Путешествие к центру Земли - День 6, часть 2
Спустя пять часов после рассвета я поняла, что здесь по-прежнему не происходит ничего необычного, и вряд ли сегодня произойдёт, если этому не помочь. Все продолжали заниматься ничегонеделанием, а “волшебству” явно не хватало какого-то пинка. Надо было действовать активнее, и я… попыталась бежать.))
Устав от нытья “коллег”, я с сожалением о потерянном времени в сердцах отправила всех в баню сауну, которая уже хорошенько затопилась в пустыне, вернулась в комнату за вещами, взвалила рюкзак на велосипед и со словами, что “возвращаюсь в Мекелле”, выкатила на “дорогу”. И вот тут поднялся кипиш! За мной тут же погналась куча мужиков в юбках: синяк на ноге от поваленного на меня велосипеда будет красоваться на фотографиях вплоть до конца похода, а трещина на фаланге указательного пальца правой руки ещё полгода будет мешать полноценным волейбольным тренировкам по возвращению домой. И лишь кровоточащая ранка на голени (от вонзившихся при падении звёздочек велосипеда) и опухающий на глазах палец заставил мужиков отпустить меня. Как оказалось позже, этими мужиками в юбках оказались военные в штатском, а я всячески пыталась им противостоять - вот что значит, военные не знают языка. Решают всё кулаками. Хорошо, что оружия у них нет.)) Тут же разбудили “главного” афара, который накануне спрашивал про пермит, и позвали доктора. “Утро наступило. Предъявите мне обещанный документ, на основании которого вы меня здесь удерживаете!” - требую я. А афару и сказать-то нечего. Он проверяет лишь пермиты (точнее, “билеты”) на восхождение на Эрта-Але, и заботится явно не о моей безопасности, а об ускользающей сотне (или сколько-то там) долларов. И договориться никак не может: языком не владеет, а значит, придётся взять в долю переводчика. А так же всех свидетелей, которые столпились вокруг нас - как раз по доллару на нос получится.) В общем, заставила я его позвонили в эту Самару (именно так они называли столицу афарского региона Semera), где выдают пермиты на спуск в пустыню Данакиль, но те сказали, что “она уже на территории пустыни! Какой пермит?!” Хотя тоже явно были озадачены этой ситуацией.))
На улице тем временем продолжало изрядно печь… А я упорно продолжала стоять на выезде из деревни, больше переживая за состояние окровавленной ноги и опухшего пальца, чем за состояние пермита. В поисках чистой воды для промывки раны и рентгена я вернулась в деревню.
Дальше события в деревне развивались сами собой. Пока я сидела в комнатке преподавателей, приходя в себя, вбежал один шустро говорящий на английском темнокожий мужик в татуировках по всему телу и серьгой в ухе, которого не было в толпе “вояк” ни вчера, ни сегодня, и сказал только две фразы: “Ты со мной, выезжаем через две минуты.” Я абсолютно не понимала, кто этот мужик и что здесь происходит, но форма одежды (штаны вместо юбки и кроссовки вместо шлёпок) вызывала доверие. Хотя обилие наколок и серьга тому противоречили. Но как же мне хотелось сбежать из этой помойки?!..
Спустя два дня наконец-то удалось узнать, что произошло. Мужичок по имени Franco оказался владельцем местной турфирмы (а значит, и гидом и водителем одной из машин), который со своим напарником Chappi (по совместительству водителем второй машины) и группой из четырёх китайцев зарулил в эту деревню для формальной проверки пермитов на Эрта-Але. Он был первой группой, которая попала в деревню после меня, вот ему и решили сбагрить неугомонного туриста.)) Тот сначала не поверил ушам, когда услышал про “попавшую в плен” велосипедистку (поэтому так неожиданно ворвался в комнату, где я приходила в себя после стычки с военными), и, не моргнув глазом, сказал: “Шутите?! Конечно, возьму!” И именно поэтому он так шустро решил сбежать из этой деревни, устроив обед в 10 км от части (а не как все, прямо в ней), пока главный афар не успел передумать. Никаких денег за моё восхождение он, естественно, не платил. Впрочем, я тоже. Ведь сам Главный под влиянием общественности благословил отпустил нас с миром! Только бы побыстрее избавиться от проблем, “разрулив” нестандартную ситуацию.))
В этой же деревне в обязательном порядке каждой группе навязывают одного военного и проводника. Так мы и “промчались” оставшиеся 10 км до начала пешеходного участка в двух машинах: в первой сидело 4 китайца, а во второй, помимо меня и Франко, - его жена, повар, полицейский (или, как их здесь называют, скаут), военный (в юбке!!!) и гид (мальчишка лет 10). Это я сейчас понимаю, кто есть кто. А в тот момент я ехала не пойми куда на непонятной машине в непонятном направлении в окружении непонятных темнокожих ребят, один из которых сидел чуть ли не у меня на коленках. Я даже китайцев из соседней машины не видела! Для меня все лица в тот момент были новыми! Хотя наличие ещё одной девушки в машине всё же успокаивало.
Остановились у норки огнедышащего дракона. Как порой из пещеры веет холодом, так из этой тянуло жарой. И хоть внутри норы никого ничего не было видно, ощущение, что предстоящая ночка на вулкане будет горячей, начало подпитываться фактами.
Здесь зарождается новый вулкан…
Протресясь в машине сначала по рыхлому песку, а потом и по твёрдому лавовому полю, мы добрались до подножья вулкана и остановились в той самой деревне, до которой я планировала добраться накануне.
Там под навесом мы попили чаю, а заодно познакомились. Пары слов было достаточно, чтобы понять, что из двух китайских мужчин и двух женщин английским более-менее владеет всего один турист, но и тот был не особо разговорчив.
Переждав жару, на закате дня (в 6 вечера) мы вышли к вулкану. Англоговорящие гиды Франко и Чаппи остались в деревне, предварительно забыв меня оповестить о чём-либо. Впереди нас ждало 10 км пешего восхождения к кратеру вулкана и около 500 метров набора высоты.
Китайцы сдулись на первых же трёхстах метрах прямолинейного участка пути. Взяв с собой по литру воды (на 10 км в пустыне!) и по рюкзаку с фототехникой (штативами и сотней объективов), они обливались потом и не могли идти. В итоге три рюкзака перепали на плечи скаута, военного и мальчишки за … 500 баксов за рюкзак!!! За такую цену я их сама была готова нести! Причём, вместе с китайцами.))
Но от этого китайцам легче идти не стало: три минуты идут, пять - отдыхают, две идут - семь отдыхают и т.п. И мне приходилось их постоянно ждать…
“Курящая гора” - именно так переводится “Эрта Але” с афарского. И название говорит само за себя - столб дыма, поднимающийся с вершины горы высотой в 613 м, не утихает ни на секунду!
Вода у всех моих попутчиков закончилась уже на первом километре: они отпивали не маленькими глотками по чуть-чуть, а по стакану за раз. Подобно тому, как вчера со мной делились драгоценной жидкостью другие туристы, я делилась с этими. Начало темнеть.
Фонарики из-за наличия “enemies” (врагов) вокруг нам использовать запретили, а тропа, которая вела вверх, пролегала по лаве. Местами полой и очень хрупкой, поэтому вся “дорога” была испещрена множеством дыр.
Попыталась объяснить знающему английский китайцу, что нам надо торопиться, иначе в темноте мы тут все ноги переломаем, но он был так занят утиранием пота со лба, что махнул на меня рукой. Ну, как хотите, я пойду быстрее. Но стоило мне только вырваться вперёд, как скаут поднимал панику, свистя на всю округу: конечно, именно так и надо себя вести, когда рядом гуляют враги! %)
Стало ещё темнее. Гора продолжала курить.
И пока дымок ещё виднелся на фоне неба, словно путеводная звезда, показывая направление движения, я решила ускориться ещё сильнее. Попутчики пропали из виду, и скаут наконец-то перестал свистеть. И теперь я уже смело шла вперёд одна. Прошло ещё где-то полчаса, когда услышала шаги позади, а потом разглядела и знакомую розовую рубашку - прибежал “военный”, схватил меня за руку и… Если вы всё ещё думаете, что заплатив $600 за тур по пустыне, вы будете чувствовать себя в полной безопасности под защитой военных, то спешу вас заверить - именно от военных (в юбках) и надо держаться подальше! Наверху послышались голоса. “Вояка” нырнул за камень, соскочив с тропы, да ещё и меня за собой потащил. С мыслями, “неужели эритрейцы такие дураки, чтобы выдавать себя, разговаривая в полный голос на тропе”, я поняла, что была права: эритрейцев там вообще не было, а “прятки” были лишь уловкой “военного”. Что происходило дальше? Даже не хочу вспоминать, но мужичку пришлось нюхнуть перца из баллончика, который всё это время находился в руке, прежде чем понять, что меня лучше не трогать. Предупреждающего пшыка было достаточно, чтобы отвлечь внимание и убежать наверх. К своим!
И как бы я не хотела накануне (ещё до попадания в лапы военных) совершить самостоятельное восхождение на вулкан, оставаясь при этом незамеченной, теперь я понимаю, что этого сделать точно не получится. На вершине горы, в паре сотен метров от кратера располагается военный лагерь, а солдаты дежурят по периметру круглосуточно - с какой стороны бы вы не пробрались, сделать это незаметно (даже в ночи) явно не удастся.
Фото сделано уже утром следующего дня
Забежала вперёд, крикнула военным: “Hi!” Те что-то спросили у меня, но я поняла лишь “cycle”. Именно так под влиянием английского называют велосипед на амхарском, суахили, хинди и, не совру, если скажу, что и на других африканских и азиатских языках. Киваю им в ответ головой, и те по очереди жмут мне руку!!! Оказывается, они ещё со вчерашнего дня узнали про велосипедиста, и очень хотели познакомиться.)) “Фуф, наконец-то среди своих! В нормальной форме! Надоели уже эти “мужики” в юбках, в которых ничего мужского не осталось”, - успокоилась я и наконец-то осмотрелась по сторонам. Вот оно! Очередное чудо природы, ради которого и затеивался этот поход!
Тут появился ещё один военный в форме, который немного говорил по-английски, и завязал вполне дружеский разговор. На эту дрянь в юбке и розовой рубашке, которая пришла после меня, уже не обращали никакого внимания. Здесь территория “нормальных” военных, а не тех, что нанимают за деньги в деревне. Так я и просидела под защитой новых ребят больше часа, не в силах оторвать глаз от танцующего в темноте огонька - именно таким маленьким костерком оттуда и казалось жерло вулкана с кипящей лавой внутри. Наконец-то пришли китайцы со скаутом и мальчишкой-гидом. Первый начал орать на меня так, что слышали не только в соседней Эритрее, но и, уверена, в самом Йемене, что лежит по другую сторону Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море! И чем громче он кричал, тем, как ему казалось, я понимала амхарский лучше. Мне было абсолютно по барабану, я думала лишь о том, что наличие китайцев сулит долгожданный спуск к жерлу вулкана! Но те устали настолько сильно, что вообще отказывались двигаться дальше! Полчаса мы прождали верблюда, который принесёт их вещи и воду, но его всё не было. Кое-как убедив англоговорящего китайца, что верблюд, вероятно, заблудился и может появиться лишь к утру, а мы просто тратим время зря (скоро все захотят спать), удалось уговорить его спуститься вниз - по крутому каменному лавовому склону в кратер вулкана. На этот раз хотя бы разрешили включить фонарики. Тут и скаут подобрел: разглядев у меня за спиной между сеткой и рюкзаком бутылку с водой, он попросил попить. Я (наивная дурочка) привыкла делиться - дала ему бутылку. Тот схватил её, словно жадный ребёнок, заполучивший конфетку, и залпом выпил оставшиеся 200 мл воды, не предложив её никому!!! Включая меня. После этого он за ненадобностью выкинул бутылку прямо в кратер этого чуда света и пошёл дальше!!! Знаете, что делали гиды в соседней Танзании при восхождении на Килиманджаро? Они собирали даже яблочные огрызки, чтобы сохранить чистоту тропы, что уж говорить о бутылках?! А вот этот орущий эфиопский скаут, выдувший всю мою воду, и его товарищ в гламурной рубахе, одолеваемый грязными помыслами, будут потом клянчить у меня чаевые за “помощь” в пути!!! Лучше бы они воду с собой взяли, чем чужие рюкзаки за 500 баксов! С горем подобрала пустую бутылку и пошла дальше. К счастью, все эти грустные мысли тут же растворились, ведь я увидела её…
Как можно часами смотреть на бурлящее море и разбивающиеся о прибрежные скалы волны, так и здесь невозможно оторвать глаз от плескавшейся в озере лавы и разбивающихся о стены кратера огненных фонтанов.
Как просто забыться, вдохнуть очередную порцию едких испарений и потерять над собой контроль, свалившись с рыхлой кромки. Здесь нет никаких ограждений, и каждый в ответе только сам за себя. А почва под ногами может исчезнуть в любой момент…
Жара в пустыне меркнет по сравнению с пылающим сердцем Земли, непрерывно меняющим своё обличье. Раскалённая лава поднимается из чрева планеты, остывает от соприкосновения с принесённым с моря холодным ветром, и образует чёрную корку на поверхности озера. Но последняя тут же трескается и уступает новым порциям магмы, которым не нашлось места в недрах Земли. А иногда давление достигает таких масштабов, что озеро буквально взрывается, порождая новые фонтаны ярко-жёлтой вязкой жидкости, освещающей всё вокруг!
Земля здесь живёт своей первобытной жизнью, будто ностальгируя по тем временам, когда она была молодой и горячей. Зрелище поистине завораживает, заставляя следить за каждым вдохом планеты. Ведь именно так дышит Земля…
<<< Предыдущая часть Следующая часть >>>
См также:
Введение
Кино о походе
Техническая информация
Отчёт по дням: 1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7-8(1) 8(2) 8(3) 9 10 11 12 13-14
Фестивали, конкурсы: Моя планета (Москва), Гравицап (Ярославль), Туристские хроники (Уфа)