Марокко, часть V: Пески Сахары
Проводник-туарег повязывает тюрбан
В русском массовом сознании при слове "пустыня" представляются многометровые песчаные барханы и товарищ Сухов из "Белого солнца". На самом деле Сахара примерно на три четверти состоит из каменистого грунта, и только отдельные песчаные острова от Атлантики до Нила составляют остальное. И мы по плану должны были провести вечер, ночь и утро в дюнах Эрг-Шебби
Я был в пустынях центральной Австралии и отчасти краем глаза видел барханы в Египте около Асуана. Но Эрг-Шебби совершенно другой, в нем появляется именно ощущение бескрайнего однобразного пространства под небом, опасного и прекрасного под палящим летним солнцем. Для полноты ощущения на подъеме к соседней дюне мелькнет караван туристов на верблюдах - и только следы от джипов и багги идущие параллельно верблюжьей тропе мешают окончательно уверовать, что ты в средневековье.
Географически, Сахара на три четверти представляет собой каменистую пустыню, и энную часть дороги к границе песчаного массива мы преодолели именно по ней - сперва по асфальтированному шоссе, а потом по условной грунтовке. Условной - потому что судя по следам, по такому грунту есть не дороги, а направления, и десятки следов от шин переплетаются на твердом грунте причудливыми узлами. Идеальный танкодром, только Роммеля не хватает :)
Вдоль шоссе местами идет древний... водопровод. Вода берется откуда-то из артезианских источников, а дальше средневековые правители построили это удивительное сооружение используя вырытые примерно в 15-20 метров колодцы, а потом соединяя их последовательными горизональными ходами. Судя по всему, в иных колодцах до сих пор есть вода.
Не удивляйтесь количеству клозетов на единицу площади, они по-традиции платные, нужно оставлять дирхам привратнику.
Я всегда считал зиму - первую половину весны идеальным временем для путешествий по всяким Северным Африкам. Где-то до плюс 20 по Цельсию, абсолютно нежарко, плюс ветерок обдувает. В разгар лета подобное путешествие переносилось бы гораздо труднее.
Вы, наверное, удивитесь, но пустынные барханы имеют вполне водное происхождение. Они совсем юны - Сахара, как пустыня оформилась только в последние три тысячи лет. И песчаные пустыни возникают прежде всего вдоль русла уэдов - пересыхающих в сухой сезон рек - когда вода смывает верхний слой почвы и обнажает глубинные, более легкие песчаные слои, которые безжалостно выдувает ветер. Тысяча лет - и стоят стометровые барханы, безжалостно засыпающие плодородные земли при постоянном передвижении вслед за господствующими ветрами.
Деятельность человека по выпасу скота и изменившиеся климатические условия - и за последние три тысячи лет из цветущей саванны Сахара превратилась в безжалостную пустыню с редкими внутренними оазисами. Отражательная способность подобного ландшафта крайне мала, солнечные лучи сильно нагревают землю, и теплый воздух, поднимаясь вверх формирует устойчивую область высокого давления, которая заставляет ветры дуть изнутри себя, как-бы из эпицентра к границам. Вслед за ветрами кочуют пески, и пустыня порождает новую пустыню, наступая на плодородные земли. Пустыня способна порождать только себе подобное. Отсюда трагедия Сахеля, что стала лейтмотивам истории всех стран к югу от Сахары.
А для туристов это всего лишь экзотическое место, где катают на верблюдах, и все так необычно. Приехав в отель на краю песков мы побросали вещи, и набив рюкзачки необходимым, оседлали своих кораблей пустыни и неспешно пошагали на ночевку в лагере туарегов.
Click to viewМне уже доводилось кататься на верблюде в Египте, и в глаза сразу бросается разница по отношению к животным. В Египте их нещадно колотят острыми погонялами, в Марокко такое немыслимо. Его в прямом смысле ласково уговаривают и похлопывают ладонью с просьбой встать или сесть на колени. Для потомков транссахарских караванщиков, верблюд - это главный кормилец, и неуважительное отношение к нему немыслимо. Увы, но больного или умершего верблюда все равно обдерут на поделки из кожи.
На верблюдов рассаживали явно с учетом их характеров. Девушкам подбирали смирных, мне же досталась весьма упрямая скотинка. Как только я садился на него, он буквально подскочил на ноги, а не степенно, с достоинством вставал как другие, сначала на задние, а потом на передние ноги. Я уже был в курсе подобных уловок, так что крепко вцепившись в седло, удержался. Погонщик одобрительно что-то сказал на своем языке - мол, джигит. Но весь переход верблюд шел на натянутом поводке, всем своим видом демонстрируя, что никуда он идти не хочет. Вон он, номер 7477.
Два часа в седле переносится легко, можно перекрикиваться с соседями, фотографировать все подряд и любоваться безжизненными пейзажами. Вряд ли тут в древности ходили караваны, Эрг-Шебби простирается всего-то на 22 километра с севера на юг, и от 5 до 10 км с запада на восток, так что с вершин особо высоких барханов видны каменистые равнины за пределами массива. И у торговых путей были все возможности обойти этот непростой рельеф.
Залог нашей победы - морская верблюжья кавалерия!
Поселок туарегов - это исключительно туристическая штука с местным колоритом. Цветные шатры и биотуалеты, местная кухня и погонщики с мобильными телефонами, вкусный кус-кус и дымящие как паровозы голландки, заехавшие отдохнуть после какой-то местной социальной программы. Вечером нас развлекали игрой на дарбуках, но о местной музыке я буду писать в следующем посту.
Интересное место, но много времени там не проведешь. Покататься на верблюдах и джипах, полюбоваться на дюны и звезды, пока единообразие ландшафта не начнет давить и требовать больше красок. И обратно.
А как окончательно стемнело, русские сбились в кучу, достали заначенную бутылку виски и закуску и ушли на барханы любоваться звездами. Есть нечто такое в этом огромном небесном шатре с искорками, что притягивает к себе взор на любой широте, в любом месте. Сначала ищешь знакомую Большую Медвидицу, чертишь воображаемую линию к Полярной, а потом просто любуешься бесконечным просторам Вселенной. И отдельное спасибо Вадиму Ильченко за фотографии неба на длинной выдержке.
И в любом русском человеке выросшем на советской культуре есть общий золотой фонд песен, что знают в любой компании, те кому под тридцать. "Голубой вагон" и "Куда вас, сударь, к черту занесло?" отлично подходят для пения на склоне дюны в тысячах километрах от родных мест.
Утром в полшестого нас разбудили ритмичные хлопки в ладони молодого туарега, что ходил между шатрами. Время смотреть восход солнца над песками, нас ждет двухсотметровая дюна, самая высокая в Эрг-Шебби, что высится оранжевой громадой над лагерем. Голландки уже начали свое восхождение на вершину, по короткой и крутой дороге.
А русские всегда идут в обход, и мы пошли по более пологому, хоть и длинному склону. Но знаете, легче всбираться на полукилометровую твердую гору, нежели на двухсотметровую дюну. Сильный ветер поднимает тучу мельчайших песчинок, а каждый шаг вперед равен полушагу назад - песок съезжает назад, в нем вязнут ботинки. Но фото получились очень эффектные.
До вершины бархана я так и не добрался, одолев примерно три четверти, и восход с утренними видами пришлось снимать откуда застал. Зато виды и оттуда были шикарные.
Вот и все о нашем пребывании в островке песчаной Сахары. Мы без приключений на тех же верблюдах вернулись в отель и поехали в долину реки Драа, которой будет посвещен мой следующий пост, что я надеюсь написать уже к сегодняшнему вечеру. Благодарю за использованные фотографии Вадима Ильченко и Ирину Краснову!
Марокко, часть I: Аль-Магриб моими глазами
Марокко, часть II: Марракеш
Марокко, часть III: горы Атласа и касба Айт-Бен-Хадду
Марокко, часть IV: Ущелье Тодра