на развилку их уже и след простыл. Так что пришлось нам воспользоваться дальним спуском, как изначально и собирались. На траверсной тропе по борту каньона нам встречалось очень много людей (в отличии от всех остальных дней, где людей на тропах мы почти не встречали) - это одна из самый популярных маршрутов гор Латтари. Понятно, что все эти толпы народа ходят дневной трейл из Амалфи - поселка на берегу моря в устье реки Феррера. Если продолжать аналогию с Крымом, то Амалфи - это Ялта на южном берегу полуострова Латтари, самый крупный курортный городок на южном побережье. Так вот, все встреченные нами люди шли кольцевой трек по борту каньона, не спускаясь вниз. Это настораживало, ведь, судя по описаниям, внизу роскошнейшие водопады.
Вид с борта каньона
Спустившись таки до реки, мы поняли, почему это все люди не хотели идти вниз - к основному водопаду путь был перегорожен и висели запрещающие таблички на итальянском. Не смотря на это, само ущелье ниже основного водопада тоже заслуживало внимания. Развалины старинной мельницы (а может и электростанции), другой высокий водопад, современная электростанция. Так что мы не пожалели, что выбрали путь по дну каньона.
В каньоне Феррера
Развалины электростанции или мельницы
Саша с Костей ржут со сторожевых гусей, а гуси качают забор и желают драться
Низовья ущелья Феррера, виднеются первые дома Амалфи
Ущелье заканчивается прямо в Амалфи. Спустившись в город и закинув вещи в отель, мы пошли открывать пляжный сезон. Было, прямо скажем, не жарко, но ребенка, как обычно, из воды было не достать.
Главная улица Амалфи узкая и очень длинная, она идет по дну ущелья от самого моря и пересекает весь город. Слева на фотографии видно кусочек картины на керамической плитке. В Амалфи очень много таких штук - фактически это старинная версия граффити, популярная в этих местах полтысячи лет. На второй фотографии - главный храм Амалфи, окна нашего отеля прямо за моей спиной.
Ночка выдалась неспокойной. Дело в том, что окна нашего отеля выходили на главную площадь с несметными уличными кафешками и тусующимися на храмовой лестнице людьми. Да, вид красивый, но с закрытыми окнами жарко, а с открытыми гвалт полночи, а вторую половину ночи грохот собирающих мусор мусоровозов (обилие мусоровозов, судя по всему, это расплата за раздельный сбор мусора, которым я так восхищалась).
Амалфи с пристани, для городских построек очень мало места на берегу, потому город в основном расположен «вглубь»
Традиционный керамический StreetArt
Утром следующего дня, быстренько дойдя вдоль моря к следующему городу Атрани, вышли на пляж. Рано утром и в мае он был совсем пустым, если не считаю полчищ чаек. Искупали ещё раз малыша, а сами поленились раздеваться - переодеваться. По плану очередное море было бы через полдня, потому мы с Костей не торопились купаться в утренней прохладе. Но сталось не так, как гадалось. В моей долгом послужном списке навигатора случился весьма заметный фейл и вместо маршрута к морю мы ушли на другой, в горы. Такой вариант я в свое время тоже рассматривала как возможный, но в плане стоял вариант через море.
Идем в Атрани с видом на самый восточный, последний хребет гор Латтари. Нам сегодня надо подойти к его подножью, под перевал посредине фотографии.
Пляж Атрани
Ущелье Атрани сверху, слева виден кусочек лодочной парковки. Особенности городов-в-ущелье, там совсем нет места, приходится даже лодки хранить в горах.
Над Атрани встретили фабрику, где изготовляют всю эту керамическую красоту, развешенную на улицах городков. Вид на ущелье Атрани и небольшой поселок.
В варианте маршрута через горы в качестве основной достопримечательности выступала вилла Чимброне - историческая усадьба 11 века с парком, расположенная на высоком скалистом отроге. Усадьба знаменита своей «террасой бесконечности», нависающей над обрывами в сторону моря.
Поднимаемся к вилле мимо огромного грота и сама вилла
На На террасе бесконечности
На На террасе бесконечности
Наш папа - фотограф с большой буквы. Или античным статуям головы все равно не нужны.
В парке усадьбы Чимброне
А дальше - длинный переход по асфальту через атмосферный городок Равелло, который целиком попал в список наследия ЮНЕСКО. Сейчас это небольшой туристический поселок с населением в пару тысяч жителей, а в 10 веке здесь жило в десять раз больше народа, пока его не разрушила армия республики Пиза. В городке заглянули через забор на раскопки древнеримских времен (городишко настолько старый). После Равелло был очень длинный и пологий спуск к ручью, а потом такой же пологий подъем на перевал в невысоком лесистом хребте. А по расстоянию это километров 8, и набора-спуска около 300 метров. И нужно было идти быстро - быстро, пока ребенок спит. Уж очень мы загуляли в парке виллы Чимброне и совсем выбились из графика.
Фонтан в Равелло.
Улочки, церкви и виллы Равелло
В Равелло мы заглянуи в одну из старинных церквей (мраморный монах на фото как раз охраняет её), здесь обнаружилась необычная чаша для омовения рук. Она была украшена мраморной скульптурой мальчика с непропорционально огромными руками.
Невысокий лесистый хребет, который мы прошли через перевал по центру кадра. Но, чтобы попасть туда, нужно было пройти очень длинный и пологий траверс-спуск влево (настолько влево, что даже не попало в этот кадр), а потом такой же плавный подъем вправо на перевал.
Поднявшись на перевал, мы обнаружили там остатки какого - то очень старого поселения, а чуть ниже - кош. Видно было пасущихся коров и доносился лай их охраны. А надо сказать, что пастушьи собаки в местных горах действительно проблема. Из-за агрессивного поведения некоторых даже маршруты закрывают, так как собаки огромные, не боятся человека и могут напасть. Так что я этого лая прилично испугалась, и Костя, пока готовился обед ребенку, вызвался сходить поискать обходной путь. С обиходным путем не сложилось, зато, пока мы ждали Костю, показался местный пастух. Он оказался хозяином коша. Потому проход мимо пастушьей своры не составил труда - собаки при хозяине были сдержаны, особенно после того, как он поддал ближайшим пинка. Пройдя “опасное” место, остановились пообедать, и, когда уже заканчивали, в гости пришел волкодав. Волкодав был добрый, но чрезвычайно большой и феноменально вонючий - закусив на наших глазах какашками, он возжелал поцеловать Сашку. Папа спасал ребенка от собачей любви, за что был сам облизан. А потом долго вонял и неимоверно страдал от этого.
Развалины на перевале
Развалины на перевале и спуск вниз
Так, под стенания попахивающего Кости, мы спустились вниз в лесистую горную долину. В долине по обе стороны реки раскинулись небольшие поселки. Через них проходит маршрут “13 церквей”. Наш отель был расположен у четвертой, если идти против часовой стрелки, церкви.
Долина и одна из церквей на противоположном её борту (по центру кадра), чтобы туда попасть, нам пришлось сделать крюк в много километров
Ещё одна церковь
Удивительно, но в этот день было жарко. А мы шли и шли. Деревня, ещё одна и ещё одна. Полезли в гору по метке. Удивились, что по карте нет никаких подъемов, спустились и пошли по карте. Очень скоро встряли в тропинку, заросшую ежевикой и другой травой в рост человека. Но не возвращаться же опять через гору. С полкилометра рубились через заросли. Продрались и обнаружили, что потеряли панаму ребенка где-то там в кустах. Из последних сил пошла панаму искать. Нашла где-то ближе к началу. Возвращаюсь, ребенок устал, облился водой и рыдает. В рюкзак садиться категорически отказывается, идти пешком тоже. Только у мамы на ручках. До отеля около километра. Беру ребенка на руки и волоку из последних сил. Доволакиваю до тенечка и падаю, вспакиваю от усталости, а ребенок за компанию. Посидев пять минут и чуть восстановив силы, волочем ребенка до отеля. На часах половину шестого. ворота к отелю открыты, но сам отель и кафе при нем закрыто и ни души. Звоню хозяину, обещает быть к шести. Пока ждем, ребенок поел и бодро бегает за мячом по травке. И не скажешь, что час назад устраивала нам веселую жизнь. Ближе к семи вечера открылось кафе при отеле, человека четыре персонала, не считая хозяина, и мы единственные клиенты.
Ребенок носится по террасе отеля
Вид из окна отеля на тот самый низенький лесистых хребет, который мы вчера переваливали
Последний ходовой день не был заранее очень жестко запланирован. Программой минимум было через перевал спуститься к железной дороге. А это набрать 600 метров по высоте и чуть больше потом скинуть. С перевала, при желании, можно было уходить не вниз, а через вершины. Но не сложилось. Забрались мы на перевал уже в плотном облаке и решили, что через вершины идти бессмысленно. А если сразу вниз, то мы ещё успевали заехать на ближайший к Помпеям пляж. Спуск проходил по коричневому лесу. Наверное, это самый пострадавший от пожаров участок, который мы видели.
Поднимаемся на перевал, взгляд назад
На перевале
Фотография слева - начинаем спуск, за спинами проглядывает горелый молодой лес. Фотография справа - уже почти спустились - внизу монастырь в Капо-ди-Кава
Спустились в первое село Капо-ди-Кава. С этой стороны горы более зеленые, не такие скалистые. Смотрим назад, на последний хребет гор Латтари
Спустившись, мы обнаружили, что вершины развиднелись. Так что некоторый привкус незавершенности остался. В городе Кава-ди-Тиррени, в отличие от перевала, было жарко. И, покормив Сашку в сквере, больше похожем на ботанический сад, мы поплелись на поезд и на море.
Мостик по дороге в Кава-ди-Тиррени и вершины развиднелись.
Городок Кава-ди_Террени и за ним уже не горы Латтари, а просто Южные Аппенины