Неувиденное и несъеденное - Тулуза. Южная Франция. Вечер третьего дня. 02.01.2012
Красоты Пюилорана и дороги к нему отняли у нас почти весь день и в Тулузу мы прибыли уже к закату зимнего солнца. В маленьком городке как раз бы успели погулять и увидеть все «самое ценное». Но Тулуза - слишком велика. Четвертый по численности населения город Франции. После глуши в таких городах теряешься. Так и мы - потерянно поблуждали уже в сумерках по городу, не зная куда идти и на что смотреть. Плюс натолкнулись на все признаки смерти французской культуры общепита. Культуры такой великой, по заверениям французов, и такой уже несуществующей в природе.
Технические подробности поездки: гостиницы, билеты и все остальное
Предыдущая часть Пюилоран
Начало - Авиньон и акведук Пон-дю-Гар
Про Тулузу на Википедии
Конечно же, Тулуза, как и любой великий город достойна песни о своем величии. В прошлом - столица королевства вестготов, потом несколько раз столица королевства Аквитания, затем - город ткачей и красильщиков, лежащий почти точно в середине перешейка между Атлантикой и Средиземным морем.
Центральная площадь (Place du Capitol). Фото Александра Корнилова. В центре - Капитоль, городская ратуша. На площади выложен символ величия Тулузы и Аквитании - аквитанский крест.
В настоящее время Тулуза - город авиастроения (тут находится один из комплексов, занятых в сборке аэробусов и французский центр космической промышленности) и студенчества (студентов в городе огромное количество - 110 тыс., немаленький город).
В средневековье кроме столичности огромную роль сыграло то, что от Тулузы начиналась Дорога Франков, одно из ответвлений знаменитого Пути св. Иакова, здесь сходились пути со всей центральной Европы и далее дорога шла через Пиренеи в северную Испанию. До сих пор лавки полны сувенирами не только с аквитанским крестом, но и с символикой Пути. Фигурки паломников, настоящие образы Демона Пути, ракушки, посохи и т.п.
Флаг Тулузы с аквитанским крестом
Позже, когда производство вышло на первое место, заиграли первую скрипку торговцы красителями и тканями. Значение города потребовало сначала проведения канала Атлантика-Средиземноморье, а потом железной дороги. Город почти всегда был на острие развития, иногда - Франции, иногда независимой Аквитании.
Современное состояние канала Атлантика-Средиземноморье. Сложно представить себе, что такой узкий канал имел огромное промышленно-торговое значение для нескольких стран сразу.
Старый центр идентифицировать не так-то просто, поскольку подступы к нему - старые предместья, тоже известные еще со средних веков. Сам же старый центр славится особой архитектурой, домами из розового кирпича. В этом старом центре с XVI-XVII веков осталось несколько пышных многоэтажных особняков, построенных торговцами красителями и тканями. Именно тут перед альбигойскими войнами св.Доминик основал орден доминиканцев, который позже заведовал инквизиционными судами, но из которого вышел позднее Фома Аквинский.
Славный город. Великий город.
Но мы всего этого не увидели.
Бульвар Bonrepos, проложен по линии старых стен вдоль канала.
Мало того, что приехали уже к темноте, так еще и непогода. Вот всю дорогу пока ехали - небо было обложено тучами, но когда прибывали к искомой точке, тучи рассеивались. Тут не вышло. Едва разгулялись и зарядил дождь, загоняя нас на ужин. Но и с ужином все как-то сложилось далеко не сразу. История с поисками места для трапезы была общей проблемой всей поездки, но тут все сложилось как-то особо драматично. До Тулузы еще оставались какие-то иллюзии и надежды. После их уже не было.
Французская кухня так расхвалена, кафе, рестораны и бистро превознесены на такую недосягаемую высоту, что, отправляясь в путь мы предвкушали что-то совершенно необыкновенное. Совершенно напрасно. Невероятная гордость и спесь французов в отношении собственной культуры вообще и кухни в частности убило ее. Кухня стала слишком дорогой, чтобы она была по карману самим французам. В итоге сначала исчезли таверны и бистро, а потом их место заняли шаурмовни и снек-бары.
Наверное, в среде высокой кухни все гурманство и искусство поваров еще существует. Но на улицах можно найти только дорогущие полупустые рестораны и переполненные снек-бары. Кризис пока не тронул кафе, они по-прежнему многочислены и востребованы. В них все так же полно рефлексирующих дядек с газетой и полагающих себя элегантными тетек с круассанами и кофе. Но в кафе не кормят.
Явно, что в это явление внес свой вклад и кризис - труд стал дороже еды и теперь самая простая еда стала стоить дорого, а демократичные бистро с традиционной кухней либо превратились в недешевые ресторации, либо уступили место снек-барам. Труд арабов и африканцев, строгающих шаурму и салаты стоит куда дешевле. Пока они не получат французское гражданство и не выйдут на демонстрацию, требуя улучшения социальных условий.
Тулузское метро. Довольно молодое - стартовало в 1993-м. По крайней мере некоторые поезда (мы ехали именно в таком) полностью автоматические - ездят без машиниста. Из приятных мелочей - можно любоваться туннелем через переднее стекло.
Рестораторы пытаются выйти из ситуации, предлагая в ресторанах комплексные меню. Вроде наших бизнес-ланчей, но сервируемых целый день. Два-три варианта начальных блюд (салатов или супов), два-три варианта основного блюда. В зависимости от места такой комплексный обед может стоить от 18 до 25 евро. В дорогих местах, естественно, дороже. В состав таких комплексов редко входят интересные местные блюда, скорее это некая усредненная кухня. Чаще всего можно взять такой обед на двоих и поделить, размер порций позволяет.
Так что, отправляясь во Францию, либо приготовьте невероятные деньги, чтобы ощутить все прелести гротескно расхваленной кухни, либо ориентируйтесь на непритязательные комплесные обеды, либо запаситесь терпением и выдержкой, вооружитесь чутьем и удачей, чтобы найти последние бистро или таверны.
В Тулузе нам как-то особенно не везло. Проходили квартал за кварталом и по узким улочкам вокруг Капитоля и по бульварам вокруг центра. Не везло даже с комплексными обедами. Попадались пафосные рестораны, бестолковые кафе, но не было двери, за которой нас были готовы встретить и накормить. Плюс еще в большинстве мест собирались кормить только с 19-20:00. И мы вечно приходили до открытия.
Только уже основательно вымокшие и уставшие набрели в одной из старых улиц на кабачок, специализирующийся на блюдах из утки и гуся. По-своему - отличное место. Во всяком случае являющее собой попытку сохранить традиционную кухню. Пытаясь решить проблему дороговизны кухни, хозяева приняли волевое решение и оставили в меню только блюда из утки и гуся. Суп из гуся. Грудка утки. Печеные крылышки. Печеные ножки. Салат и тот - лук, салат и птица. Меню скромное, выбор никакущий. Но относительно (относительно Тулузы) дешево и интересно. Фея Перекрестков и Демон Путей все-таки сделали нам подарок.
Базилика Сен-Сернен (1080-1120), построена для пилигримов, идуших путем Сантьяго. Легенда утверждает, что во время альбигойских войн при осаде Тулузы именно с крыши этой церкви был выпущен камень, убивший руководителя крестоносцев - Симона де Монфора.
Вот хочется сказать, что наш печальный опыт не должен приниматься во внимание, что Тулуза по-своему прекрасна. Но не могу. За время скитаний по городу успели увидеть достаточно и нет ощущения, что сюда стоит вернуться. Современные большие города безлики. Если судьба приводит тебя жить и работать в Лондон, Москву, Питер, Париж и т.п, по большому счету все равно, где ты живешь. Решающим будет не город сам по себе, а все остальное. Глобальные удовольствия и радости. Конкретный дом, в котором живешь. Конкретная улица. Конкретные кафе и конкретные уголки. Они найдутся в каждом большом городе и в них будет больше личного, чем заданного атмосферой конкретного города. постиндустриальный успех делает города живыми, бойкими, современными. Но убивает их атмосферу. Кажется, что убивает и прошлое. Прошлое в таких городах становится мертвым, становится пережитком, достойным открытки, или передачи по телевизору, магнитика, но не стоящим того, чтобы принимать его всерьез и учитывать в повседневной жизни.
Зато из Тулузы мы проехали через Альби, город где напротив, прошлое кажется живым и осязаемым - Альби
Что еще можно почитать
Предыдущая часть Пюилоран
Начало - Авиньон и акведук Пон-дю-Гар
Технические подробности поездки: гостиницы, билеты и все остальное
Предыдущая часть Пюилоран
Начало - Авиньон и акведук Пон-дю-Гар
Про Тулузу на Википедии
Конечно же, Тулуза, как и любой великий город достойна песни о своем величии. В прошлом - столица королевства вестготов, потом несколько раз столица королевства Аквитания, затем - город ткачей и красильщиков, лежащий почти точно в середине перешейка между Атлантикой и Средиземным морем.
Центральная площадь (Place du Capitol). Фото Александра Корнилова. В центре - Капитоль, городская ратуша. На площади выложен символ величия Тулузы и Аквитании - аквитанский крест.
В настоящее время Тулуза - город авиастроения (тут находится один из комплексов, занятых в сборке аэробусов и французский центр космической промышленности) и студенчества (студентов в городе огромное количество - 110 тыс., немаленький город).
В средневековье кроме столичности огромную роль сыграло то, что от Тулузы начиналась Дорога Франков, одно из ответвлений знаменитого Пути св. Иакова, здесь сходились пути со всей центральной Европы и далее дорога шла через Пиренеи в северную Испанию. До сих пор лавки полны сувенирами не только с аквитанским крестом, но и с символикой Пути. Фигурки паломников, настоящие образы Демона Пути, ракушки, посохи и т.п.
Флаг Тулузы с аквитанским крестом
Позже, когда производство вышло на первое место, заиграли первую скрипку торговцы красителями и тканями. Значение города потребовало сначала проведения канала Атлантика-Средиземноморье, а потом железной дороги. Город почти всегда был на острие развития, иногда - Франции, иногда независимой Аквитании.
Современное состояние канала Атлантика-Средиземноморье. Сложно представить себе, что такой узкий канал имел огромное промышленно-торговое значение для нескольких стран сразу.
Старый центр идентифицировать не так-то просто, поскольку подступы к нему - старые предместья, тоже известные еще со средних веков. Сам же старый центр славится особой архитектурой, домами из розового кирпича. В этом старом центре с XVI-XVII веков осталось несколько пышных многоэтажных особняков, построенных торговцами красителями и тканями. Именно тут перед альбигойскими войнами св.Доминик основал орден доминиканцев, который позже заведовал инквизиционными судами, но из которого вышел позднее Фома Аквинский.
Славный город. Великий город.
Но мы всего этого не увидели.
Бульвар Bonrepos, проложен по линии старых стен вдоль канала.
Мало того, что приехали уже к темноте, так еще и непогода. Вот всю дорогу пока ехали - небо было обложено тучами, но когда прибывали к искомой точке, тучи рассеивались. Тут не вышло. Едва разгулялись и зарядил дождь, загоняя нас на ужин. Но и с ужином все как-то сложилось далеко не сразу. История с поисками места для трапезы была общей проблемой всей поездки, но тут все сложилось как-то особо драматично. До Тулузы еще оставались какие-то иллюзии и надежды. После их уже не было.
Французская кухня так расхвалена, кафе, рестораны и бистро превознесены на такую недосягаемую высоту, что, отправляясь в путь мы предвкушали что-то совершенно необыкновенное. Совершенно напрасно. Невероятная гордость и спесь французов в отношении собственной культуры вообще и кухни в частности убило ее. Кухня стала слишком дорогой, чтобы она была по карману самим французам. В итоге сначала исчезли таверны и бистро, а потом их место заняли шаурмовни и снек-бары.
Наверное, в среде высокой кухни все гурманство и искусство поваров еще существует. Но на улицах можно найти только дорогущие полупустые рестораны и переполненные снек-бары. Кризис пока не тронул кафе, они по-прежнему многочислены и востребованы. В них все так же полно рефлексирующих дядек с газетой и полагающих себя элегантными тетек с круассанами и кофе. Но в кафе не кормят.
Явно, что в это явление внес свой вклад и кризис - труд стал дороже еды и теперь самая простая еда стала стоить дорого, а демократичные бистро с традиционной кухней либо превратились в недешевые ресторации, либо уступили место снек-барам. Труд арабов и африканцев, строгающих шаурму и салаты стоит куда дешевле. Пока они не получат французское гражданство и не выйдут на демонстрацию, требуя улучшения социальных условий.
Тулузское метро. Довольно молодое - стартовало в 1993-м. По крайней мере некоторые поезда (мы ехали именно в таком) полностью автоматические - ездят без машиниста. Из приятных мелочей - можно любоваться туннелем через переднее стекло.
Рестораторы пытаются выйти из ситуации, предлагая в ресторанах комплексные меню. Вроде наших бизнес-ланчей, но сервируемых целый день. Два-три варианта начальных блюд (салатов или супов), два-три варианта основного блюда. В зависимости от места такой комплексный обед может стоить от 18 до 25 евро. В дорогих местах, естественно, дороже. В состав таких комплексов редко входят интересные местные блюда, скорее это некая усредненная кухня. Чаще всего можно взять такой обед на двоих и поделить, размер порций позволяет.
Так что, отправляясь во Францию, либо приготовьте невероятные деньги, чтобы ощутить все прелести гротескно расхваленной кухни, либо ориентируйтесь на непритязательные комплесные обеды, либо запаситесь терпением и выдержкой, вооружитесь чутьем и удачей, чтобы найти последние бистро или таверны.
В Тулузе нам как-то особенно не везло. Проходили квартал за кварталом и по узким улочкам вокруг Капитоля и по бульварам вокруг центра. Не везло даже с комплексными обедами. Попадались пафосные рестораны, бестолковые кафе, но не было двери, за которой нас были готовы встретить и накормить. Плюс еще в большинстве мест собирались кормить только с 19-20:00. И мы вечно приходили до открытия.
Только уже основательно вымокшие и уставшие набрели в одной из старых улиц на кабачок, специализирующийся на блюдах из утки и гуся. По-своему - отличное место. Во всяком случае являющее собой попытку сохранить традиционную кухню. Пытаясь решить проблему дороговизны кухни, хозяева приняли волевое решение и оставили в меню только блюда из утки и гуся. Суп из гуся. Грудка утки. Печеные крылышки. Печеные ножки. Салат и тот - лук, салат и птица. Меню скромное, выбор никакущий. Но относительно (относительно Тулузы) дешево и интересно. Фея Перекрестков и Демон Путей все-таки сделали нам подарок.
Базилика Сен-Сернен (1080-1120), построена для пилигримов, идуших путем Сантьяго. Легенда утверждает, что во время альбигойских войн при осаде Тулузы именно с крыши этой церкви был выпущен камень, убивший руководителя крестоносцев - Симона де Монфора.
Вот хочется сказать, что наш печальный опыт не должен приниматься во внимание, что Тулуза по-своему прекрасна. Но не могу. За время скитаний по городу успели увидеть достаточно и нет ощущения, что сюда стоит вернуться. Современные большие города безлики. Если судьба приводит тебя жить и работать в Лондон, Москву, Питер, Париж и т.п, по большому счету все равно, где ты живешь. Решающим будет не город сам по себе, а все остальное. Глобальные удовольствия и радости. Конкретный дом, в котором живешь. Конкретная улица. Конкретные кафе и конкретные уголки. Они найдутся в каждом большом городе и в них будет больше личного, чем заданного атмосферой конкретного города. постиндустриальный успех делает города живыми, бойкими, современными. Но убивает их атмосферу. Кажется, что убивает и прошлое. Прошлое в таких городах становится мертвым, становится пережитком, достойным открытки, или передачи по телевизору, магнитика, но не стоящим того, чтобы принимать его всерьез и учитывать в повседневной жизни.
Зато из Тулузы мы проехали через Альби, город где напротив, прошлое кажется живым и осязаемым - Альби
Что еще можно почитать
Предыдущая часть Пюилоран
Начало - Авиньон и акведук Пон-дю-Гар