Корпус, часть VI: как убиться фрезером, работа с формой корпуса
Прошлые части:
первая, вторая, третья, четвертая, пятая.
В предыдущем посте я показал, как крепятся датчики - теперь рассказываю, каким образом делалась нужная для такого крепления фрезеровка. В идеальном случае полости под верхним слоем дерева выглядят так:
Толщина верхнего слоя - чем меньше, тем проще запихнуть датчик (я ее держал в районе двух миллиметров по краю. Никакой нагрузки на "потолок" полости не ожидается, поэтому такой толщины вполне достаточно).
Как сделать такие заковыристые пазы в дереве? Для начинающего столяра, каковым я и являюсь, ответ был очевиден: ФРЕЗЕРОМ. Когда только начинаешь работать с деревом, вера в безграничные возможности этого инструмента столь сильна, что им, того и гляди, начнешь бриться или перемешивать салат. Нужно всего лишь подобрать нужную фрезу.
В данном случае фреза - обычная пазовая, но с очень большим диаметром, существенно превосходящим диаметр хвостовика. Замысел состоял в следующем: опустить фрезу до дна исходного паза и осторожно выбрать дерево по бокам краешком фрезы. При этом максимальная глубина такой фрезеровки от края исходного паза вычисляется по очевидной формуле L=Rфрезы-Rхвостовика-1мм (прикасаться вращающимся хвостовиком к краям паза категорически запрещено, нужен зазор).
Основная проблема здесь в том, что внутренний паз предполагается прямоугольным, а фреза режет по кругу. Поэтому фрезеровка описанным способом вместо аккуратной выборки создает вот такую огромную пещеру, куда можно целое трамвайное депо поселить. И это при том условии, что небольшие углубления под "уши" датчика делаются как-то еще (дремелем, например); если фрезеровать и их, то лишнего материала снимется совсем неприлично много.
В принципе, все это даже работает. Я без особого напряга снял большую часть материала под бриджевый датчик, периодически подковыривая щепки стамеской и регулярно примеряя звукосниматель. В какой-то момент, уже занимаясь финишным съемом дерева, я не заметил, что фреза выключенного фрезера уперлась в дерево кромкой - и я радостно его включил. Снизу что-то заскрежетало и застучало, я еле удержал тяжеленный аппарат в руках, а когда снял его с корпуса, под ним обнаружилось вот что:
Еще бы. Между углублением под бридж и пазом под датчик почти не осталось дерева, вот верхний кусок и отлетел. Я даже не успел толком расстроиться, действовал на автомате: схватил стамеску, подрезал края дыры (так, чтобы они сходились), выпилил лобзиком из другого куска ольхи подходящий кусочек, обрезал его стамеской и плотно посадил в дыру на тайтбонд. На следующее утро осталось только подрезать и подшлифовать все лишнее и установить, наконец, датчик. Кто найдет линии склейки? Я не нашел.
Здесь, кстати, хорошо заметно, что фрезеровка под датчик универсальна - предполагает наличие крышки - и потому безкрышечный звукосниматель там смотрится не так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, этот факт совершенно теряется на собранной гитаре.
Остается еще нековый звучок. Разумеется, после описанного инцидента пользоваться фрезером очень не хотелось, и это правильно - нашлось куда более простое и элегантное решение. Все просто: сперва длинным перьевым сверлом выбирается большая часть материала...
...а затем стамесками разных размеров дерево осторожно подрезается до нужной формы.
Все это гораздо быстрее, чище и безопаснее, чем йога с фрезером. Я так подробно рассказываю эту историю, чтобы донести простой, но совершенно не очевидный факт: электроинструмент далеко не всегда имеет преимущество перед ручным. Когда старые пердуны говорят или пишут, что обычные, проверенные временем, инструменты - лучший выбор, это не потому, что они старые пердуны. По крайней мере, не только поэтому. Главное тут - научиться хорошей заточке. Об этом еще будет пост.
Все, про фрезоебство больше ни слова. Смотрите лучше, какая красота:
Теперь - скосы под локоть и под пузо. С локтевым все просто:
Дерево мягкое, так что даже убогий гроцевский рубаночек справляется. Очень приятная работа.
Осталось только немного подшлифовать. Что касается формы, то я ориентировался на стратовский корпус. И только потом, собрав гитару, понял, что ни на страте, ни на моем корпусе этот элемент не отвечает поставленной задаче: рука современного гитариста обычно лежит чуть выше скоса, над машинкой. На страте это маскируется щедрой фаской по краю корпуса, а на моей гитаре никакой фаски на верхней грани нет, и кривое расположение скоса сразу становится заметным. В будущем обязательно учту это. С другой стороны, играют же люди на телекастерах и ничего... )
С тыльной стороны рубанком не подлезешь (разве что стругом, но у меня его на тот момент не было). Я наточил стамеску и, к своему удивлению, сделал отличный скос за пятнадцать минут: сначала стамеской, затем шкуркой на баллоне лака.
Корпус прямо заиграл формами. Сейчас, до финишной шлифовки, все грани и линии видны особенно четко. Все видят клевые рифмы в линиях? Что верхняя кромка верхнего рога отражается в нижней кромке скоса под пузо? А как с ними сочетается нижняя линия корпуса? Вот всем этим - прямо горжусь.
Вообще, он сзади гораздо красивее, чем спереди, я это давно заметил.
Теперь нужно заняться теми областями, которые имеют отношение к грифу. Пятку под гриф - зализать.
Относительно плоскости снято, в общем, немного:
Выход к грифу с лицевой стороны шлифуется в обязательном порядке, не RG все-таки, тем более, гриф посажен в корпусе глубже обычного, что слегка затрудняет доступ к последним ладам.
Готово:
Первоначально не хотел снимать такую же фаску под верхним рогом - но оказалось, что жесткая грань выглядит убого, если снизу все зализано. Пришлось снимать материал и сверху:
Шлифовка, все как обычно.
Теперь я начинаю вырезать Очень Странную Штуку с тыльной стороны нижнего рога.
Финальная форма:
Зачем? Как уже было сказано, в качестве эталона Неудобной Гитары выступал фендер телекастер. Я брал его в руки, играл на нем разную дребедень и как только упирался рукой в какой-нибудь угол - хватал стамеску и подрезал свой корпус в нужном месте. Таких углов на телеке хватает. К числу неожиданных эргономических открытий следует причислить то, что гитарист с крупной клешней иногда может упереться тыльной стороной ладони в заднюю грань нижнего рога:
По крайней мере, я упираюсь (пацаны, которые с телекастером, у вас как с этим?). Вот для того-то и подрезал нижний рог:
Переднее ребро пятки под гриф в обязательном порядке зализывается. Сперва так:
Потом так:
В принципе, этим работа с формой практически исчерпывается, осталось только зашлифовать корпус целиком и нанести покрытие. Правда, осталась еще крышка темброблока, которая тоже волшебная. Об этом - в следующей части.
первая, вторая, третья, четвертая, пятая.
В предыдущем посте я показал, как крепятся датчики - теперь рассказываю, каким образом делалась нужная для такого крепления фрезеровка. В идеальном случае полости под верхним слоем дерева выглядят так:
Толщина верхнего слоя - чем меньше, тем проще запихнуть датчик (я ее держал в районе двух миллиметров по краю. Никакой нагрузки на "потолок" полости не ожидается, поэтому такой толщины вполне достаточно).
Как сделать такие заковыристые пазы в дереве? Для начинающего столяра, каковым я и являюсь, ответ был очевиден: ФРЕЗЕРОМ. Когда только начинаешь работать с деревом, вера в безграничные возможности этого инструмента столь сильна, что им, того и гляди, начнешь бриться или перемешивать салат. Нужно всего лишь подобрать нужную фрезу.
В данном случае фреза - обычная пазовая, но с очень большим диаметром, существенно превосходящим диаметр хвостовика. Замысел состоял в следующем: опустить фрезу до дна исходного паза и осторожно выбрать дерево по бокам краешком фрезы. При этом максимальная глубина такой фрезеровки от края исходного паза вычисляется по очевидной формуле L=Rфрезы-Rхвостовика-1мм (прикасаться вращающимся хвостовиком к краям паза категорически запрещено, нужен зазор).
Основная проблема здесь в том, что внутренний паз предполагается прямоугольным, а фреза режет по кругу. Поэтому фрезеровка описанным способом вместо аккуратной выборки создает вот такую огромную пещеру, куда можно целое трамвайное депо поселить. И это при том условии, что небольшие углубления под "уши" датчика делаются как-то еще (дремелем, например); если фрезеровать и их, то лишнего материала снимется совсем неприлично много.
В принципе, все это даже работает. Я без особого напряга снял большую часть материала под бриджевый датчик, периодически подковыривая щепки стамеской и регулярно примеряя звукосниматель. В какой-то момент, уже занимаясь финишным съемом дерева, я не заметил, что фреза выключенного фрезера уперлась в дерево кромкой - и я радостно его включил. Снизу что-то заскрежетало и застучало, я еле удержал тяжеленный аппарат в руках, а когда снял его с корпуса, под ним обнаружилось вот что:
Click to viewЕще бы. Между углублением под бридж и пазом под датчик почти не осталось дерева, вот верхний кусок и отлетел. Я даже не успел толком расстроиться, действовал на автомате: схватил стамеску, подрезал края дыры (так, чтобы они сходились), выпилил лобзиком из другого куска ольхи подходящий кусочек, обрезал его стамеской и плотно посадил в дыру на тайтбонд. На следующее утро осталось только подрезать и подшлифовать все лишнее и установить, наконец, датчик. Кто найдет линии склейки? Я не нашел.
Здесь, кстати, хорошо заметно, что фрезеровка под датчик универсальна - предполагает наличие крышки - и потому безкрышечный звукосниматель там смотрится не так хорошо, как хотелось бы. Впрочем, этот факт совершенно теряется на собранной гитаре.
Остается еще нековый звучок. Разумеется, после описанного инцидента пользоваться фрезером очень не хотелось, и это правильно - нашлось куда более простое и элегантное решение. Все просто: сперва длинным перьевым сверлом выбирается большая часть материала...
...а затем стамесками разных размеров дерево осторожно подрезается до нужной формы.
Все это гораздо быстрее, чище и безопаснее, чем йога с фрезером. Я так подробно рассказываю эту историю, чтобы донести простой, но совершенно не очевидный факт: электроинструмент далеко не всегда имеет преимущество перед ручным. Когда старые пердуны говорят или пишут, что обычные, проверенные временем, инструменты - лучший выбор, это не потому, что они старые пердуны. По крайней мере, не только поэтому. Главное тут - научиться хорошей заточке. Об этом еще будет пост.
Все, про фрезоебство больше ни слова. Смотрите лучше, какая красота:
Теперь - скосы под локоть и под пузо. С локтевым все просто:
Дерево мягкое, так что даже убогий гроцевский рубаночек справляется. Очень приятная работа.
Осталось только немного подшлифовать. Что касается формы, то я ориентировался на стратовский корпус. И только потом, собрав гитару, понял, что ни на страте, ни на моем корпусе этот элемент не отвечает поставленной задаче: рука современного гитариста обычно лежит чуть выше скоса, над машинкой. На страте это маскируется щедрой фаской по краю корпуса, а на моей гитаре никакой фаски на верхней грани нет, и кривое расположение скоса сразу становится заметным. В будущем обязательно учту это. С другой стороны, играют же люди на телекастерах и ничего... )
С тыльной стороны рубанком не подлезешь (разве что стругом, но у меня его на тот момент не было). Я наточил стамеску и, к своему удивлению, сделал отличный скос за пятнадцать минут: сначала стамеской, затем шкуркой на баллоне лака.
Корпус прямо заиграл формами. Сейчас, до финишной шлифовки, все грани и линии видны особенно четко. Все видят клевые рифмы в линиях? Что верхняя кромка верхнего рога отражается в нижней кромке скоса под пузо? А как с ними сочетается нижняя линия корпуса? Вот всем этим - прямо горжусь.
Вообще, он сзади гораздо красивее, чем спереди, я это давно заметил.
Теперь нужно заняться теми областями, которые имеют отношение к грифу. Пятку под гриф - зализать.
Относительно плоскости снято, в общем, немного:
Выход к грифу с лицевой стороны шлифуется в обязательном порядке, не RG все-таки, тем более, гриф посажен в корпусе глубже обычного, что слегка затрудняет доступ к последним ладам.
Готово:
Первоначально не хотел снимать такую же фаску под верхним рогом - но оказалось, что жесткая грань выглядит убого, если снизу все зализано. Пришлось снимать материал и сверху:
Шлифовка, все как обычно.
Теперь я начинаю вырезать Очень Странную Штуку с тыльной стороны нижнего рога.
Финальная форма:
Зачем? Как уже было сказано, в качестве эталона Неудобной Гитары выступал фендер телекастер. Я брал его в руки, играл на нем разную дребедень и как только упирался рукой в какой-нибудь угол - хватал стамеску и подрезал свой корпус в нужном месте. Таких углов на телеке хватает. К числу неожиданных эргономических открытий следует причислить то, что гитарист с крупной клешней иногда может упереться тыльной стороной ладони в заднюю грань нижнего рога:
По крайней мере, я упираюсь (пацаны, которые с телекастером, у вас как с этим?). Вот для того-то и подрезал нижний рог:
Переднее ребро пятки под гриф в обязательном порядке зализывается. Сперва так:
Потом так:
В принципе, этим работа с формой практически исчерпывается, осталось только зашлифовать корпус целиком и нанести покрытие. Правда, осталась еще крышка темброблока, которая тоже волшебная. Об этом - в следующей части.