Страна чудес без тормозов. Часть 2
Вторая часть отчета о самом необычном путешествии в моей жизни.
Часть 1
Часть 3
Часть 4
Писак
Следующим пунктом нашего короткого, но витиеватого маршрута на день был Писак - городок, из которого, если подняться наверх, можно попасть (ну то есть что значит можно… Нужно!) в очередной древний городок инков, знаменитый своими ступенчатыми террасами, на которых инки выращивали огородные культуры, а также, конечно, архитектурными реликвиями, где кладка перемежается с элементами более совершенными и, видимо, древними… В общем, см. главу про инопланетную кладку :)
Особого внимания заслуживает храм солнца, до которого еще надо было дойти: карабкаться по вырубленным в скале ступеням, а иногда и без них, пробираться через узкий скальный тоннель, но оно того стоило. Храм - действительно солидный образец архитектуры инков, и там даже отыскался до сих пор работающий миниакведук!
А на спуске мы купили свежевыжатый сок мандарина и по здоровенной кукурузине. Ну точнее, сами початки обычных размеров, но зерна… Зерна гигантские, размером с фасоль! А на вкус - обычная кукуруза. Но подали ее на листе вместо тарелки и с кусочком брынзы, очень вкусно.
Морай
После Писака мы собирались доехать до городка Марас, где находятся довольно крупные и очень красивые соляные копи, а оттуда - до Морая - древней инкской лаборатории, где индейцы экспериментировали с посадкой растений при различных условиях. Но, конечно же, на навигаторе дорога прямо до копей отмечена не была, поэтому мы заблудились и доехали сперва до Морая, договорившись потом вернуться и спросить дорогу у местных.
Морай оказался набором из трех комплексов концентрических террас, сверху напоминающим место посадки летающей тарелки. Мы обошли его со всех сторон, вдоволь нафоткавшись, благо местечко очень фотогеничное.
Один из комплексов, центральный, был отреставрирован и выглядел суперкруто, остальные два - нет, зато было интересно посмотреть их, так сказать, натуральный вид. Причем разваленные камни были аккуратно сложены в кучки, отчего смотрелось все очень аккуратно и не было похоже на свалку камней.
Жаль, в самый центр главного комплекса не пускали (хотя еще несколько лет назад точно можно было туда спускаться), но мы просто посмотрели сверху, а в “неглавный” комплекс - спустились и там еще побродили.
Марас
После Морая той же дорогой поехали обратно до Мараса, чтобы найти эти соляные копи. Пару раз свернули не туда, спросив дорогу у местных детишек, которые, похоже, за конфетку готовы показать тебе дорогу докуда угодно, даже если понятия не имеют, где это. Слава богу, взрослый местный фермер показал, наконец, дорогу правильно, и после нескольких поворотов потрясающе живописной дороги нам открылось белое чешуйчатое поле соляных бассейнов.
Тема такая: из горы бьет соленый источник, его разводят на множество маленьких ручейков, которые заполняют каскад бассейнов, потом ручейки перекрывают, вода испаряется, остается белый ковер соли, который потом сгребают, рассовывают по мешкам и поднимают на гору.
Ну и да, все на наших глазах, потому что место это не туристическое, а полностью работоспособное и функционирующее предприятие.
Ойантайтамбо
К вечеру мы уже ощущали переизбыток впечатлений за день, поэтому хотелось просто приехать в отель, принять душ, поесть, выспаться - и на Мачу Пикчу!
С гостишкой очень повезло, хорошие номера, стабильная горячая вода (как минимум вечером) и очень близко к вокзалу, откуда утром нам предстояло отправиться к Мачу Пикчу.
Сам городок малюсенький, но из-за того, что он служит своеобразным хабом для туристов, он очень насыщен всякими кафешками, сувенирными лавчонками и мелкими магазинчиками, так что с поиском едальни у нас проблем не было. За ужином я отведал мяса альпаки, этого милого, пушистого, но очень тупого животного, и конечно же, все мы выпили писко соура :)
Вайфай в гостиице оказался отвратительный, так что после ужина мы почти сразу завалились спать, тем более что завтра вставать предстояло в 4 часа утра, потому что в 5 уже был поезд.
Дорога на Мачу Пикчу
В 4:30 мы сели в довольно комфортабельный поезд (там даже разносили кофе с булочками, типа на завтрак), и в 5:07 он тронулся по самой красивой железной дороге, которую мне довелось видеть. Полтора часа мы лавировали между высоченных и очень крутых гор вдоль реки Урубамба, не отрывая глаз от окон.
А после поезда мы пересели на автобус (почти 20 баксов с носа!) и поднялись к самому комплексу Мачу Пикчу.
Мачу Пикчу
Леха, когда был маленьким, сказал как-то: “Зачем мечте сбываться? Не нравится мечта, что ли?” Сегодня исполнилась моя мечта - я увидел Мачу Пикчу. И от этого немного грустно. Пожалуй, мне не хочется приводить здесь какие-то исторические сводки или цитировать легенды и теории. Просто скажу, что красивее места в мире я не видел…
Да, я знаю, что я туристическая проститутка, и говорю эти слова довольно часто, но сегодня, сейчас, я верен Мачу Пикчу и думаю, что все предстоящие мои впечатления будут проходить через призму сравнения с ним…
Это настоящее архитектурное сокровище, огромный древний город, с домами, храмами, улочками, садами и огородами, и все это с непередаваемым видом на горы.
Такое впечатление, что когда-то здесь стояли три горы, а инки (или кто-то до них) просто срезали у центральной из них часть вершины, и вместо нее выстроили целый город. Мы смогли рассмотреть результат мастерства инкских и доинкских каменщиков, прошлись по тропе инков (вырубленной в скале над ужасающим обрывом и заканчивающейся для туристов узеньким деревянным мостиком).
Там пасутся ламы (а может, гуанако или альпаки, хрен их разберет), дающие себя погладить, снуют прямо между туристами красивые сапфирно-синие ласточки… Мы фотографировали горы и святилища инков, устроили пикник с лучшим видом, который только можно себе представить.
Знаете, когда я смотрел на фото Мачу Пикчу дома, я и не подозревал, насколько он огромен, грандиозен… Мы гуляли по его лабиринтам часов 6, и когда мы уезжали, на глаза наворачивались слезы. Он встречал нас сильнейшим туманом, к середине знакомства угостил солнцем и теплом, а провожал легким дождем…
Я выкладываю фотографии в этот отчет и плачу, потому что они, конечно, не передают и десятой доли того, что видели глаза…
Вечер в Ойантайтамбо
Назад с Мачу Пикчу той же живописной дорогой - и мы “дома”, в своей уютной гостишке в Ойантайтамбо. Там нас уже ждали постиранные вещички, которые мы предварительно сдали за 5 солей в местную прачечную, мы немножко посидели в интернете в фойе (практически безрезультатно, интернет в местных гостиницах препаршивейший) и пошли поужинать.
Очень мне, все-таки, нравится местная кухня. Она не то, чтобы особо экзотическая, но готовят очень вкусно. Правда, в этот раз не повезло в плане скорости, очень уж нерасторопно работали в ресторанчике, зато большие и вкусные порции и, конечно, писко соур :)
Спать опять легли рано, чтобы утром в 7 часов уже быть в крепости Ойантайтамбо, к открытию, потому что потом предстояла долгая дорога в Пуно, к Титикаке.
Крепость Ойантайтамбо
Уже в 6:45 мы были у входа руин Ойантайтамбо, но нас пустили, хоть официально они открываются для посещения в 7. Крепость была одним из многочисленных перевалочных пунктов инков, где гонец передавал посылку другому гонцу на подобие эстафетной палочки. Она очень неплохо сохранилась, поэтому нам было что посмотреть.
Конечно же, снова следы супертехнологичной доинкской кладки, камни с явными следами циркулярной пилы и прочие факторы, указывающие на глубокие тайны доинкской и инкской цивилизаций, которые так не любят вспоминать скучные историки, предпочитая о них умалчивать.
Вообще, все посещенные нами руины крепостей и городов инков навевают мысль, что инки строили их примерно по такой схеме: Гуляет, значит, племя по горам, находит каменные остатки древнего города, и главный вождь племени говорит, мол, стройте тут городишко. А чего, практично, половина работы уже кем-то сделана.
И видя, как явно инкская кладка пародировала что-то более древнее и совершенное, я прямо представляю, как вождь, пораженный найденными постройками, приказывал своим зодчим строить по такой же технологии, и казнил, когда результат не совпадал с ожиданием.
Вспоминается Путин и русский айфон, прости Господи…
Дорога в Пуно, перевал Feliz Viaje
Покинув крепость и выписавшись из гостиницы, мы поехали в Пуно. Дорога предстояла долгая, сперва красивая, но потом поднадоевшая, так что у меня как раз появилось время продолжить отчет.
Самой знаменательной точкой на дороге был перевал Feliz Viaje (честно говоря, я не уверен, что это его название, это было написано на знаке, так что я не исключаю, что это просто какое-нибудь предупреждение или запрет) высотой 4 335 метров над уровнем моря. Выше я не был ни разу в жизни. Впрочем, предыдущий рекорд был также в Перу, за пару дней до :)
Но самое крутое, что мы увидели на перевале был не знак высоты и не заснеженные горные вершины. Самое крутое - это джип с немецкими номерами. Сейчас я жалею, что мы постеснялись спросить у водителя, как он сюда добрался…
После привала мы остановились перекусить, устроив пикник на обочине. Пока мы ели, чуть ли не каждая встречная и попутная машина сигналила нам, а водители махали рукой, желая нам приятного аппетита, что ли. Вообще, это не единичный случай, перуанцы очень приятно удивили своей отзывчивостью, открытостью и добродушием…
Хулияка
Дорога до Пуно проходила через довольно большой городок с говорящим названием Хулияка. Мы уже читали про Хулияку в разных отчетах, и их авторы сходились во мнении, что это - настоящая жопа мира, так что нам не терпелось сравнить ее с нашим любимым Пукио. Предварительно, сравнение было не в пользу Хулияки, потому что в ней, как минимум, есть аэропорт.
Но когда мы въехали в этот славный городок (издевательски встречающий буквами Bienvenido a Juliaca), никаких сомнений не осталось. Прости, Пукио, звание жопы мира торжественно переходит к Хулияке! Полное отсутствие асфальта, ни единого целого здания (а вы еще вспомните, что дома в Перу в принципе не принято достраивать), канавы посреди дорог такие, что свернуть на ответвляющуюся дорогу просто нет возможности, мусор, угрюмые люди (еще бы, многие из них никогда не видели ничего кроме Хулияки), сосредоточенно трахающиеся на обочине (правда, там весь город - обочина) или пожирающие какие-то ошметки мяса собаки, а в довершении, как вишенка на этом торте, мужик, гордо срущий прямо на проезжей части!
Если есть на свете рай, то это Краснодарский край? Окей, но если есть на свете ад, то это Хулияка град!
Пуно
От Хулияки до Пуно мы ехали, постоянно срываясь на нервный смех. Хулияка никак не отпускала.
В Пуно опять пришлось попотеть, разыскивая гостиницу, но на этот раз поиски не заняли много времени. Загнав машину в гостиничный гараж и вписавшись, мы пошли прогуляться по Пуно и поужинать.
Сам Пуно не особо впечатлил (зато нас привычно облаяла собака с крыши одного из домов), но в центре нашелся симпатичный собор, и еще нам повезло попасть на какой-то городской праздник - по улицам ходили маленькие оркестры, красиво танцевали пары. Кажется, они веселились так всю ночь.
Отужинав в небольшом ресторанчике, куда нас заманил зазывала, пообещав бесплатный писко соур (потом оказалось, что бесплатный только если заказывать по основному меню, а если по комплексному, то фиг вам), мы пошли спать. Отельчик попался паршивенький, но зато там был лучший вай-фай за все наше путешествие. Правда, особенно надолго погружаться в эти ваши интернеты возможности не было, ведь уже на 8 часов утра была заказана экскурсия на Титикаку.
Титикака
Ровно в 8 нас ждало такси до Титикаки. Это всего километров 6 до пристани, там мы пересели на катер, который, через своеобразный тростниковый (готовьтесь, в этой главе слово “тростник” я использую раз сто) фарватер (то есть, натурально, как будто дорогу проложили для водного транспорта), распугивая уток и еще каких-то красноголовых птиц, отвез нас на плавучие острова Урос, которые местные потомки аймаров сделали из тростника же.
Аймары таким образом еще в 14-м, кажется, веке спасались от завоевателей-инков, которые не были сведущи в судоходстве, и потому никак с ушлыми находчивыми непокорными племенами сладить не могли. Урос на сегодняшний день - самый старый из островных комплексов, ему около 150 лет.
Двухметровый слой тростника нужно постоянно обновлять, поэтому индейцы постоянно его собирают и подкладывают слой за слоем. Конечно же, каждый остров прибит ко дну якорем, иначе его жители рисковали бы в один прекрасный день проснуться где-нибудь в Боливии.
Но не только землей под ногами служит индейцам титикакский тростник. Из тростника же они делают хижины и лодки, его же и едят. Нам дали попробовать тростник на вкус (белую сердцевину ближе к корню), должен сказать, что довольно неплохо. “С маянезиком” ваще зачет был бы.
Нам немножко показали и рассказали про быт местных индейцев, у которых на острове есть даже начальная школа, покатали на местных тростниковых лодках-такси. Слушая рассказы гида и гуляя по “городку”, вот именно здесь, посреди Титикаки, особенно проникаешься мыслью, как же, все-таки, по-разному живут люди во всем мире. Насколько разные проблемы их (нас) заботят в течение дня и по жизни вообще… И, с другой стороны, как же плотно вплелись в наши жизни новые технологии, ведь со всеми этими тростниковыми поделками, чуть ли не на каждой третьей хижине мы видели панель солнечной батареи. Возвращаясь назад, мы спросили у гида, как часто бывают пожары на островах (все-таки, и готовят они на тростнике, и в качестве дров - он же), на что тот ответил, что раньше, когда для освещения индейцы пользовались свечами, пожары случались часто, но сейчас на каждом острове есть электричество (те самые солнечные батареи, да), и открытый огонь для освещения больше не применяют…
Кстати, на Уросе есть возможность провести ночь у одной из местных семей (можно договориться прямо там, это популярная практика), это, с одной стороны, безумно интересно, особенно если не парит языковой барьер, но с другой - очень уж угнетало бы, наверное, ощущение бедноты, хотя сами индейцы, конечно же, совершенно себя бедными не считают, у них есть ровно все то, что им нужно и что они в состоянии себе добыть, и мне даже немножко стыдно за такое свое ощущение…
Напоследок мы угостили детишек конфетами и, конечно же, купили парочку тростниковых безделушек, дабы поддержать местное производство.
Экскурсия длилась всего два часа, так что мы не успели особо устать. Катер отвез нас обратно в Пуно, а микроавтобус - до отеля, где мы забрали нашу ласточку и поехали до следующего чекпоинта - района Колко.
Сильюстани
Если я был недостаточно убедителен в рассказе про Хулияку, то быть может, будет весомым дополнением к общей картине тот факт, что обратную дорогу, на Колко (красивое ущелье с кондорами, которое мы обязательно хотели посмотреть), мы выбрали на 30 километров длиннее, лишь бы не через Хулияку.
Зато (то есть, что значит “зато”, к тому же!) мы этой дорогой смогли завернуть и в Сильюстани (честное слово, это был лишь второй по значимости аргумент в пользу более длинной дороги) - местечко, где были найдены здоровенные цилиндрические каменные башни-ступки (как водится, сложенные уже знакомым нам “космическим” методом), которые, по официальной, скучной версии, использовались как погребальные печи, а по более интересной неофициальной - как плавильные котлы, например для извлечения цветмета из руды. Причем, одно другому не противоречит. Инки вполне могли найти башни и счесть их удачной находкой для погребения вождей и знати.
На выходе из Сильюстани лежит большой камень, знаменитый тем, что единственный во всем комплексе обладает собственным магнитным полем. У Иришки был с собой компас, мы проверили - действительно, рядом с ним стрелка начинает сходить с ума. Очень забавно.
С холма, на котором стоял сам комплекс, открывался потрясающий вид на озеро с плоским островом посреди него, мы решили, что вулканического происхождения. Через все озеро (я бы сказал, “борясь со стихией”, но озеро, конечно, было абсолютно спокойно), гребя единственным веслом, куда-то целенаправленно плыл на утлой лодочке маленький перуанский мужичок. Не знаю, почему-то эта картина очень меня тронула…
Немножко пофоткались на фоне озера и камней и поехали дальше, на Колку.
Вулкан Мисти
На Колко шла очень красивая дорога, не серпантин, но достаточно извилистая, чтобы открывать нам все самые удачные ракурсы на окрестные горы и озера. У одного озера, например, мы заметили стаю фламинго и вышли немного посмотреть на них в иришкин бинокль (наконец-то пригодился!), а из-за очередного поворота нам открылся красивый вулкан Мисти.
По легенде, давным-давно он назывался иначе, у его подножия жили индейцы, но однажды началось сильнейшее и очень долгое извержение, погубившее посевы, скот, да и людей. И тогда главный шаман пришел к вулкану и сказал, что тот, дескать, плохо себя ведет, и за это шаман отнимает его имя, а с именем и силу. Извержение прекратилось, и гора долго никак не называлась, пока один из исследователей не спросил, мол, почему такая красивая гора не имеет названия, на что получил ответ, типа, мистер, называй как хочешь. Вот и появилось название Мисти. А вообще оттуда было видно сразу три вулкана, но Мисти из них самый красивый, конечно.
Перевал 4900
Не доезжая пару часов до Колко остановились на самом высоком перевале за весь наш отпуск - 4900 метров. Ходить реально было тяжело, кислорода конкретно не хватало, но мы все-таки вышли пофотографировать и сложить пару туриков (это такие башенки из камешков), которых там была целая долина. Прямо там, на перевале, повезло увидеть и немножко пофоткать семейство шиншилл, они такие милашки :)
Лучший отель и лучший ужин
До отеля в городке Янке добрались уже затемно (по пути попытались снять денег в банкомате в Чивае, но получилось, почему-то, только у меня, остальные карты выплевывались без объяснения причин), и черт побери, это оказался лучший отель всего нашего отпуска. Небольшие бунгало прямо на краю каньона с маленькими лоджиями, откуда открывался потрясающий вид на противоположную его сторону. Называется отель Eco Inn, если кому вдруг пригодится.
Поесть мы выбрались на главную площадь этого микрогородка, причем нашли всего один ресторанчик, куда и зашли. Народу не было вообще, городок как будто вымер…
Ждали заказа довольно долго, но ожидание вознаградилось сполна! Это был чудеснейший ужин, один из вкуснейших на моей памяти. Особо отмечу гамбургеры и стейки из альпаки, мммм… Название я не записал, дурень, но честно, он там единственный на главной площади, прямо напротив соборчика.
Вернувшись в отель я воспользовался потрясающим видом и пофотографировал немножко горы под звездным небом. Надо же было оправдать штатив, с которым пришлось повозиться в Пукио.
Ущелье кондоров
В 8 утра мы поехали в каньон Колко. Там в одном ущелье живут около 50-ти кондоров, которые где-то с 8 до 10 утра вылетают на охоту. Кондор - птица, которая толком не умеет летать, он может только парить, ловя восходящие потоки воздуха, поэтому на промысел они выходят как по расписанию, когда воздух утром достаточно прогревается, чтобы подняться наверх в поисках падали. Мы приехали к ущелью около половины девятого и еще почти час ждали, высматривая этих величественных птиц. Несколько раз мы видели их глубоко в ущелье, внизу, но рассмотреть их получалось только в бинокль (опять пригодился!), и то некрупно.
Только мы решили сменить дислокацию, как два красавца вынырнули из ущелья перед нами! Один белый, другой бурый, кружили прямо над нами, будто выжидая, когда же мы сдохнем, чтобы сожрать.
Потрясающие птицы, конечно, не просто так их почитали индейцы…
Совсем вблизи они (кондоры, не индейцы), кстати, довольно уродливы - лысые ощипанные головы, какие-то мясистые наросты, - но в полете, на расстоянии в пару десятков метров от тебя - очень красивые.
Горячие источники Калера
Возвращались из ущелья той же дорогой, через знакомый уже Чивай (снова попытали счастья у банкомата и снова не всем сопутствовала удача). Недалеко от Чивая расположены термальные источники, где были организованы купальни и куда мы очень хотели попасть.
Честно говоря, мы искали дорогу около часа, почти уже отчаялись, но слава богу, пять раз спросить дорогу у местных - помогло.
В термах было 5 бассейнов, три под открытым небом и два - под крышей, мы макнулись во все, но больше всего времени провели в самом первом, где не было никого, кроме нас. Вода горячая, 38 градусов, а воздух прохладный, очень приятно. Правда, серная вонь немножко портила впечатление, но к ней, вообще говоря, быстро привыкаешь.
Вылезли уже когда стала кружиться голова и колотиться сердце. Эти термальные источники - они такие, коварные. На входе висело предупреждение, что купаться стоит не более сорока пяти минут. Мы, наверное, купались чуть дольше, и за это время я еще и умудрился порядочно обгореть спиной и плечами, стоило только один раз забыть помазаться противокаким-то-там кремом.
Зато чуть позже, в машине, наступила такая нега, что мне жалко папу, который был за рулем и не имел возможности предаться ей полностью :)
Дорога в Арекипу
Арекипа уже лежала, фактически, на пути назад, поэтому мы снова проехали через перевал 4900, и через долину с отличным видом на Мисти.
Еще остановились у одного из больших стад альпак, лам и гуанако, чисто пофоткать. А то их столько встречалось на пути, а я их и в отчете как-то обходил стороной, и фотографий мы не то, чтобы очень много сделали.
Такие они душки, конечно, но, правда, безумно пугливые, ближе двух метров не подберешься. Пока фоткали, стадо сместили метров на сто, наверное, даже хозяин стада (пастух?) прибежал и что-то начал нам втирать (правда, не особо нервничал с виду, и мы откупились от него привычным “но энтьенда”, не понимаем, типа).
Сменяющиеся пейзажи
Вот, что интересно: Дорога от Пуно до Арекипы довольно длинная и, по большому счету, хоть и красивая, но однообразная. Но как только пейзаж за окном начинал действительно надоедать, кто-нибудь произносил “может сменим картинку, а?” - и тут же за следующим поворотом открывался новый, не успевший еще набить оскомину вид. Это сработало раз пять точно :)
Продолжение