Пешком через гуцульские Карпаты 2007. Глава 2. Мукачево - подкарпатский Вавилон
Проснулись мы уже в Мукачево, по ту сторону Карпат. Здесь был иной мир, о котором нам тут вообще ничего не известно. Только ходят какие-то слухи о том, что продавцы пирожков в Закарпатье разговаривают по-венгерски.
Но выйдя на вокзале мы вместо этих откровений попали под яркое солнце. Было тихо и спокойно. Сразу у вокзала напали таксисты. Услышав, что нам надо в центр, но без их помощи, они тут же потеряли интерес и едва ли не обиделись. Однако, дорогу показали, услышав русскую речь даже не поморщились.
улица Ярослава Мудрого
Город этот старый. Археологи утверждают, что на Замковой горе еще в девятом веке было славянское городище. А в венгерских документах город упомянут десятым веком. Сейчас это второй город Подкарпатья. Живет тут около 90 тысяч населения. В столице области - Ужгороде - 130, то есть сравнимое число. А самое интересное, что в начале двадцатого века, когда он переходил от Австро-Венгрии к Чехословакии и снова к Венгрии, в городе жило примерно столько же людей. Соответственно сейчас даже на окраинах он все-таки действительно город, а не сильно разросшееся село.
[фото Наташи]
В здании слева - закрытая аптека. Когда мы ее фотографировали, остановилась тетка и очень старательно нам объясняла - не надо ее фотографировать. Это не совершенно неинтересная аптека, да и закрылась она давно. Другие дома надо фотографировать! Других же много красивых!
Небольшой, но очень симпатичный город. А еще он совсем европейский. Да, тут говорят по-украински, по-русски, на польском и венгерском. Да, тут вы найдете множество следов советского времени. Но так же много осталось и с венгерских времен.
Соответственно интересен именно сплавом традиций населявших и населяющих его народов. Хотя этническая картина и менялась много раз и довольно радикально. Например, перед второй мировой половину населения составляли евреи. Остальное - венгры-чиновники, русины-крестьяне, немцы-ремесленники, чехи-интеллигенты, а еще болгары и словаки. Захаживали цыгане-лудильщики. Вторая мировая все изменила радикально. Евреев тут почти не осталось. Из почти двух сотен тысяч выжили едва шесть тысяч. Исчезли и чехи со словаками, болгары. Появились русские и украинцы. На протяжении истории города такое было не раз. Так что нынешний Мукачево и похож на галицкие и венгерские города и совершенно особенный.
Тех же церквей здесь полно и разных - православные, униатские, католические. Для небольшого города обширный набор.
синий - странно любимый современной Украиной цвет церкви
В этом городе и к своей истории относятся немного по-другому. Сохранили свои названия улицы Пушкина, Горького и даже Красноармейская. При этом действительно часто слышится венгерская и даже немецкая речь, много свежих вывесок на венгерском и украинском. В то же время продавщица в газетном киоске с удовольствием говорила с нами на чистом русском.
Как и вся Украина, город сейчас переживает не лучшие времена. Но в такой солнечный день экономические проблемы как-то отступают, трещины на асфальте не мешают, не замечаешь пятен на штукатурке. Город казался очень уютным. Ближние к центру кварталы тесно застроены небольшими домиками, отчего город кажется обустроенным и каким-то человечным.
Улица Валленберга.
А когда из этих кварталов выходишь на пешеходную Пушкина и центральную Мира город и вовсе расцветает. Словно раскрывается. Стилистика застройки тут какая-то очень уж опрятная, или даже старательно нарядная, начиная Ратушей и заканчивая дворцом Ракоци - Белым Домом. Как будто горожане действительно думали, как бы помилей устроить город.
Пешеходная улица Пушкина.
Где отдых, там и его следы:
На лавочку денег хватает, а вот на уборку - не всегда.
Интересно, что улицу Мира мукачевцы почти на итальянский манер называют «корзо». По-итальянски «корсо» - проспект.
Вот, например, Ратуша - «вариська хижа». Начало двадцатого века.
[фото Наташи]
Сецессия, как тут вслед за венграми называют романтический модерн. Тут довольно много таких обманчивых зданий. С первого взгляда не сразу и разберешь - постсредневековый это домик или такая ловкая сецессия. Есть в этом что-то действительно любовное.
Здание главного отеля на главной площади. Слева - Кирилл и Мефодий, святые для каждой славянской страны. Собственно, стоят они в начале того самого «корзо».
Вот они, вместе со странным трамплином, ведущим к подножию:
На месте здания за их спиной, слева, раньше стоял дом, подаривший городу художника - Мигая Мункачи.
А еще интересный эффект создают горы, которые видны прямо с центральной площади.
Вот вроде бы город, вот он кругом, но поднимешь взгляд - и видно, что пара кварталов в сторону и все. Удивительное и обманчивое впечатление.
Вид прямо от площади перед Ратушей
С моста через Латорицу открывается интересный вид. Речка мелковата и очень камениста. В то же время ее ложе слишком широко для такой реки. Не иначе в расчете на внеурочные осенне-весенние потоки. За счет этой широты, когда выходишь на мост, и создается впечатление того, что город кончился. Хотя на той стороне - совсем не маленькая часть города. Но под давлением открывшихся гор и лугов город отступает, словно растворяется. Чувствуешь себя на природе, хотя центральный мост города вот он, под ногами.
[фото Наташи]
По дороге зашли в небольшую булочную, где так же как в советские времена хлеб лежал на открытом стеллаже, а сыр или колбасу могли завернуть в бумагу. То ли ностальгия виновата, то ли есть действительно что-то подкупающее в этой простоте, но такие магазины всегда мне казались более человеческими.
Пока шли от центра к замку подустали. Это было слишком уж опрометчивое решение. Вроде бы и замок был недалеко, но пока добрались, не раз ловили себя на желании все-таки поскорее дойти. Совсем маленьким город не назовешь, а замок и по сию пору находится на окраине.
Прямо под Замковой горой нашли целых две частных гостиницы, в одной из которых и обосновались. Гостиница удивила качеством и дешевизной. То ли настолько Подкарпатье не избаловано туристами, то ли меньше жадничают, но просторный двухместный номер за 180 гривен (около тысячи рублей) рядом с центральной достопримечательностью это намного дешевле того, что просят в современной России, за гораздо меньшие удобства.
Интересно, что сам дом с номерами имел весьма европейскую внешность, а домик хозяев выглядел крайне просто и незатейливо. На хозяйской же кузне готовились и блюда гостиничной кафешки. Кафешка располагалась во дворе и имела несколько деревянных навесов над столами. Вообще она была интересным примером сочетания простоты и украшательства. Был устроен канальчик с крохотным прудом и утомленным солнцем альпинарием. При этом хозяин ходил все время в тапочках на босу ногу и не торопился брать оплату за номер. Никакой записи, конечно же, не велось. Паспорта и имена наши никому не были нужны. Официантка почти все время болтала с кем-то из постоянных посетителей. Было несколько местных, которые тут обедали, пережидая самые жаркие часы. Сидели, читали газеты, обсуждали последние новости.
Все та же улица Ярослава Мудрого
Была молодая семья с деятельным ребенком. Это исчадие солнечного детства постоянно ловило кота-недоростка, с явным намерением его умучить. Котейка не отличался умом и сообразительностью и все время попадался. Он явно не мог понять, что же такого произошло в этот день, что в привычной кафешке на его собственном дворе его вдруг ловят и тискают. Взрослые, кто подбадривая, кто воспитывая ребенка, называли кота «минькой». По-сербски, кстати, «кошка» будет «мачка». Впрочем, киевские мои друзья удивились, услышав такое название для кота, и не подтвердили его повсеместность. Может это действительно такое особое подкарпатское слово, а может, и нет.
Вся эта картина создавала удивительное ощущение вневременного лета. Как будто всегда так и будет. Солнце, пыльная жара, газета, папиросы и ловля котенка. Никакой суеты, никакой нужды куда-то бежать и что-то делать прямо сейчас.
Вот и мы поймали себя на малодушном желании никуда больше не ходить сегодня и провести день так же расслабленно, как местные.
Однако нам-то, в отличие от них, завтра предстояло уехать из города, а значит все, что у нас есть - этот день. Так что мы все-таки поднялись и отправились наверх, в замок.
Мукачево находится в устье долины реки Латорицы там, где эта самая долина выходит на равнину Тисы. И для торговли место выгодное и стратегически - город перекрывает дорогу из Галиции в Венгрию. Замок же находится на берегу реки на довольно высокой скале - вулканическом останце. Тоже понятно - для надежности. Как и положено - к подножью горы жмется небольшой посад.
бывший посад под замком. Со своими улицами и церквями.
Прежде все террасы горы были плотно засажены виноградниками. Сейчас же все погибло - вырубили в 80-е, в пылу исполнения сухого закона. Впрочем подкарпатское виноделие еще живо. Возрождаются виноградники, а в Мукачеве на Старый Новый год проводят фестиваль «Красное вино»
Место это не славянами было открыто. Неподалеку отсюда, на горе Галиш-Ловачка было крупное кельтское поселение. Даже чеканились собственные монеты. На Замковой горе, как уже говорилось, было славянское городище. В XI-м веке венгерский король Ласло, обустраивая свое пограничье, обнес поселение каменными стенами. Это даже спасло крепость от Батыя, который тратить время на осаду не собирался. А в XIV-м веке замок вместе с доминией жалуют подольскому князю Теодору (Федору) Кориатовичу и он-то и проводит серьезную реконструкцию, крепости. Перестраивает донжон, жилой корпус, обносит внутренний двор каменной стеной и по углам выстраивает башни. На внутренней стороне рва устраивает и частокол, «паланок». Именно так и называют замок до сих пор - Паланок.
Кориатович. Лично.
Перстом карающий нерадивого туриста
После смерти Кориатовича замок вновь становится королевским и в XVI-XVII веках его делят Габсбурги и трансильванцы, которых поддерживают османы. С 1635-го по 1711-й годы замком и всей мукачевской доминией владеет венгерский трансильванский род Ракоци. Именно при них он и приобрел практически законченный вид. Перестройки и добавления, как это водится, велись вплоть до середины XVIII века, до времен Шенборна.
вот таким он стал, лишившись готического донжона и высоких шпилей
Однако самое интересное в замке то, что новые части скорее пристраивались к нему, занимая новую террасу на вершине горы. Так что теперь он как матрешка. Поднимаешься к первому бастиону, проходишь над сухим рвом по подвесному мосту и ты внутри двора перед стенами более старого замка.
мост через ров, зажатый бастионами.
Проходишь дальше и вот перед тобой самая старая часть - башни и стены замка Кориатовича.
[фото Наташи]
А это общий вид, хотя и модельный и не совсем современный:
А со стен открывается не менее замечательный вид на Мукачево. Отсюда лучше всего видно, как горы действительно словно амфитеатром окружают горы. Аккуратный такой город ровно на своем месте.
сверху всегда найдется, на что еще посмотреть:
Мощное впечатление производит сочетание старых стен и суровых граней бастионов. Особенно если понимаешь, что не спроста все это городилось. Было что защищать и от чего защищаться, все ж таки это пограничье, входившее в сферу интересов Венгрии, Польши, Османской империи. А, кроме того, это центр земель подкарпатских русин, которые никогда своего государства не имели, но готовы были не упустить случая за него побороться. Были и войны и восстания. Сначала против венгров, потом с венграми против австрияков.
Те же самые Ракоци потеряли власть над доминией, когда возглавили восстание венгерского дворянства против габсбургов и проиграли.
Три года, до1688-го года Илона Зрини, из рода хорватских правителей, княгиня, жена Ференца I Ракоци и мать Ференца II, держала тут осаду австрийских войск. Героическая женщина. Большой, конечно, замок. Стены толстые. Но сидеть тут три года. На что надеяться, на что рассчитывать? Подкрепления приходили к австриякам, а не к ней. Ничего ведь кроме упорства и самопожертвования не осталось. Да еще десятилетний сын на руках. А она держалась. И получается, что выдержала. Не без обмана была подписана капитуляция, Илона была пострижена в монастырь, а Ференца отправили в Чехию на воспитание церковника, но при этом родовую доминию он унаследовал. Сейчас именем Зрини названа одна из улиц города. А еще есть улицы Шенборна и Недецеи, тоже крайне важных для города людей. Тут вообще немало улиц из истории города. Не в каждом небольшом городе хватает места для своих героев. Есть ведь обязательные названия, раздашь их, и все, места уже не осталось.
[Фото Наташи]
Колодец. Непременный залог обороноспособности замка. Сооружали его во времена Кориатовича, за такое время снабдили и легендой. Утверждается что долбили долго, но до воды добраться не могли. Сейчас, кстати, его глубина - 85 метров. Причем до глубины в 70 метров в стенах сделаны ступени, а на дне - два резервуара для воды, а также, говорят, отсюда вел подземный ход в город. Так вот, не найдя князь пообещал щедрое вознаграждение тому, кто до воды доберется. Умелец тут же нашелся, причем никто иной как черт. О какой цене они сговорились с князем неизвестно, но вода в колодце появилась. Пользовались ей до 1897 года. Кстати, если верить народным сказкам и легендам, без черта на Украине вообще редко обходится.
После раздела Польши в конце XVIII века границы Австро-Венгрии отодвинулись в Галицию. Замок потерял стратегическое значение и был превращен в тюрьму.
[Фото Наташи]
Судя по его внешности невеселое было местечко. Тюрьма была ликвидирована лишь в конце XIX века в честь «миллениума» - тысячелетия прихода венгерских племен в эти края.
Сейчас замок все восстанавливают, как и многие другие замки Украины. Хорошо, хоть, на это денег хватает.
[Фото Наташи]
Будучи толковыми хозяевами доминии, Ракоции вообще многое сделали для благоденствия города.
[Фото Наташи]
Крыши городской резиденции князей - «Белый дом». Построен Ракоци в конце XVII века и перестроен Шенборнами в середине XVIII века. Самое главное барокко города. Теперь тут художественная школа.
Хотя город и сам не плошал. Сильны были торговые и ростовщические позиции еврейской общины, хватало немецких колонистов. Однако всякий раз город вместе с доминией, принадлежали либо дворянам, либо королю. Магдебургского права город не получил. Отдельные привилегии были, но их приходилось подтверждать после каждой смены хозяина. И после восстаний, конечно.
Впрочем, можно сказать, что с хозяевами городу везло. Тот Фридрих Карл Шенборн, князь франкский, императорский вице-канцер, епископ Бамбергский и Вюрцбургский, получив доминию от своего дяди, Лотара Фридриха Шенборна, епископа Бамбергского и архиепископа Майнцского, очень много внимания уделял городскому развитию. Развивал мануфактуры, приглашал немцев, построил первую гимназию города.
Однако войны не оставляли город в стороне, а в XIX-м веке вновь вспомнили о том, что эти земли - русинские. В 1848-49-м, во время венгерской революции, тут было мощное восстание.
Ополченцы под командованием русинского студента Андрейковича сумели даже отбросить австрийские войска от города. С приходом русских город капитулировал и был передан австриякам. А уж те жалеть никого не стали. И привилегии отняли.
Только в 1886-м, когда построили железную дорогу, все опять расцвело. Была торговля, фабрики. Именно в это время город сильно строился. По проекту чешского архитектора Цигларжа перепланировали и перестроили весь центр. Чехи, кстати, не только тогда приложили руку к архитектуре города. Между войнами весь край входил в состав Чехословакии и именно чешские архитекторы принесли сюда все свежие веяния. Когда в моду вошел конструктивизм, тут много строили уже в этом стиле. Тогда-то тут и жила та прорва народов, о которой я говорил. Причем евреев было не просто больше всех, и они больше всех зарабатывали. Мукачево был крупным культурным и богословским центром хасидов. Здешних раввинов почитали в Европе и Америке, а их толкования Торы, говорят, в цене до сих пор. Хотя не так все было замечательно. Те же евреи чаще всего были арендаторами магнатов, и по большей части платили безземельным русинам совсем не те деньги, что они зарабатывали. Национальные счеты вообще штука не простая. Как только какая-то гадость - тут же найдется, кому и что припомнить. Хотя до того жили, вроде бы, мирно.
Салун, который называется «Трактир», причем подают тут именно чешское пиво!
Радикально перемешав народы, вторая мировая почти не тронула облика города. Немцы сдали город без боя. Так что сейчас можно видеть Мукачево практически таким, как он был. Для центрально-европейского города - невероятная редкость.
Начало двадцатого века, пожалуй, самое золотое время города. Строились здания компаний, приютов, больниц, все в том же стиле сецессии построили напротив ратуши театр, сейчас - Закарпатский областной театр русской драмы.
Тут вообще все перемешано. Чехи-архитекторы, венгр художник XIX века с мировым именем Мигай Мункачи («мункачи», собственно, по-венгерски значит «из Мукачево»). Собственно и почитают их до сих пор вроде бы всех поровну. И трансильванку Зриню и немца Шенборна и, например, историка-венгра Тивадара Лигоцкого. Вроде бы от венгров, как и от поляков, город видел мало хорошего. Однако и теперь, когда их в городе осталось немного, памятные доски со стен не снимают.
Так что старики немцы и венгры спокойно приезжают сюда, чтобы предаться воспоминаниями и ностальгии. В отличие от выборгских финнов они могут найти тот самый город, который покинули после войны. Пускай он и не оправился до сих пор от экономических и политических потрясений.
Обратно в город мы пешком добираться не рискнули. Поехали на автобусе. Благо автобусы тут ходят с завидной регулярностью. Маршрутов немного, зато ждать долго не приходится.
Кассирша на автостанции совершенно не говорила по-русски, зато очень терпеливо объясняла во сколько завтра и какие автобусы будут до Ясиня. Подходящий автобус уходил только в 9:40, как ни крути, ехать предстояло целый день. Зато мы были избавлены от излишне раннего подъема, что радовало.
Остаток дня погуляли по городу. Вот, вроде бы, уже бывал и в западно-украинских городах и в нашем Выборге, но все никак не могу привыкнуть к облику города, внешне таком похожем на далекую от нас Европу и говорящего на понятном нам языке. Для Наташи же это было и вовсе ново.
Гуляя по центру города, заметили, что выделяются как бы самостоятельные маленькие центры города, каждый со своим лицом. Может быть, за счет некоторой локализации стилей - в одном месте сецессия, в другом - конструктивизм. Хотя, скорее за счет того, что некоторые здания так ловко построены, что взгляд сам собой центрируется на них и ансамбль остальной площади воспринимается как дополнение и продолжение этого здания.
Разных церквей, как уже сказал, тут хватает. Большей частью молодых, но есть и старые, например готическая покровителя города св. Мартина во дворе неороманского католического костела.
На северной окраине под Чернечей горой находится, как и следует из названия - знатный монастырь Свято-Миколаевский. Но про церкви и монастырь подробно рассказывать не буду. Всему свое место.
Отужинали в довольно скромном ресторане, привлекшем нас крайне оригинальным названием - Старый Город. Интересно, что народу тут было много, но большей частью люди выпивали, а не ели.
Все те же машины тут еще на ходу и все так же возят живую рыбу.
Кажется, что и пожарные колонки не просто архаичный предмет:
Спать отправились рано. Странное дело - вроде бы и встали поздно и ложились рано, но день выдался как будто на редкость длинный. Здесь, в самом начале путешествия мы были еще жадные до впечатлений и готовы были впитывать все подряд. Небольшие мелочи казались самыми значительными. Тем более, что город был интересен решительно всем. А в первую очередь, пожалуй, своей цельностью. Какие ведь только народы не принимали участие в его строительство. В Вавилоне, помнится, все это закончилось плачевно. Смешали языки и амба. Долгострой. А тут вот сдюжили. Довели дело до конца.
Может быть потому, что строили не одну башню, а целый город?
Зато спалось крепко и сладко. Вообще все время поездки спалось здорово. Воздух тут действительно совсем другой.
[Фото Наташи]
дальше здесь:
http://obmorock.livejournal.com/15559.html
начало здесь:
http://obmorock.livejournal.com/14927.html
Но выйдя на вокзале мы вместо этих откровений попали под яркое солнце. Было тихо и спокойно. Сразу у вокзала напали таксисты. Услышав, что нам надо в центр, но без их помощи, они тут же потеряли интерес и едва ли не обиделись. Однако, дорогу показали, услышав русскую речь даже не поморщились.
улица Ярослава Мудрого
Город этот старый. Археологи утверждают, что на Замковой горе еще в девятом веке было славянское городище. А в венгерских документах город упомянут десятым веком. Сейчас это второй город Подкарпатья. Живет тут около 90 тысяч населения. В столице области - Ужгороде - 130, то есть сравнимое число. А самое интересное, что в начале двадцатого века, когда он переходил от Австро-Венгрии к Чехословакии и снова к Венгрии, в городе жило примерно столько же людей. Соответственно сейчас даже на окраинах он все-таки действительно город, а не сильно разросшееся село.
[фото Наташи]
В здании слева - закрытая аптека. Когда мы ее фотографировали, остановилась тетка и очень старательно нам объясняла - не надо ее фотографировать. Это не совершенно неинтересная аптека, да и закрылась она давно. Другие дома надо фотографировать! Других же много красивых!
Небольшой, но очень симпатичный город. А еще он совсем европейский. Да, тут говорят по-украински, по-русски, на польском и венгерском. Да, тут вы найдете множество следов советского времени. Но так же много осталось и с венгерских времен.
Соответственно интересен именно сплавом традиций населявших и населяющих его народов. Хотя этническая картина и менялась много раз и довольно радикально. Например, перед второй мировой половину населения составляли евреи. Остальное - венгры-чиновники, русины-крестьяне, немцы-ремесленники, чехи-интеллигенты, а еще болгары и словаки. Захаживали цыгане-лудильщики. Вторая мировая все изменила радикально. Евреев тут почти не осталось. Из почти двух сотен тысяч выжили едва шесть тысяч. Исчезли и чехи со словаками, болгары. Появились русские и украинцы. На протяжении истории города такое было не раз. Так что нынешний Мукачево и похож на галицкие и венгерские города и совершенно особенный.
Тех же церквей здесь полно и разных - православные, униатские, католические. Для небольшого города обширный набор.
синий - странно любимый современной Украиной цвет церкви
В этом городе и к своей истории относятся немного по-другому. Сохранили свои названия улицы Пушкина, Горького и даже Красноармейская. При этом действительно часто слышится венгерская и даже немецкая речь, много свежих вывесок на венгерском и украинском. В то же время продавщица в газетном киоске с удовольствием говорила с нами на чистом русском.
Как и вся Украина, город сейчас переживает не лучшие времена. Но в такой солнечный день экономические проблемы как-то отступают, трещины на асфальте не мешают, не замечаешь пятен на штукатурке. Город казался очень уютным. Ближние к центру кварталы тесно застроены небольшими домиками, отчего город кажется обустроенным и каким-то человечным.
Улица Валленберга.
А когда из этих кварталов выходишь на пешеходную Пушкина и центральную Мира город и вовсе расцветает. Словно раскрывается. Стилистика застройки тут какая-то очень уж опрятная, или даже старательно нарядная, начиная Ратушей и заканчивая дворцом Ракоци - Белым Домом. Как будто горожане действительно думали, как бы помилей устроить город.
Пешеходная улица Пушкина.
Где отдых, там и его следы:
На лавочку денег хватает, а вот на уборку - не всегда.
Интересно, что улицу Мира мукачевцы почти на итальянский манер называют «корзо». По-итальянски «корсо» - проспект.
Вот, например, Ратуша - «вариська хижа». Начало двадцатого века.
[фото Наташи]
Сецессия, как тут вслед за венграми называют романтический модерн. Тут довольно много таких обманчивых зданий. С первого взгляда не сразу и разберешь - постсредневековый это домик или такая ловкая сецессия. Есть в этом что-то действительно любовное.
Здание главного отеля на главной площади. Слева - Кирилл и Мефодий, святые для каждой славянской страны. Собственно, стоят они в начале того самого «корзо».
Вот они, вместе со странным трамплином, ведущим к подножию:
На месте здания за их спиной, слева, раньше стоял дом, подаривший городу художника - Мигая Мункачи.
А еще интересный эффект создают горы, которые видны прямо с центральной площади.
Вот вроде бы город, вот он кругом, но поднимешь взгляд - и видно, что пара кварталов в сторону и все. Удивительное и обманчивое впечатление.
Вид прямо от площади перед Ратушей
С моста через Латорицу открывается интересный вид. Речка мелковата и очень камениста. В то же время ее ложе слишком широко для такой реки. Не иначе в расчете на внеурочные осенне-весенние потоки. За счет этой широты, когда выходишь на мост, и создается впечатление того, что город кончился. Хотя на той стороне - совсем не маленькая часть города. Но под давлением открывшихся гор и лугов город отступает, словно растворяется. Чувствуешь себя на природе, хотя центральный мост города вот он, под ногами.
[фото Наташи]
По дороге зашли в небольшую булочную, где так же как в советские времена хлеб лежал на открытом стеллаже, а сыр или колбасу могли завернуть в бумагу. То ли ностальгия виновата, то ли есть действительно что-то подкупающее в этой простоте, но такие магазины всегда мне казались более человеческими.
Пока шли от центра к замку подустали. Это было слишком уж опрометчивое решение. Вроде бы и замок был недалеко, но пока добрались, не раз ловили себя на желании все-таки поскорее дойти. Совсем маленьким город не назовешь, а замок и по сию пору находится на окраине.
Прямо под Замковой горой нашли целых две частных гостиницы, в одной из которых и обосновались. Гостиница удивила качеством и дешевизной. То ли настолько Подкарпатье не избаловано туристами, то ли меньше жадничают, но просторный двухместный номер за 180 гривен (около тысячи рублей) рядом с центральной достопримечательностью это намного дешевле того, что просят в современной России, за гораздо меньшие удобства.
Интересно, что сам дом с номерами имел весьма европейскую внешность, а домик хозяев выглядел крайне просто и незатейливо. На хозяйской же кузне готовились и блюда гостиничной кафешки. Кафешка располагалась во дворе и имела несколько деревянных навесов над столами. Вообще она была интересным примером сочетания простоты и украшательства. Был устроен канальчик с крохотным прудом и утомленным солнцем альпинарием. При этом хозяин ходил все время в тапочках на босу ногу и не торопился брать оплату за номер. Никакой записи, конечно же, не велось. Паспорта и имена наши никому не были нужны. Официантка почти все время болтала с кем-то из постоянных посетителей. Было несколько местных, которые тут обедали, пережидая самые жаркие часы. Сидели, читали газеты, обсуждали последние новости.
Все та же улица Ярослава Мудрого
Была молодая семья с деятельным ребенком. Это исчадие солнечного детства постоянно ловило кота-недоростка, с явным намерением его умучить. Котейка не отличался умом и сообразительностью и все время попадался. Он явно не мог понять, что же такого произошло в этот день, что в привычной кафешке на его собственном дворе его вдруг ловят и тискают. Взрослые, кто подбадривая, кто воспитывая ребенка, называли кота «минькой». По-сербски, кстати, «кошка» будет «мачка». Впрочем, киевские мои друзья удивились, услышав такое название для кота, и не подтвердили его повсеместность. Может это действительно такое особое подкарпатское слово, а может, и нет.
Вся эта картина создавала удивительное ощущение вневременного лета. Как будто всегда так и будет. Солнце, пыльная жара, газета, папиросы и ловля котенка. Никакой суеты, никакой нужды куда-то бежать и что-то делать прямо сейчас.
Вот и мы поймали себя на малодушном желании никуда больше не ходить сегодня и провести день так же расслабленно, как местные.
Однако нам-то, в отличие от них, завтра предстояло уехать из города, а значит все, что у нас есть - этот день. Так что мы все-таки поднялись и отправились наверх, в замок.
Мукачево находится в устье долины реки Латорицы там, где эта самая долина выходит на равнину Тисы. И для торговли место выгодное и стратегически - город перекрывает дорогу из Галиции в Венгрию. Замок же находится на берегу реки на довольно высокой скале - вулканическом останце. Тоже понятно - для надежности. Как и положено - к подножью горы жмется небольшой посад.
бывший посад под замком. Со своими улицами и церквями.
Прежде все террасы горы были плотно засажены виноградниками. Сейчас же все погибло - вырубили в 80-е, в пылу исполнения сухого закона. Впрочем подкарпатское виноделие еще живо. Возрождаются виноградники, а в Мукачеве на Старый Новый год проводят фестиваль «Красное вино»
Место это не славянами было открыто. Неподалеку отсюда, на горе Галиш-Ловачка было крупное кельтское поселение. Даже чеканились собственные монеты. На Замковой горе, как уже говорилось, было славянское городище. В XI-м веке венгерский король Ласло, обустраивая свое пограничье, обнес поселение каменными стенами. Это даже спасло крепость от Батыя, который тратить время на осаду не собирался. А в XIV-м веке замок вместе с доминией жалуют подольскому князю Теодору (Федору) Кориатовичу и он-то и проводит серьезную реконструкцию, крепости. Перестраивает донжон, жилой корпус, обносит внутренний двор каменной стеной и по углам выстраивает башни. На внутренней стороне рва устраивает и частокол, «паланок». Именно так и называют замок до сих пор - Паланок.
Кориатович. Лично.
Перстом карающий нерадивого туриста
После смерти Кориатовича замок вновь становится королевским и в XVI-XVII веках его делят Габсбурги и трансильванцы, которых поддерживают османы. С 1635-го по 1711-й годы замком и всей мукачевской доминией владеет венгерский трансильванский род Ракоци. Именно при них он и приобрел практически законченный вид. Перестройки и добавления, как это водится, велись вплоть до середины XVIII века, до времен Шенборна.
вот таким он стал, лишившись готического донжона и высоких шпилей
Однако самое интересное в замке то, что новые части скорее пристраивались к нему, занимая новую террасу на вершине горы. Так что теперь он как матрешка. Поднимаешься к первому бастиону, проходишь над сухим рвом по подвесному мосту и ты внутри двора перед стенами более старого замка.
мост через ров, зажатый бастионами.
Проходишь дальше и вот перед тобой самая старая часть - башни и стены замка Кориатовича.
[фото Наташи]
А это общий вид, хотя и модельный и не совсем современный:
А со стен открывается не менее замечательный вид на Мукачево. Отсюда лучше всего видно, как горы действительно словно амфитеатром окружают горы. Аккуратный такой город ровно на своем месте.
сверху всегда найдется, на что еще посмотреть:
Мощное впечатление производит сочетание старых стен и суровых граней бастионов. Особенно если понимаешь, что не спроста все это городилось. Было что защищать и от чего защищаться, все ж таки это пограничье, входившее в сферу интересов Венгрии, Польши, Османской империи. А, кроме того, это центр земель подкарпатских русин, которые никогда своего государства не имели, но готовы были не упустить случая за него побороться. Были и войны и восстания. Сначала против венгров, потом с венграми против австрияков.
Те же самые Ракоци потеряли власть над доминией, когда возглавили восстание венгерского дворянства против габсбургов и проиграли.
Три года, до1688-го года Илона Зрини, из рода хорватских правителей, княгиня, жена Ференца I Ракоци и мать Ференца II, держала тут осаду австрийских войск. Героическая женщина. Большой, конечно, замок. Стены толстые. Но сидеть тут три года. На что надеяться, на что рассчитывать? Подкрепления приходили к австриякам, а не к ней. Ничего ведь кроме упорства и самопожертвования не осталось. Да еще десятилетний сын на руках. А она держалась. И получается, что выдержала. Не без обмана была подписана капитуляция, Илона была пострижена в монастырь, а Ференца отправили в Чехию на воспитание церковника, но при этом родовую доминию он унаследовал. Сейчас именем Зрини названа одна из улиц города. А еще есть улицы Шенборна и Недецеи, тоже крайне важных для города людей. Тут вообще немало улиц из истории города. Не в каждом небольшом городе хватает места для своих героев. Есть ведь обязательные названия, раздашь их, и все, места уже не осталось.
[Фото Наташи]
Колодец. Непременный залог обороноспособности замка. Сооружали его во времена Кориатовича, за такое время снабдили и легендой. Утверждается что долбили долго, но до воды добраться не могли. Сейчас, кстати, его глубина - 85 метров. Причем до глубины в 70 метров в стенах сделаны ступени, а на дне - два резервуара для воды, а также, говорят, отсюда вел подземный ход в город. Так вот, не найдя князь пообещал щедрое вознаграждение тому, кто до воды доберется. Умелец тут же нашелся, причем никто иной как черт. О какой цене они сговорились с князем неизвестно, но вода в колодце появилась. Пользовались ей до 1897 года. Кстати, если верить народным сказкам и легендам, без черта на Украине вообще редко обходится.
После раздела Польши в конце XVIII века границы Австро-Венгрии отодвинулись в Галицию. Замок потерял стратегическое значение и был превращен в тюрьму.
[Фото Наташи]
Судя по его внешности невеселое было местечко. Тюрьма была ликвидирована лишь в конце XIX века в честь «миллениума» - тысячелетия прихода венгерских племен в эти края.
Сейчас замок все восстанавливают, как и многие другие замки Украины. Хорошо, хоть, на это денег хватает.
[Фото Наташи]
Будучи толковыми хозяевами доминии, Ракоции вообще многое сделали для благоденствия города.
[Фото Наташи]
Крыши городской резиденции князей - «Белый дом». Построен Ракоци в конце XVII века и перестроен Шенборнами в середине XVIII века. Самое главное барокко города. Теперь тут художественная школа.
Хотя город и сам не плошал. Сильны были торговые и ростовщические позиции еврейской общины, хватало немецких колонистов. Однако всякий раз город вместе с доминией, принадлежали либо дворянам, либо королю. Магдебургского права город не получил. Отдельные привилегии были, но их приходилось подтверждать после каждой смены хозяина. И после восстаний, конечно.
Впрочем, можно сказать, что с хозяевами городу везло. Тот Фридрих Карл Шенборн, князь франкский, императорский вице-канцер, епископ Бамбергский и Вюрцбургский, получив доминию от своего дяди, Лотара Фридриха Шенборна, епископа Бамбергского и архиепископа Майнцского, очень много внимания уделял городскому развитию. Развивал мануфактуры, приглашал немцев, построил первую гимназию города.
Однако войны не оставляли город в стороне, а в XIX-м веке вновь вспомнили о том, что эти земли - русинские. В 1848-49-м, во время венгерской революции, тут было мощное восстание.
Ополченцы под командованием русинского студента Андрейковича сумели даже отбросить австрийские войска от города. С приходом русских город капитулировал и был передан австриякам. А уж те жалеть никого не стали. И привилегии отняли.
Только в 1886-м, когда построили железную дорогу, все опять расцвело. Была торговля, фабрики. Именно в это время город сильно строился. По проекту чешского архитектора Цигларжа перепланировали и перестроили весь центр. Чехи, кстати, не только тогда приложили руку к архитектуре города. Между войнами весь край входил в состав Чехословакии и именно чешские архитекторы принесли сюда все свежие веяния. Когда в моду вошел конструктивизм, тут много строили уже в этом стиле. Тогда-то тут и жила та прорва народов, о которой я говорил. Причем евреев было не просто больше всех, и они больше всех зарабатывали. Мукачево был крупным культурным и богословским центром хасидов. Здешних раввинов почитали в Европе и Америке, а их толкования Торы, говорят, в цене до сих пор. Хотя не так все было замечательно. Те же евреи чаще всего были арендаторами магнатов, и по большей части платили безземельным русинам совсем не те деньги, что они зарабатывали. Национальные счеты вообще штука не простая. Как только какая-то гадость - тут же найдется, кому и что припомнить. Хотя до того жили, вроде бы, мирно.
Салун, который называется «Трактир», причем подают тут именно чешское пиво!
Радикально перемешав народы, вторая мировая почти не тронула облика города. Немцы сдали город без боя. Так что сейчас можно видеть Мукачево практически таким, как он был. Для центрально-европейского города - невероятная редкость.
Начало двадцатого века, пожалуй, самое золотое время города. Строились здания компаний, приютов, больниц, все в том же стиле сецессии построили напротив ратуши театр, сейчас - Закарпатский областной театр русской драмы.
Тут вообще все перемешано. Чехи-архитекторы, венгр художник XIX века с мировым именем Мигай Мункачи («мункачи», собственно, по-венгерски значит «из Мукачево»). Собственно и почитают их до сих пор вроде бы всех поровну. И трансильванку Зриню и немца Шенборна и, например, историка-венгра Тивадара Лигоцкого. Вроде бы от венгров, как и от поляков, город видел мало хорошего. Однако и теперь, когда их в городе осталось немного, памятные доски со стен не снимают.
Так что старики немцы и венгры спокойно приезжают сюда, чтобы предаться воспоминаниями и ностальгии. В отличие от выборгских финнов они могут найти тот самый город, который покинули после войны. Пускай он и не оправился до сих пор от экономических и политических потрясений.
Обратно в город мы пешком добираться не рискнули. Поехали на автобусе. Благо автобусы тут ходят с завидной регулярностью. Маршрутов немного, зато ждать долго не приходится.
Кассирша на автостанции совершенно не говорила по-русски, зато очень терпеливо объясняла во сколько завтра и какие автобусы будут до Ясиня. Подходящий автобус уходил только в 9:40, как ни крути, ехать предстояло целый день. Зато мы были избавлены от излишне раннего подъема, что радовало.
Остаток дня погуляли по городу. Вот, вроде бы, уже бывал и в западно-украинских городах и в нашем Выборге, но все никак не могу привыкнуть к облику города, внешне таком похожем на далекую от нас Европу и говорящего на понятном нам языке. Для Наташи же это было и вовсе ново.
Гуляя по центру города, заметили, что выделяются как бы самостоятельные маленькие центры города, каждый со своим лицом. Может быть, за счет некоторой локализации стилей - в одном месте сецессия, в другом - конструктивизм. Хотя, скорее за счет того, что некоторые здания так ловко построены, что взгляд сам собой центрируется на них и ансамбль остальной площади воспринимается как дополнение и продолжение этого здания.
Разных церквей, как уже сказал, тут хватает. Большей частью молодых, но есть и старые, например готическая покровителя города св. Мартина во дворе неороманского католического костела.
На северной окраине под Чернечей горой находится, как и следует из названия - знатный монастырь Свято-Миколаевский. Но про церкви и монастырь подробно рассказывать не буду. Всему свое место.
Отужинали в довольно скромном ресторане, привлекшем нас крайне оригинальным названием - Старый Город. Интересно, что народу тут было много, но большей частью люди выпивали, а не ели.
Все те же машины тут еще на ходу и все так же возят живую рыбу.
Кажется, что и пожарные колонки не просто архаичный предмет:
Спать отправились рано. Странное дело - вроде бы и встали поздно и ложились рано, но день выдался как будто на редкость длинный. Здесь, в самом начале путешествия мы были еще жадные до впечатлений и готовы были впитывать все подряд. Небольшие мелочи казались самыми значительными. Тем более, что город был интересен решительно всем. А в первую очередь, пожалуй, своей цельностью. Какие ведь только народы не принимали участие в его строительство. В Вавилоне, помнится, все это закончилось плачевно. Смешали языки и амба. Долгострой. А тут вот сдюжили. Довели дело до конца.
Может быть потому, что строили не одну башню, а целый город?
Зато спалось крепко и сладко. Вообще все время поездки спалось здорово. Воздух тут действительно совсем другой.
[Фото Наташи]
дальше здесь:
http://obmorock.livejournal.com/15559.html
начало здесь:
http://obmorock.livejournal.com/14927.html