Открытые дома Иерусалима 2015 - Абу-Тур и Тантур
Раз уж мы вернулись в Иерусалим - немного прогуляемся. Несколько недель назад в столице был уик-энд открытых домов, и я не преминул воспользоваться случаем. В этот раз мы с вами прогуляемся по спорному арабо-еврейскому кварталу Абу-Тур, осмотрим уникальное здание британской Правительственной типографии, заедем в экуменический институт Тантур, полюбуемся церквями Бейт-Джалы, и нанесем визит в квартал Тальпиот, чтобы в том числе отдать честь единственному израильскому писателю, получившему Нобелевскую премию по литературе.
Началась экскурсия с посещения здания Правительственной типографии (Бейт ха-Мадпис ха-Мимшальти) - одного из самых ярких примеров Интернационального стиля в Иерусалиме. Я давно хотел его посмотреть, но все никак не мог добраться.
Здание было построено в 1937 году. Спроектировал его Огюст Сент Барб Харрисон, но в отличие от своих других проектов (Музей Рокфеллера - http://lorien22.livejournal.com/295252.html, Дворец Губернатора), которые включали ориентальные и романтические элементы, Бейт ха-Мадпис был построен в стиле типичного интернационального модернизма.
Это было современное индустриальное сооружение из бетона, покрытое белой штукатуркой - как дома Белого города в Тель-Авиве. Здание также отличалось от других иерусалимских домов тем фактом, что его не покрыли иерусалимским камнем (хотя это не единственный случай. Есть Бейт-Бонэм в Рехавии, например - http://lorien22.livejournal.com/244611.html).
В ходе британского мандата здесь печатали банкноты и официальные документы. После создания государства Израиль здание перешло во владение правительства, которое решило укрепить дом из-за его близости к границе Иерусалима тех лет. Стены покрыли забором из колючей проволоки, которая со временем заржавела, штукатурка облупилась, и здание потеряло свой оригинальный вид. Со временем здание вообще опустело и долгие годы стояло заброшенным, пока 2007 году не было решено объявить Бейт ха-Мадпис местом Национального наследия и отреставрировать. Вот так здание выглядело до реставрационных работ.
Ну а теперь отправимся на прогулку по кварталу Абу-Тур или по нашему Гиват-Ханания. Частично я про этот район уже рассказывал, когда гулял по Бакке - http://lorien22.livejournal.com/265121.html, но тогда я был занят отдачей долгов по Тальбие и поиском очередного неизвестного монастыря, и рассказ, как мне кажется, получился неполным. Так что пора заштриховать пробел.
Абу-Тур разделенный "еврейско-арабский" квартал, к югу от Старого города. С балконов и крыш вот этих домов открывается "вид на миллион долларов".
Бейт-Миха, кстати, тоже открывали в этот уик-энд, но я туда не успел, поэтому рассказывать не буду. Как вы понимаете, кстати, такой вид позволить себе может далеко не каждый, поэтому я и взял в кавычки "еврейско-арабский". В наши дни здесь живут только богатые американцы (или богатые французы).
Борьба здесь идет не только за каждый дом, но и буквально за каждый этаж. Например вот этому особняку планируют достроить четыре этажа в рамках проекта Тама 38 (якобы "укрепляют" основы). Какая-то комиссия по сохранению исторического облика города противится, утверждая что это испортит вид (у района есть линия, выше которой строить нельзя), но рано или поздно кого-надо подкупят, и вместо каменной исторической одноэтажки появится что-то типо вот этого дома
Этот дом должен был быть ниже, на его крыше находится бассейн, также построенный незаконно, но живет здесь роственник сотрудника местного муниципалитета, так что всем все по барабану.
Более "скромный" дом. Кстати Тама 38 много где планируется в Иерусалиме, но осуществляется почему-то только в тех районах, где можно потом будет эти дома очень выгодно продать.
Сохранилось тут и некоторое количество "арабских" домов. В основном их либо "перестроили"
Либо достроили, как например вот этот
Видите вот эту полукруглую арку над входом? Первый этаж - оригинального арабского дома, годов двадцатых прошлого века, в типичном ориентальном стиле. Несколько таких арок можно увидеть в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html, и в Шейх-Джерахе - http://lorien22.livejournal.com/293568.html. над ним достроили еще три этажа.
В 1947-1968 годах именно здесь проходила городская граница между израильским западным Иерусалимом, и иорданским восточным Иерусалимом. Во время Войны за Независимость Израиль освободил верхнюю часть района, а нижнюю захватили иорданцы.
На некоторых домах видно следы бомбежек, я правда не помню какой из войн - помоему все-же Шестидневной. В любом случае именно здесь проходит граница между еврейской Гиват-Ханания и арабским Абу-Туром.
Я называю это место "перекресток трех дорог". Налево уходит улица Асаэль, которые арабы называют отдельным районом. Тут живет мой друг-араб, который рассказал мне, что в Асаэле всегда дружно жили евреи, арабы, армяне, американцы и европейцы, и никогда здесь ничего не происходило - райский островок посреди бурлящего средневосточного океана. Я уже об этом рассказывал, но история настолько прекрасна, что можно и повторить - еврейская женщина по имени Шошана тридцать лет назад предлагала его дедушке купить здесь ее двухэтажный дом за 25 тысяч шекелей. Десять лет назад она продала его за 800 тысяч долларов, и теперь в нем располагается еврейско-арабский мировой центр. В наши дни этот дом стоит миллиона три.
Вниз уходит арабский квартал. Туда идти можно, не наверное нет особой причины. А в доме на перекрестке, кстати, жил когда Йехорам Гаон
А в третью сторону - наш еврейский квартал
Напоследок я решил посмотреть построенный недавно Культурный центр Шровера, открытый (внимание!) по субботам. Выглядит красиво, идеологически меня радует еще больше. Может съездить завтра кино посмотреть?) Жалко,что нормальных фильмов не выходило уже наверное несколько лет (предупреждаю - рекомендующий мне "Марсианина" будет забанен мгновенно и навек))
Про все остальное - Бейт-Нехемия, монастырь Дейр Абу-Тур, и древнюю рощу, которую тоже выкупили американцы и скоро построят там гостиницу, можно прочитать в посте про Бакку. А мы торопимся в наше следующее направление (в эти дни график всегда расписан даже по минутам, а не по часам) - Экуменический институт Тантур. Находится он ровно в другом конце улицы Дерех Хеврон, поэтому пройдемся по ней еще немного
И полюбуемся красивыми арабскими домами.
Арки - мы уже говорили?
А этот дом я уже показывал, но уж очень мне полукруглый эркер нравится.
Проедем мимо кибуца Рамат-Рахель, независимого анклава в самом центре Иерусалима - http://lorien22.livejournal.com/238463.html, и монастыря Мар Элиас - http://lorien22.livejournal.com/142977.html.
И свернем направо (дальше доблестная израильская полиция все равно не пускает) в экуменический институт Тантур
Тантур на арабском означает "остроконечная шапка". Очевидно это название пошло от того факта, что Тантур находится на высоком холме. В 1869 году австро-венгерский консул купил эту землю у мальтийского ордена госпитальеров, которым она принадлежала до этого.
После Тантура я был на потрясающей экскурсии "Высенные в камнях символы" с журналистом Шломо Цезаной (об этом будет отдельный пост), поэтому решил вам показать и этот камень с симоволом рыцарей Мальты. Вернемся однако к нашему рассказу. Когда-то во времена крестоносцев тут кажется был дворец, от которого сохранились только входные ворота.
У австро-венгерской империи была цель построить здесь больницу и "хан" для путешественников. В те времени строить умели быстро (это вам не трамвай), и уже в 1877 году больница была построена (планировать ее начали всего год до этого). В 1964 году после визита на Святую землю Папы Павла VI Блаженного (кстати он посетил и Тель Мегиддо - http://lorien22.livejournal.com/302715.html) Ватикан выкупил территорию больницы, и сдал землю университету Нотр-Дам. В 1972 году здесь открылся экуменический институт Тантур.
Есть тут и капелла. Мне понравилось, что Иисус держит свиток с надписью на современном английском)
Про сам теологический институт особо рассказывать нечего. Главное здесь - это виды с холма.
Любопытный факт - видите здание перед стеной? Оно принадлежит армянскому монастырю, который когда "делили" Иерусалим подчеркнуто попросил был на израильской стороне, а не на "палестинской" (понимающий народ эти монахи). А за стеной - это наша любимая Бейт-Джала.
Как можно понять по количеству церквей, в Бейт-Джале живут в основном арабы-христиане, что не мешает им быть не особо дружелюбным к евреям, и постреливать время от времени по Гило, например. Я лично в эти церкви давно мечтаю попасть, они даже входят в мой список "топ-10 самых желаемых мест в Израиле" под №4 - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.
Ну а пока что приходится довольствоваться этим замечательным ракурсом. С другого угла я наблюдал церкви, когда пробрался в Кремисан, самый труднодоступный монастырь Иерусалима - http://lorien22.livejournal.com/229606.html. Однако внутри пока не был. Понадеемся, что еще случай представится.
А это уже вид на Бейт-Лехем. Туда я таки как-то добрался - http://lorien22.livejournal.com/210829.html, чем очень рад. Еще с Тантура открывается отличный вид на квартал Ар-Хома
И на уже упомянутый уже монастырь Мар Элиас
Ну а напоследок прогуляемся немного по кварталу Тальпиот
На фото выше - дом Ицхака Леви, человека, инициировавшего строительство района, и его основателя. Это первый дом в Тальпиоте
Бейт-Авраам - дом Йосефа и Розы Мраш, которые переехали сюда со своими восемью детьми из Ямин Моше в первые годы британского мандата. В отличие от всех остальных домов на исторической улице Эйн-Геди, этот дом не был разрушен, и сохранил свой первоначальный облик (включая огромный сад позади). В пятидесятые годы они продали дом монашескому ордену "Сестры Марии", основавшие тут монастырь во время Холокоста в Европе для спасения уцелевших евреев.
Следующее здание вряд-ли нуждается в представлении - дом Элиэзера Бен-Йегуды, человека, возродившего иврит, язык, на которым мы все сейчас говорим.
Сам Бен-Йегуда в этом доме не жил - его апартаменты находились на улице Эфиопия напротив церкви - http://lorien22.livejournal.com/245271.html, однако жена Элиэзера Хемда настояла, чтобы дом был назван именем ученого. Она превратила дом в музей, и жила в нем до самой смерти в 1951 году. А дальше началось прекрасное. После смерти Хемды семья пожертвовала дом муниципалитету Иерусалима, с условием что музей в нем продолжит свое существование. Однако все экспонаты музея были немедленно перенесены в здание муниципалитета с целью якобы открыть там "новый музей". Музей, естетсвенно, открыт не был, а экспонаты семье так и не вернули, и в наши дни никто не знает, где именно они находятся.
В 70-х годах Тедди Колек принял решение передать дом за символическую ренту немецкой организации "От ха-Капара ве ха-Шалом", которая заседает тут до сих пор. В наши дни тут проходят всякие культурные мероприятия, семинары и так далее.
Бейт Каспи или "дом с башенкой". Мордехай Каспи - бизнесмен, сионист и личный секретарь Хаима Вейцмана, один из основателей квартала Тальпиот. Долгие годы был главой районного комитета, а также служил консулом в Латвии,. Свидетельство мы видим на фасаде дома в виде флагштока.
Именем Каспи назван престижный строительный проект "Митхам Каспи" на севере Тальпиота. Вот такие там домики
Кто живет в этих домах? Правильно - богатые американцы. Напротив - пасторальный вид на Парк олив, экологический проект Рана Морина (лекцию которого я посетил в ходе прошлых открытых домов в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/262507.html ) в уже упомянутом кибуце Рамат Рахель.
В прошлом году - Ран Морин и Кроянкер(!!) - http://lorien22.livejournal.com/262354.html, в этом - Шломо Цезана... Удачно в общем.
Дом напротив Бейт-Каспи, тоже один из первых в квартале. Мне очень понравился (может выкупить?). Ну а теперь перейдем наверное к самому знаменитому сооружению в Тальпиоте, дому писателя Шмуэля Йосефа (Шай) Агнона.
Как вы наверное заметили, построен в уже упомянутом неоднократно интернациональном стиле. С домами Агнону не везло. В 1924 году дом Агнона в Гамбурге сгорел дотла (и вместе с ним огромная библиотека писателя, которую он собирал всю жизнь). В 1927 году Агнон переехал из Тель-Авива в Иерусалим, однако его дом в квартале Зихрон Моше обрушился в ходе землетрясения и писатель чудом уцелел. В 1929 году писатель основался в Тальпиоте, сняв дом у своего друга архитектора Фрица Коренберга, жившего напротив. Однако в ходе арабских погромов дом был разрушен и сожжен, и вместе с ним новая библиотека Агнона, насчитывавшая 3000 томов. После этой очередной трагедии Агнона написал свой жене письмо следующего содержания:
"Я преждевременно вышел издома с двумя рюкзаками, набитыми моими рукописями. На ногах домашние тапочки, и я не знаю, куда мне держать путь... Я, никогда не любивший Тальпиот, вдруг почуствовал странную привязанность к этому месту. Со времен погромов изменилось мое отношение к арабом. Я не ненавижу их, и не люблю их - я просто не хочу никогда больше их видеть".
Получив компенсацию Агнон обратился к Коренбергу, ответственному за строительство гимназии в Рехавии и реставрацию Бейт Тихо - http://lorien22.livejournal.com/245754.html, и попросил его построить здание-форт, укрепленный так, чтобы его невозможно было ни сжечь, ни захватить. Дом был построен в 1931 году и покрыт серой штукатуркой. Фасад дома вообще не выходит на улицу, и вообще находится сзади, окон практически нет, а те что есть очень маленькие и они защищены толстыми решетками. К дому ведет одна дорожка, а деревья в саду высажены настолько плотно, что прохода практически нет. В общем форт)
По окончанию строительства Агнон написал следующее:
"Я построил себе дом, и поссадил себе сад, в этом месте, из которого меня пытался изгнать враг. Вместо Храма построил я его, чтобы всегда помнить о нашем главном доме, еще не отстроенном..." (свободный перевод).
Коренберг спроектировал не только само здание, но и мебель в доме Агнона
Я никогда не устаю поражаться, насколько скромно живут по настоящему великие люди. Особенно меня это поразило в доме Бен-Гуриона - http://lorien22.livejournal.com/275269.html, и в комнате Голды Меир в кибуце Мерхавия - http://lorien22.livejournal.com/277381.html. А ведь Агнон - единственный израильский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе! (Ну или как минимум половину премии).
Сам Агнон, как и положено скромному человеку, отнесся к премии с подобающим юмором: "В час, как узнала страна, что один из сидящих в ней был избран для награждения Нобелевской премией, наполнилась вся страна радостью и ликованием. А поскольку я был тот избранный, дверь дома не закрывалась от приносящих цветы, поздравительные телеграммы, и лично наносящих визиты...".
Закончить пост таким событием и фразой одного из любимых писателей - что может быть лучше? Однако дома на этом еще не закрываются, так что ждите продолжение.
Началась экскурсия с посещения здания Правительственной типографии (Бейт ха-Мадпис ха-Мимшальти) - одного из самых ярких примеров Интернационального стиля в Иерусалиме. Я давно хотел его посмотреть, но все никак не мог добраться.
Здание было построено в 1937 году. Спроектировал его Огюст Сент Барб Харрисон, но в отличие от своих других проектов (Музей Рокфеллера - http://lorien22.livejournal.com/295252.html, Дворец Губернатора), которые включали ориентальные и романтические элементы, Бейт ха-Мадпис был построен в стиле типичного интернационального модернизма.
Это было современное индустриальное сооружение из бетона, покрытое белой штукатуркой - как дома Белого города в Тель-Авиве. Здание также отличалось от других иерусалимских домов тем фактом, что его не покрыли иерусалимским камнем (хотя это не единственный случай. Есть Бейт-Бонэм в Рехавии, например - http://lorien22.livejournal.com/244611.html).
В ходе британского мандата здесь печатали банкноты и официальные документы. После создания государства Израиль здание перешло во владение правительства, которое решило укрепить дом из-за его близости к границе Иерусалима тех лет. Стены покрыли забором из колючей проволоки, которая со временем заржавела, штукатурка облупилась, и здание потеряло свой оригинальный вид. Со временем здание вообще опустело и долгие годы стояло заброшенным, пока 2007 году не было решено объявить Бейт ха-Мадпис местом Национального наследия и отреставрировать. Вот так здание выглядело до реставрационных работ.
Ну а теперь отправимся на прогулку по кварталу Абу-Тур или по нашему Гиват-Ханания. Частично я про этот район уже рассказывал, когда гулял по Бакке - http://lorien22.livejournal.com/265121.html, но тогда я был занят отдачей долгов по Тальбие и поиском очередного неизвестного монастыря, и рассказ, как мне кажется, получился неполным. Так что пора заштриховать пробел.
Абу-Тур разделенный "еврейско-арабский" квартал, к югу от Старого города. С балконов и крыш вот этих домов открывается "вид на миллион долларов".
Бейт-Миха, кстати, тоже открывали в этот уик-энд, но я туда не успел, поэтому рассказывать не буду. Как вы понимаете, кстати, такой вид позволить себе может далеко не каждый, поэтому я и взял в кавычки "еврейско-арабский". В наши дни здесь живут только богатые американцы (или богатые французы).
Борьба здесь идет не только за каждый дом, но и буквально за каждый этаж. Например вот этому особняку планируют достроить четыре этажа в рамках проекта Тама 38 (якобы "укрепляют" основы). Какая-то комиссия по сохранению исторического облика города противится, утверждая что это испортит вид (у района есть линия, выше которой строить нельзя), но рано или поздно кого-надо подкупят, и вместо каменной исторической одноэтажки появится что-то типо вот этого дома
Этот дом должен был быть ниже, на его крыше находится бассейн, также построенный незаконно, но живет здесь роственник сотрудника местного муниципалитета, так что всем все по барабану.
Более "скромный" дом. Кстати Тама 38 много где планируется в Иерусалиме, но осуществляется почему-то только в тех районах, где можно потом будет эти дома очень выгодно продать.
Сохранилось тут и некоторое количество "арабских" домов. В основном их либо "перестроили"
Либо достроили, как например вот этот
Видите вот эту полукруглую арку над входом? Первый этаж - оригинального арабского дома, годов двадцатых прошлого века, в типичном ориентальном стиле. Несколько таких арок можно увидеть в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html, и в Шейх-Джерахе - http://lorien22.livejournal.com/293568.html. над ним достроили еще три этажа.
В 1947-1968 годах именно здесь проходила городская граница между израильским западным Иерусалимом, и иорданским восточным Иерусалимом. Во время Войны за Независимость Израиль освободил верхнюю часть района, а нижнюю захватили иорданцы.
На некоторых домах видно следы бомбежек, я правда не помню какой из войн - помоему все-же Шестидневной. В любом случае именно здесь проходит граница между еврейской Гиват-Ханания и арабским Абу-Туром.
Я называю это место "перекресток трех дорог". Налево уходит улица Асаэль, которые арабы называют отдельным районом. Тут живет мой друг-араб, который рассказал мне, что в Асаэле всегда дружно жили евреи, арабы, армяне, американцы и европейцы, и никогда здесь ничего не происходило - райский островок посреди бурлящего средневосточного океана. Я уже об этом рассказывал, но история настолько прекрасна, что можно и повторить - еврейская женщина по имени Шошана тридцать лет назад предлагала его дедушке купить здесь ее двухэтажный дом за 25 тысяч шекелей. Десять лет назад она продала его за 800 тысяч долларов, и теперь в нем располагается еврейско-арабский мировой центр. В наши дни этот дом стоит миллиона три.
Вниз уходит арабский квартал. Туда идти можно, не наверное нет особой причины. А в доме на перекрестке, кстати, жил когда Йехорам Гаон
А в третью сторону - наш еврейский квартал
Напоследок я решил посмотреть построенный недавно Культурный центр Шровера, открытый (внимание!) по субботам. Выглядит красиво, идеологически меня радует еще больше. Может съездить завтра кино посмотреть?) Жалко,что нормальных фильмов не выходило уже наверное несколько лет (предупреждаю - рекомендующий мне "Марсианина" будет забанен мгновенно и навек))
Про все остальное - Бейт-Нехемия, монастырь Дейр Абу-Тур, и древнюю рощу, которую тоже выкупили американцы и скоро построят там гостиницу, можно прочитать в посте про Бакку. А мы торопимся в наше следующее направление (в эти дни график всегда расписан даже по минутам, а не по часам) - Экуменический институт Тантур. Находится он ровно в другом конце улицы Дерех Хеврон, поэтому пройдемся по ней еще немного
И полюбуемся красивыми арабскими домами.
Арки - мы уже говорили?
А этот дом я уже показывал, но уж очень мне полукруглый эркер нравится.
Проедем мимо кибуца Рамат-Рахель, независимого анклава в самом центре Иерусалима - http://lorien22.livejournal.com/238463.html, и монастыря Мар Элиас - http://lorien22.livejournal.com/142977.html.
И свернем направо (дальше доблестная израильская полиция все равно не пускает) в экуменический институт Тантур
Тантур на арабском означает "остроконечная шапка". Очевидно это название пошло от того факта, что Тантур находится на высоком холме. В 1869 году австро-венгерский консул купил эту землю у мальтийского ордена госпитальеров, которым она принадлежала до этого.
После Тантура я был на потрясающей экскурсии "Высенные в камнях символы" с журналистом Шломо Цезаной (об этом будет отдельный пост), поэтому решил вам показать и этот камень с симоволом рыцарей Мальты. Вернемся однако к нашему рассказу. Когда-то во времена крестоносцев тут кажется был дворец, от которого сохранились только входные ворота.
У австро-венгерской империи была цель построить здесь больницу и "хан" для путешественников. В те времени строить умели быстро (это вам не трамвай), и уже в 1877 году больница была построена (планировать ее начали всего год до этого). В 1964 году после визита на Святую землю Папы Павла VI Блаженного (кстати он посетил и Тель Мегиддо - http://lorien22.livejournal.com/302715.html) Ватикан выкупил территорию больницы, и сдал землю университету Нотр-Дам. В 1972 году здесь открылся экуменический институт Тантур.
Есть тут и капелла. Мне понравилось, что Иисус держит свиток с надписью на современном английском)
Про сам теологический институт особо рассказывать нечего. Главное здесь - это виды с холма.
Любопытный факт - видите здание перед стеной? Оно принадлежит армянскому монастырю, который когда "делили" Иерусалим подчеркнуто попросил был на израильской стороне, а не на "палестинской" (понимающий народ эти монахи). А за стеной - это наша любимая Бейт-Джала.
Как можно понять по количеству церквей, в Бейт-Джале живут в основном арабы-христиане, что не мешает им быть не особо дружелюбным к евреям, и постреливать время от времени по Гило, например. Я лично в эти церкви давно мечтаю попасть, они даже входят в мой список "топ-10 самых желаемых мест в Израиле" под №4 - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.
Ну а пока что приходится довольствоваться этим замечательным ракурсом. С другого угла я наблюдал церкви, когда пробрался в Кремисан, самый труднодоступный монастырь Иерусалима - http://lorien22.livejournal.com/229606.html. Однако внутри пока не был. Понадеемся, что еще случай представится.
А это уже вид на Бейт-Лехем. Туда я таки как-то добрался - http://lorien22.livejournal.com/210829.html, чем очень рад. Еще с Тантура открывается отличный вид на квартал Ар-Хома
И на уже упомянутый уже монастырь Мар Элиас
Ну а напоследок прогуляемся немного по кварталу Тальпиот
На фото выше - дом Ицхака Леви, человека, инициировавшего строительство района, и его основателя. Это первый дом в Тальпиоте
Бейт-Авраам - дом Йосефа и Розы Мраш, которые переехали сюда со своими восемью детьми из Ямин Моше в первые годы британского мандата. В отличие от всех остальных домов на исторической улице Эйн-Геди, этот дом не был разрушен, и сохранил свой первоначальный облик (включая огромный сад позади). В пятидесятые годы они продали дом монашескому ордену "Сестры Марии", основавшие тут монастырь во время Холокоста в Европе для спасения уцелевших евреев.
Следующее здание вряд-ли нуждается в представлении - дом Элиэзера Бен-Йегуды, человека, возродившего иврит, язык, на которым мы все сейчас говорим.
Сам Бен-Йегуда в этом доме не жил - его апартаменты находились на улице Эфиопия напротив церкви - http://lorien22.livejournal.com/245271.html, однако жена Элиэзера Хемда настояла, чтобы дом был назван именем ученого. Она превратила дом в музей, и жила в нем до самой смерти в 1951 году. А дальше началось прекрасное. После смерти Хемды семья пожертвовала дом муниципалитету Иерусалима, с условием что музей в нем продолжит свое существование. Однако все экспонаты музея были немедленно перенесены в здание муниципалитета с целью якобы открыть там "новый музей". Музей, естетсвенно, открыт не был, а экспонаты семье так и не вернули, и в наши дни никто не знает, где именно они находятся.
В 70-х годах Тедди Колек принял решение передать дом за символическую ренту немецкой организации "От ха-Капара ве ха-Шалом", которая заседает тут до сих пор. В наши дни тут проходят всякие культурные мероприятия, семинары и так далее.
Бейт Каспи или "дом с башенкой". Мордехай Каспи - бизнесмен, сионист и личный секретарь Хаима Вейцмана, один из основателей квартала Тальпиот. Долгие годы был главой районного комитета, а также служил консулом в Латвии,. Свидетельство мы видим на фасаде дома в виде флагштока.
Именем Каспи назван престижный строительный проект "Митхам Каспи" на севере Тальпиота. Вот такие там домики
Кто живет в этих домах? Правильно - богатые американцы. Напротив - пасторальный вид на Парк олив, экологический проект Рана Морина (лекцию которого я посетил в ходе прошлых открытых домов в Иерусалиме - http://lorien22.livejournal.com/262507.html ) в уже упомянутом кибуце Рамат Рахель.
В прошлом году - Ран Морин и Кроянкер(!!) - http://lorien22.livejournal.com/262354.html, в этом - Шломо Цезана... Удачно в общем.
Дом напротив Бейт-Каспи, тоже один из первых в квартале. Мне очень понравился (может выкупить?). Ну а теперь перейдем наверное к самому знаменитому сооружению в Тальпиоте, дому писателя Шмуэля Йосефа (Шай) Агнона.
Как вы наверное заметили, построен в уже упомянутом неоднократно интернациональном стиле. С домами Агнону не везло. В 1924 году дом Агнона в Гамбурге сгорел дотла (и вместе с ним огромная библиотека писателя, которую он собирал всю жизнь). В 1927 году Агнон переехал из Тель-Авива в Иерусалим, однако его дом в квартале Зихрон Моше обрушился в ходе землетрясения и писатель чудом уцелел. В 1929 году писатель основался в Тальпиоте, сняв дом у своего друга архитектора Фрица Коренберга, жившего напротив. Однако в ходе арабских погромов дом был разрушен и сожжен, и вместе с ним новая библиотека Агнона, насчитывавшая 3000 томов. После этой очередной трагедии Агнона написал свой жене письмо следующего содержания:
"Я преждевременно вышел издома с двумя рюкзаками, набитыми моими рукописями. На ногах домашние тапочки, и я не знаю, куда мне держать путь... Я, никогда не любивший Тальпиот, вдруг почуствовал странную привязанность к этому месту. Со времен погромов изменилось мое отношение к арабом. Я не ненавижу их, и не люблю их - я просто не хочу никогда больше их видеть".
Получив компенсацию Агнон обратился к Коренбергу, ответственному за строительство гимназии в Рехавии и реставрацию Бейт Тихо - http://lorien22.livejournal.com/245754.html, и попросил его построить здание-форт, укрепленный так, чтобы его невозможно было ни сжечь, ни захватить. Дом был построен в 1931 году и покрыт серой штукатуркой. Фасад дома вообще не выходит на улицу, и вообще находится сзади, окон практически нет, а те что есть очень маленькие и они защищены толстыми решетками. К дому ведет одна дорожка, а деревья в саду высажены настолько плотно, что прохода практически нет. В общем форт)
По окончанию строительства Агнон написал следующее:
"Я построил себе дом, и поссадил себе сад, в этом месте, из которого меня пытался изгнать враг. Вместо Храма построил я его, чтобы всегда помнить о нашем главном доме, еще не отстроенном..." (свободный перевод).
Коренберг спроектировал не только само здание, но и мебель в доме Агнона
Я никогда не устаю поражаться, насколько скромно живут по настоящему великие люди. Особенно меня это поразило в доме Бен-Гуриона - http://lorien22.livejournal.com/275269.html, и в комнате Голды Меир в кибуце Мерхавия - http://lorien22.livejournal.com/277381.html. А ведь Агнон - единственный израильский писатель, получивший Нобелевскую премию по литературе! (Ну или как минимум половину премии).
Сам Агнон, как и положено скромному человеку, отнесся к премии с подобающим юмором: "В час, как узнала страна, что один из сидящих в ней был избран для награждения Нобелевской премией, наполнилась вся страна радостью и ликованием. А поскольку я был тот избранный, дверь дома не закрывалась от приносящих цветы, поздравительные телеграммы, и лично наносящих визиты...".
Закончить пост таким событием и фразой одного из любимых писателей - что может быть лучше? Однако дома на этом еще не закрываются, так что ждите продолжение.