В раскалённом воздухе - Дни 6-8
Вернувшись пару недель назад из самого пекла ( пустыни Данакиль в Эфиопии), у меня больше не поворачивается язык говорить, что в Индии было жарко. Всё познаётся в сравнении.)) Хотя на тот момент мне казалось, что я медленно, но верно приближаюсь к самой преисподней…
Ночью прилетели облака и, чтобы не дать Земле остыть, обернули её плотной пеленой, да ещё и дождиком смочили. А что бывает, когда в парилке на раскалённые камни попадает вода? Правильно, начинается баня. Теперь вся Индия превратилась в настоящую русскую баню…
Несмотря на раннее утро, дороги в Агре и окрестностях были перегружены. Хаотично (к тому же неспешно!) переходящие улицы люди, отдыхающие на трассе коровы, мчащиеся навстречу по крайней левой полосе мотоциклисты или едва плетущиеся гружённые телеги, подрезающие со всех сторон спешащие на работу местные велосипедисты… И всё это происходит под дикую какофонию клаксонов, которая заглушает твои собственные мысли! Это просто неотъемлемая часть колорита любого индийского города, с которой впервые знакомишься, покинув стены аэропорта в Дели. Парадоксально, но самая тихая сирена здесь у тщетно пытающихся пробраться сквозь толпу скорых. Звуковые сигналы здесь уже давно перестали подаваться для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Прямо передо мной столкнулись два тук-тука. “Лихачи” пожали друг другу руки, не покидая водительских кресел, и разъехались по своим делам (ведь для них время - это деньги!), не блокируя и без того перегруженную полосу до выяснения причин столкновения. Чем бы закончилось подобное в России, думаю, объяснять не надо.)
Выехала с рассветом. С трудом вдыхая тяжёлый горячий воздух, через 15 км я всё же сделала это - выбралась из своего второго индийского мегаполиса (Агры), взяв курс на третий (Джайпур). Самой большой интерес в равнинной Индии для меня представляли экзотические храмы животных в Джайпуре и Дешноке, но пилить по шоссе от одного города к другому было скучно, поэтому маршрут я проложила чуть севернее основной трассы, завернув в Абанейри и Бхангар, но об этом чуть позже.
Дороги в деревнях заканчиваются в самом неожиданном месте: вроде только-только начался шикарный асфальт без единой колдобинки, как он тут же кончается, превращаясь в очередной двадцатикилометровый участок асфальтного месива.
В деревнях дорогу выкладывают брусчаткой, которая, будучи неаккуратно уложенной в рыхлый песок, уже после первого же дождя начинает хаотично торчать из дорожного полотна, превращая центральную улицу деревни в абсолютно непригодную для движения трассу. Такие дороги чем-то напоминали участок крупнокаменистой грунтовки перед перевалом Пензи Ла, но здесь хотя бы не надо пилить целыми сутками вверх.
Постоянно балансируя, прыгая с одного камешка на другой, я внезапно почувствовала острую боль в колене правой ноги - под конец дня не могла даже распрямить ногу! А значит, ни начать движение, ни остановиться. Кручу одной левой, едва сдерживая порывы примотать её скотчем к педали, сделав некое подобие “контактов”.
У коров здесь преимущество во всём - от того, кто первый перейдёт дорогу до того, кто первый потрогает велосипед(истку).)) А им(и) тут интересуются все!
Обычно в путешествиях я пытаюсь провести каждую секунду светового дня в движении, но спустя всего несколько дней пребывания в Индии пришлось согласиться, что в дневной сиесте определённо что-то есть. :) Первые 30-40 км в день делаю на одном дыхании, а потом начинаю растягивать “удовольствие”. Ехать можно лишь с 6 до 9 и с 16 до 19, всё остальное время остаётся только ползти от дерева к дереву (по 2-3 км), а затем остужаться в тенёчке, занимаясь всякой ерундой: то цепь почищу и смажу, то заметки покалякаю, то с местными полялякаю. Хотя людей, знающих английских (или считающих, что они его знают), тут столько, что проще было самой хинди выучить!
Как “наговорюсь”, перемещаюсь дальше, к следующему дереву, чтобы в очередной раз попытаться сделать глоток “свежего” воздуха, но меня вновь обступают такой плотной стеной, что через неё не проходит ни одного дуновение ветерка! Только и слышу щелчки затвора мобильных камер со всех сторон, ощущая себя той самой обезьянкой, которых постоянно ловлю в объектив своей камеры!))
Трое на велосипеде, не считая корзинки)
Во время первой полуденной сиесты решила смазать цепь. Тут же подкатил ещё один местный коллега, поставил свой велосипед рядом и показывает на свою цепь: “А мою смажешь?” Смотрю, а за ним уже целая очередь из местных велосипедистов выстроилась!)) Это к вопросу о том, как можно зарабатывать во время путешествий. В Индии, например, можно свой (передвижной) велосервис открыть. Клиенты вас сами найдут.)
Вечером решила отведать блюдо местной кухни. Купила какие-то пирожки, на которые местные в унисон кивали головами, хором поддакивая: “Very-very sweet!” Поскольку рядом и правда лежали какие-то сладости, я им поверила. На деле пирожки оказались с картошкой и мощной порцией перца. Стоило лишь лизнуть пирожок, как на лбу выступили крупные капли пота! Да и вообще, в целом, разнообразие еды не заметила: во рту пожар вне зависимости от того, что ты ешь! Разве что вода без специй, да манго с бананами.)
На следующий день ноге лучше не стало. Пришлось вырулить на трассу, где асфальт всё же поглаже. Минус лишь в том, что вдоль неё практически нет деревьев. Поэтому в поисках тени приходилось заруливать к домам. А там не только фотографировали, но ещё и кормили.) Так банановый рацион неожиданно разбавился сочным гранатом. :)
Ещё один минус состоит в обилии эстакад. Зато обочина шикарная - широкая и двигаться по ней принято в обе стороны. Я сначала не понимала, зачем, но во второй половине дня сама перешла на обочину встречки, чтобы тенёчек от деревьев и домов ловить.
Вид с одной из эстакад. Оказаться на пути у такого потока - бесценно)
За шикарный асфальт без колдобин, как и за все удовольствия, надо платить. Примерно каждые 50 км. Все пункты оплаты называются Toll Plaza, но моего транспорта в списке оплаты не было, поэтому я смело ныряла в толпу местных пешеходов, пробирающихся через Толл Плазу в крайнем левом ряду. Ни разу не остановили.)
“Оплату” попытались взять лишь однажды на мосту. Один предприимчивый пацан с меня ростом и его мамаша - схватились за руль и не пускают, требуя денег. Одно упоминание полиции угомонило их пыл, и велосипед они отпустили. Правда, счастливого пути пожелать забыли.)
Под вечер погода начала резко портиться: поднялся жуткий встречный ветер, намереваясь пригнать на ночь очередную порцию туч. И ладно бы это был просто ветер?! Но он поднимал в воздух столбы песка и кучи мусора! Тебя обтекает плотный поток пластиковых стаканчиков, полиэтиленовых пакетиков и прочей фигни (вот чего-чего, а мусора у них хватает!), с силой ударяясь о ноги и застревая между спицами колёс велосипеда. И ведь надо не просто стоять, выжидая, когда же этот бесконечный поток мусора кончится, а сопротивляться и ехать! И я сопротивляюсь и еду…
В тот день сделала всего 60 км - вечернее время из-за ветра почти не использовала. Добралась до первого попавшегося геста в Mahwa, где за 300 рупий мне выделили аж трёхспальную (!) кровать. Односпальных за 100 рупий не нашлось. Простыней, разумеется, как и во всей Индии, нет. Электричество с перебоями. Лампочку для душа выкрутили из своего ресторана, оставив заведение на всю ночь без света. Но, поскольку на улице начиналась буря, выбирать не стала.
Местный фонарный столб
На следующее утро я вновь покинула трассу, взяв курс на городок Abhaneri, где расположен один из самых глубоких ступенчатых колодцев (баори) в Индии, Chand Baori Step Well (N27.007166 E76.606663).
Каждый колодец в этой стране, как и храм, превратился в настоящее произведение искусства. Глубина этого шедевра составляет более 30 метров! Таким образом он подпитывается не только дождями, но и грунтовыми водами.
Сооружённый примерно в 9-ом веке, он до сих пор является священным местом, где паломники омывают руки и ноги, а Голливуд снимает один блокбастер за другим.
3500 - примерно столько шагов вам понадобится, если вы решите пройтись по всем ступенькам колодца. Формально прогулка по верхнему ярусу бесплатна, но на выходе дедушка-смотритель попросит вас оставить свой след в журнале посещений, а заодно и пожертвование, на что я ответила дедушке, что сверху плохо видно - заплачу, если разрешите спуститься пониже. Тот долго сопротивлялся, прося 100 рупий, но я настаивала на 50. Поскольку другими туристами тут даже не пахло, он дал добро на спуск. Правда, сделать это с больной ногой было не так-то просто. Зато свалиться с такой крутой лестницы вниз - легко.
И если удастся выжить после падения, то, по мнению бактериологов и паразитологов, смерть всё равно настигнет упавшего спустя 2-3 дня после “купания”. На этот случай здесь предусмотрено второе ограждение, дальше которого уже не пустили. С понижением высоты и правда становилось прохладнее. Надо было 100 рупий отдать - глядишь, удалось бы взглянуть в глаза каменным божествам Ганеше и Дурге, установленным в самой низине колодца. :)
Местечко оказалось популярным лишь в очень узких кругах. Так, например, в деревне в 50 км от колодца о нём ничего не знают! Точно так же, как не знают и про форт из следующей главы. Да и в Гималаях они не были… В лучшем случае, в столицу своего штата ездили. Поэтому, немудрено, что когда на закате дня в очередной деревне появился необычный велосипедист, его пригласили на ночлег сразу в несколько домов!
Найди Настю)
Остановилась в деревушке Sindoli. Живут здесь, как и везде, в основном на втором этаже и выше, используя первый преимущественно под хозяйственные нужды.
Едят на крыше, сидя прямо на полу. В детстве мне говорили: “Не сиди на полу - попу отморозишь!” А тут скорее, “не сиди на полу - попу перегреешь!”))
Ночевать уложили тут же, вытащив из комнаты плетённую кушетку (фото сделано уже с утра).
Над головой полночи висит полная луна, по крыше бегают собаки, кошки и обезьяны…
Это… непередаваемые ощущения! :)
<<< Предыдущая часть Следующая часть >>>
См также:
Введение
Кино о походе
Техническая информация
В раскалённом воздухе: 1-2 3-5 6-8 9
В разрежённом воздухе: когда-нибудь будет ツ