Волгоград. Волжский феникс. Апрель 2009. Увольнительная в город.
Как бы прочно ни укоренилась в нашем сознании стереотипная связка Волгограда и Сталинградской битвы, а вместе с ней стереотип Волгограда, как города молодого, на самом деле и город многограннее, и история его куда богаче. Достаточно иметь ввиду, что фашистам пришлось штурмовать довольно большой город, возникший не вчера и не на пустом месте. Причем не фашисты первые сожгли его дотла, и прежде он бывал полностью разрушенным, и прежде возникал вновь еще краше и больше.
Сразу должен признаться, что не удалось уделить городу должного внимания. И погулять удалось крайне мало и увидеть. Рассказ будет краток, хотя город и заслуживает гораздо более подробного описания. Тем более, что город этот весьма и весьма приятный.
В Великую Отечественную он был практически полностью разрушен, однако и восстановлен он был сразу и с куда большим размахом. Центральный и Ворошиловский районы изобилуют площадями и магистральные улицы достаточно широки, так что создается ощущение не только простора, но и города далеко не провинциального и немалую лепту в это ощущение вносит обилие сталинского ампира.
Застраивали город сразу после войны в современном тогда стиле. А это высокие этажи, рустованные цоколи, колонны и ротонды. В итоге центральный район Волгограда это настоящий заповедник сталинского ампира. Редко где встретишь такую целостность его ансамбля. Даже Тверская в Москве меркнет. Тут и жилые дома и административные и ДК и все остальное. Красиво и целостно.
А по оси пафосной улицы - милый и уютный сквер.
Особенно - кусок проспекта Ленина от Краснознаменской улицы до площади Ленина и, конечно же, улица Мира. После войны ее закончили в первую очередь и назвали в надежде на мирное будущее. Соответственно, практически все здания на этой короткой улице - парадный сталианс.
Площадь Павших борцов и перспектива ул. Мира.
Новый экспериментальный театр (НЭТ) - еще одно историческое здание города изначально театр был выстроен в 1915-м был выстроен на деньги купца Репникова, потом - драмтеатр им. Горького. Кстати о Горького - сквер перед библиотекой этого писателя считается местом сбора неформалов всех мастей - от толкинистов до скинхэдов. Забавное зрелище - когда панки, готы и толкинисты братаются над одной бутылкой пива.
Забавно, кстати еще и казачество в Волгограде - волжское войско давно было переведено, но станицы кругом города остались. Так что сейчас казачьих ресторанов и дядек с шашками в городе полно - донских казаков на Волге. И песен казачьих тут хватает.
Еще потрясающее впечатление оказывает комплекс набережную в том месте, где к реке спускается Аллея Героев. В этом месте - сосредоточение кабаков и клубов на самой Аллее и прилегающих участках проспекта Ленина и Советской, и заканичается она знатным фонтаном. Долгие годы она являющется местом встреч и свиданий. Ниже же фонтана - титанических размеров лестница к Волге, обрамленная ротондами и балюстрадами, которые, кажется, либо строились титанами, либо стоились под их размерчик. Этот комплекс ориентирован, конечно, на созерцание с реки, но и отсюда он крайне хорош. Но главное в нем - что в отличие от мемориала на Мамаевом кургане он создан для людей, а не для прошлого и оттого кажется более человечным при не меньшей величественности. Еще интересно, что ансамблю этому могла бы обзавидоваться и Москва и Питер, сделан он без грана провинциальности, от которой так морщат нос снобы из гетто внутри МКАДа.
С верхнего променада набережной - головокружительный вид на волжское заречье - пустое и бескрайнее, и на широкие пустые пляжи противоположного берега. Мостов туда до сих пор не было, первый строят только сейчас, единственная дорога - по дамбе ГРЭС к Волжскому. Так что на шашлыки на ту сторону горожане выбираются романтично - на катерах.
Под лестницей чуть ниже по течению другое грандиозное сооружение - здание волгоградского речного порта. Крупнейшее из крупнейших. Зачем-то его объединили с концертным залом, а сверху посадили внушительных размеров дисковое сооружение. То ли под ресторан, то ли еще подо что. Говорят, в этом диске был в смутное время мебельный магазин, но сгинул. Остальная же часть этого комплекса сейчас - один из крупнейших в городе развлекательных центров. Здесь в частности обширный клуб «Пиранья», шумящий круглые сутки.
Во времена оные здесь, на углу между оврагом реки Царицы и Волгой находился старый город. А на противоположном берегу Царицы располагался Зацарицынский Форштадт. Этот город очень долго оставался крепостью на Волге и лишь во второй половине XIX века разросся. Причем рост этот обязан наступлению индустриальной эры - развитие города началось с прихода сюда железной дороги, строительством новых веток, узлом которых стал Царицын, а потом - возникновению фабрик и заводов в самом городе и рядом. Впоследствии именно из заводских поселков, растянутых вдоль Волги и образовался Сталинград. Город и сейчас вытянут дугой вслед за Волгой. Сквозных магистралей всего две - проспект Ленина, переходящий в Рабоче-крестьянскую и параллельная ей череда улиц Маршала Еременко-Рокоссовского-Череповецкая и т.д.
Ул. Рабоче-Крестьянская
А вот на параллельных улицах - совсем иная атмосфера:
И даже вот такие чудеса:
и осколки прошлого в окнах настоящего
Интересно, что к возникновению тотальных пробок эта растянутость не приводит. Пробки есть, но весьма умеренные - большинство горожан в основном перемещаются внутри своих районов. Или работу ищут вблизи своего дома или квартиру так подбирают.
Дореволюционный Царицин, крупнейшего пункта перевалки леса, созданного множеством метало- и деревообрабатывающих фабрик. Тот же завод «Красный октябрь» вырос из дореволюционного металлургического завода «Урал-Волга» построенного с участием французского и бельгийского капитала. Знаменитый завод «Баррикады» вырос из крупнейшего артиллерийского завода, построенного при содействии английского «Виккерса».
Однако от этого города не осталось почти ничего, все пожрал долгоносик. То есть немцы. Уцелевших по всему огромному городу зданий - раз два и обчелся. Большая часть из них при восстановлении были перестроены в новом стиле. Более-менее цельная и потому уникальная - улица Волгодонская, где можно увидеть кряду несколько зданий старого Царицина.
Угол ул. Рабоче-Крестьянской и ул.Академическая - одно из немногих дореволюционных зданий города.
Но надо понимать - если таких зданий действительно полно по всей России от Хабаровска до Смоленска, то такого ансамбля сталинского ампира - больше нет нигде.
В истории города самое интересное, что подобное тотальное обновление происходило раз за разом.
Давным-давно на северной окраине современного Волгограда был большой татарский город. Там были дворцы и мечети, жило много народа. Однако с падением Орды город исчез. Теперь его остатки Мечетного городища (сопоставляемого со средневековым городом Тартанлы) полностью скрыты застройкой северных кварталов Тракторозаводского района - от улицы Менжинского до Академика Богомольца.
После присоединения Астраханского царства и замирения волжских степей, в окрестности современного Волгограда стали злачным местом для «воровских» казаков, для которых это былая важная переволока из Волги в Дон, а рукава реки - замечательным местом для засад.
Во второй половине 80-х годов XVI века царское правительство решило по всей Волге построить цепь острогов для охраны торговых караванов. Из этих острогов возникли и Самара и Саратов, и Царицын.
Первая крепость располагалась на низком берегу реки на «Царевом острове» и была исключительно стрелецкой крепостью, без купцов и посада. Смутное время полностью уничтожило эту крепость, и восстановлена она уже никогда не была. Город сгорел и воскрес только при Алексее Михайловиче новым на новом месте в 1614 как раз у впадения реки Царицы.
Панорама прежней реки Царицы. Теперь - сухой овраг.
Со стороны же Волги, там где шпиль, и была крепость старого Царицына.
Здесь было минимальное расстояние между Волгой и Доном, а к северу от крепости - волок. Кстати, в месте этого волока Петр I пытался построить первый канал Волга-Дон, как часть сложного сооружения из оборонительной линии и канала. Остатки его сохранились у поселка Петров вал. Петр же в 1731-м учредил здесь Волжское казачье войско, дав возможность заселять территории к северу от Царицына казакам и украинцам. А Екатерина в 1776-м перевела Волжское казачье войско на Кавказ, а еще раньше пригласила сюда немцев, полагая, что уж они-то смогут устроить этот степной край на милый ей немецкий манер.
Из этой затеи выросла немецкая колония Сарепта - по своему уникальное явление, богатый городок, закрытая колония укрепившихся здесь немцев. Теперь это Красноармейский район города и главная его площадь это главная площадь старой Сарепты, с уцелевшим комплексом старых немецких домов, пускай и перестроенных. В этом же районе начинается волго-донский канал, и комплекс канала тоже является потрясающим зрелищем вместе со скульптурой Ленина - крупнейшей из крупнейших.
Царицин же оставался военной крепостью, горел и отстраивался, горел и отстраивался. Так что индустриальный век стал очередной стихией, которая смела старый деревянный город и создала будущий индустриальный центр. Впрочем, истинная заслуга в мощном росте города принадлежит все-таки Советской власти. Город оказался в центре марша энтузиастов и индустриализации страны. В краткое время прежние фабрики и заводы были перестроены в огромные комбинаты, а их поселки слились вместе, образовав Сталинград. Тот самый город, расположенный в узле дорог и стратегически определяющий, действительно крайне важный и для немцев и для нас. Настолько важный, что каждая из сторон закапывалась в каждую улицу и действительно дралась за каждый дом. Интересно, что в гражданскую войну город так же был стратегически ценен и стал центром одной из самых больших битв гражданской войны - обороны Царицина. Однако размах Сталинградской битвы затмил царицынское сражение и был действительно беспрецедентным. Об этой битве сказано уже столь много, что я не буду сколько-нибудь подробно о ней говорить. Важно, что сейчас эта битва и комплекс легенд и фактов вокруг нее пронизывает в этом городе все. Любая туристическая информация замкнута на битву. А Мамаев курган - самый грандиозный мемориал. Если дать волю экскурсоводу, он сможет часами рассказывать о подвигах и могилах.
Сам курган - лишь часть мемориала. Начинается все задолго до его подножья
И с этой аллеи видны не только изрытые окопами склоны кургана, каждая пять которого действительно была перемешана с металлом
Но и даже от его подножья хорошо просматриваются близлежащие районы. В том числе знаменитый Тракторозаводский:
Собственно с самого холма все не только просматривается, но и простреливается, из-за чего обе стороны мертвой хваткой вцепились в этот курган.
Теперь же тут памятники и памятники. Все очень величественно и сурово.
На стенах мемориала упомянуты почти все самые выдающиеся события и герои битвы.
От комдива Чуйкова и знаменитейшего снайпера Зайцева, аса из асов снайперского дела до безымянных героев.
И тех жителей, что все время штурма оставались в разрушенном городе и помогали его защитникам.
Над всем этим - гигантская статуя Родины-матери.
Интересный феномен этой скульптуры - видимо из-за простора вокруг она смотрится не столь большой вблизи. Но она действительно хорошо видна с самолета и волей-неволей оцениваешь ее размер и размах. А у подножия - серпантин с могилами самых-самых и кенотаф.
Один из последних осколков советского имперского прошлого, но полный действительного величия и скорби по ушедшим.
Табличка ориентирована на запад. Как последнее предложение наступающим фашистам.
Пожалуй, столько же искренними смотрятся башни танков, установленных на улицах города по периметру удерживаемого плацдарма и Дом Павлова. Этот дом был занят четырьмя разведчиками, а потом они получили подкрепление и с 23 сентября по 25 ноября двадцать четыре солдата отбивали постоянные атаки немцев. Все это время в подвале оставались мирные жители, а закончилась оборона переходом солдат в контрнаступление - приказом занять близлежащий дом. Паулюс сравнил потери при попытках занять один только этот дом с потерями на всем пути от границ Франции к Парижу.
Справа за кадром, за спиной Ленина встроенный в аркаду дом Павлова.
Сам дом давно перестроили обратно в жилой, зато через дорогу от него сохранили руины мельницы, удерживаемой гвардейцами дивизии Родимцева.
Рядом с ней музей битвы и самая большая панорама в России и галерея военной техники, включающая танки, самоходные установки и…
…полевую кухню
Вообще вокруг почти всех фигур обороны сейчас множество разговоров о том, сколько там правды, а сколько лжи. Разговоры эти имеют под собой основания, поскольку советская пропаганда мало вдавалась в подробности создавая титанов. Но когда смотришь на разбитые оконные проемы мельницы на выбоины в кирпичах и представляешь ожесточенность штурмов, понимаешь, что даже пускай героями названы иной раз другие люди и подробности преувеличены, все-таки то, что сделано - невозможно и невероятно.
Для приезжих мемориалы и памятники войны столь выпуклы и вездесущи, что легко способны затмить сам город. С его некоторой замкнутостью внутри отдельных районов (иногда таксисты просто беспомощны в чужом районе), с его просторной набережной и приятными людьми.
Людьми, которые живут в активном и живом городе, ездят на подземном «скоростном трамвае» - местном аналоге метро.
Это действительно трамвай и он действительно ходит под землей. Вдоль города - несколько подземных станций неглубокого заложения.
Хотя задумано все было с большим размахом
А в школьные годы выезжавшие не «на картошку» как остальные их сверстники а «на помидоры», ведь край вокруг города - бесчисленные томатные плантации. Да, в нем хватает неустроенности и пыли, ведь кругом степи, но все-таки он интереснее мемориала.
Сейчас по всему городу строятся новые торговые центры и здания из стекла и бетона потихоньку меняющие его облик.
Он всегда был в центре федеральных программ - освоение Поволжья, индустриальная стройка, в Гражданскую и Отечественную на нем свет клином сошелся. Только теперь остался не у дел. Но с другой-то стороны и программ такого масштаба сейчас нет. А те что есть, очевидно не работают.
Дополнение, отдельные посты по районам:
Бывшая немецкая колония Сарепта (Красноармейский район
Гигантский памятник Ленину (Красноармейский район)
P.S. активно использовались материалы с сайта region34.nm.ru где размещена весьма подробная книга по истории города.
Сразу должен признаться, что не удалось уделить городу должного внимания. И погулять удалось крайне мало и увидеть. Рассказ будет краток, хотя город и заслуживает гораздо более подробного описания. Тем более, что город этот весьма и весьма приятный.
В Великую Отечественную он был практически полностью разрушен, однако и восстановлен он был сразу и с куда большим размахом. Центральный и Ворошиловский районы изобилуют площадями и магистральные улицы достаточно широки, так что создается ощущение не только простора, но и города далеко не провинциального и немалую лепту в это ощущение вносит обилие сталинского ампира.
Застраивали город сразу после войны в современном тогда стиле. А это высокие этажи, рустованные цоколи, колонны и ротонды. В итоге центральный район Волгограда это настоящий заповедник сталинского ампира. Редко где встретишь такую целостность его ансамбля. Даже Тверская в Москве меркнет. Тут и жилые дома и административные и ДК и все остальное. Красиво и целостно.
А по оси пафосной улицы - милый и уютный сквер.
Особенно - кусок проспекта Ленина от Краснознаменской улицы до площади Ленина и, конечно же, улица Мира. После войны ее закончили в первую очередь и назвали в надежде на мирное будущее. Соответственно, практически все здания на этой короткой улице - парадный сталианс.
Площадь Павших борцов и перспектива ул. Мира.
Новый экспериментальный театр (НЭТ) - еще одно историческое здание города изначально театр был выстроен в 1915-м был выстроен на деньги купца Репникова, потом - драмтеатр им. Горького. Кстати о Горького - сквер перед библиотекой этого писателя считается местом сбора неформалов всех мастей - от толкинистов до скинхэдов. Забавное зрелище - когда панки, готы и толкинисты братаются над одной бутылкой пива.
Забавно, кстати еще и казачество в Волгограде - волжское войско давно было переведено, но станицы кругом города остались. Так что сейчас казачьих ресторанов и дядек с шашками в городе полно - донских казаков на Волге. И песен казачьих тут хватает.
Еще потрясающее впечатление оказывает комплекс набережную в том месте, где к реке спускается Аллея Героев. В этом месте - сосредоточение кабаков и клубов на самой Аллее и прилегающих участках проспекта Ленина и Советской, и заканичается она знатным фонтаном. Долгие годы она являющется местом встреч и свиданий. Ниже же фонтана - титанических размеров лестница к Волге, обрамленная ротондами и балюстрадами, которые, кажется, либо строились титанами, либо стоились под их размерчик. Этот комплекс ориентирован, конечно, на созерцание с реки, но и отсюда он крайне хорош. Но главное в нем - что в отличие от мемориала на Мамаевом кургане он создан для людей, а не для прошлого и оттого кажется более человечным при не меньшей величественности. Еще интересно, что ансамблю этому могла бы обзавидоваться и Москва и Питер, сделан он без грана провинциальности, от которой так морщат нос снобы из гетто внутри МКАДа.
С верхнего променада набережной - головокружительный вид на волжское заречье - пустое и бескрайнее, и на широкие пустые пляжи противоположного берега. Мостов туда до сих пор не было, первый строят только сейчас, единственная дорога - по дамбе ГРЭС к Волжскому. Так что на шашлыки на ту сторону горожане выбираются романтично - на катерах.
Под лестницей чуть ниже по течению другое грандиозное сооружение - здание волгоградского речного порта. Крупнейшее из крупнейших. Зачем-то его объединили с концертным залом, а сверху посадили внушительных размеров дисковое сооружение. То ли под ресторан, то ли еще подо что. Говорят, в этом диске был в смутное время мебельный магазин, но сгинул. Остальная же часть этого комплекса сейчас - один из крупнейших в городе развлекательных центров. Здесь в частности обширный клуб «Пиранья», шумящий круглые сутки.
Во времена оные здесь, на углу между оврагом реки Царицы и Волгой находился старый город. А на противоположном берегу Царицы располагался Зацарицынский Форштадт. Этот город очень долго оставался крепостью на Волге и лишь во второй половине XIX века разросся. Причем рост этот обязан наступлению индустриальной эры - развитие города началось с прихода сюда железной дороги, строительством новых веток, узлом которых стал Царицын, а потом - возникновению фабрик и заводов в самом городе и рядом. Впоследствии именно из заводских поселков, растянутых вдоль Волги и образовался Сталинград. Город и сейчас вытянут дугой вслед за Волгой. Сквозных магистралей всего две - проспект Ленина, переходящий в Рабоче-крестьянскую и параллельная ей череда улиц Маршала Еременко-Рокоссовского-Череповецкая и т.д.
Ул. Рабоче-Крестьянская
А вот на параллельных улицах - совсем иная атмосфера:
И даже вот такие чудеса:
и осколки прошлого в окнах настоящего
Интересно, что к возникновению тотальных пробок эта растянутость не приводит. Пробки есть, но весьма умеренные - большинство горожан в основном перемещаются внутри своих районов. Или работу ищут вблизи своего дома или квартиру так подбирают.
Дореволюционный Царицин, крупнейшего пункта перевалки леса, созданного множеством метало- и деревообрабатывающих фабрик. Тот же завод «Красный октябрь» вырос из дореволюционного металлургического завода «Урал-Волга» построенного с участием французского и бельгийского капитала. Знаменитый завод «Баррикады» вырос из крупнейшего артиллерийского завода, построенного при содействии английского «Виккерса».
Однако от этого города не осталось почти ничего, все пожрал долгоносик. То есть немцы. Уцелевших по всему огромному городу зданий - раз два и обчелся. Большая часть из них при восстановлении были перестроены в новом стиле. Более-менее цельная и потому уникальная - улица Волгодонская, где можно увидеть кряду несколько зданий старого Царицина.
Угол ул. Рабоче-Крестьянской и ул.Академическая - одно из немногих дореволюционных зданий города.
Но надо понимать - если таких зданий действительно полно по всей России от Хабаровска до Смоленска, то такого ансамбля сталинского ампира - больше нет нигде.
В истории города самое интересное, что подобное тотальное обновление происходило раз за разом.
Давным-давно на северной окраине современного Волгограда был большой татарский город. Там были дворцы и мечети, жило много народа. Однако с падением Орды город исчез. Теперь его остатки Мечетного городища (сопоставляемого со средневековым городом Тартанлы) полностью скрыты застройкой северных кварталов Тракторозаводского района - от улицы Менжинского до Академика Богомольца.
После присоединения Астраханского царства и замирения волжских степей, в окрестности современного Волгограда стали злачным местом для «воровских» казаков, для которых это былая важная переволока из Волги в Дон, а рукава реки - замечательным местом для засад.
Во второй половине 80-х годов XVI века царское правительство решило по всей Волге построить цепь острогов для охраны торговых караванов. Из этих острогов возникли и Самара и Саратов, и Царицын.
Первая крепость располагалась на низком берегу реки на «Царевом острове» и была исключительно стрелецкой крепостью, без купцов и посада. Смутное время полностью уничтожило эту крепость, и восстановлена она уже никогда не была. Город сгорел и воскрес только при Алексее Михайловиче новым на новом месте в 1614 как раз у впадения реки Царицы.
Панорама прежней реки Царицы. Теперь - сухой овраг.
Со стороны же Волги, там где шпиль, и была крепость старого Царицына.
Здесь было минимальное расстояние между Волгой и Доном, а к северу от крепости - волок. Кстати, в месте этого волока Петр I пытался построить первый канал Волга-Дон, как часть сложного сооружения из оборонительной линии и канала. Остатки его сохранились у поселка Петров вал. Петр же в 1731-м учредил здесь Волжское казачье войско, дав возможность заселять территории к северу от Царицына казакам и украинцам. А Екатерина в 1776-м перевела Волжское казачье войско на Кавказ, а еще раньше пригласила сюда немцев, полагая, что уж они-то смогут устроить этот степной край на милый ей немецкий манер.
Из этой затеи выросла немецкая колония Сарепта - по своему уникальное явление, богатый городок, закрытая колония укрепившихся здесь немцев. Теперь это Красноармейский район города и главная его площадь это главная площадь старой Сарепты, с уцелевшим комплексом старых немецких домов, пускай и перестроенных. В этом же районе начинается волго-донский канал, и комплекс канала тоже является потрясающим зрелищем вместе со скульптурой Ленина - крупнейшей из крупнейших.
Царицин же оставался военной крепостью, горел и отстраивался, горел и отстраивался. Так что индустриальный век стал очередной стихией, которая смела старый деревянный город и создала будущий индустриальный центр. Впрочем, истинная заслуга в мощном росте города принадлежит все-таки Советской власти. Город оказался в центре марша энтузиастов и индустриализации страны. В краткое время прежние фабрики и заводы были перестроены в огромные комбинаты, а их поселки слились вместе, образовав Сталинград. Тот самый город, расположенный в узле дорог и стратегически определяющий, действительно крайне важный и для немцев и для нас. Настолько важный, что каждая из сторон закапывалась в каждую улицу и действительно дралась за каждый дом. Интересно, что в гражданскую войну город так же был стратегически ценен и стал центром одной из самых больших битв гражданской войны - обороны Царицина. Однако размах Сталинградской битвы затмил царицынское сражение и был действительно беспрецедентным. Об этой битве сказано уже столь много, что я не буду сколько-нибудь подробно о ней говорить. Важно, что сейчас эта битва и комплекс легенд и фактов вокруг нее пронизывает в этом городе все. Любая туристическая информация замкнута на битву. А Мамаев курган - самый грандиозный мемориал. Если дать волю экскурсоводу, он сможет часами рассказывать о подвигах и могилах.
Сам курган - лишь часть мемориала. Начинается все задолго до его подножья
И с этой аллеи видны не только изрытые окопами склоны кургана, каждая пять которого действительно была перемешана с металлом
Но и даже от его подножья хорошо просматриваются близлежащие районы. В том числе знаменитый Тракторозаводский:
Собственно с самого холма все не только просматривается, но и простреливается, из-за чего обе стороны мертвой хваткой вцепились в этот курган.
Теперь же тут памятники и памятники. Все очень величественно и сурово.
На стенах мемориала упомянуты почти все самые выдающиеся события и герои битвы.
От комдива Чуйкова и знаменитейшего снайпера Зайцева, аса из асов снайперского дела до безымянных героев.
И тех жителей, что все время штурма оставались в разрушенном городе и помогали его защитникам.
Над всем этим - гигантская статуя Родины-матери.
Интересный феномен этой скульптуры - видимо из-за простора вокруг она смотрится не столь большой вблизи. Но она действительно хорошо видна с самолета и волей-неволей оцениваешь ее размер и размах. А у подножия - серпантин с могилами самых-самых и кенотаф.
Один из последних осколков советского имперского прошлого, но полный действительного величия и скорби по ушедшим.
Табличка ориентирована на запад. Как последнее предложение наступающим фашистам.
Пожалуй, столько же искренними смотрятся башни танков, установленных на улицах города по периметру удерживаемого плацдарма и Дом Павлова. Этот дом был занят четырьмя разведчиками, а потом они получили подкрепление и с 23 сентября по 25 ноября двадцать четыре солдата отбивали постоянные атаки немцев. Все это время в подвале оставались мирные жители, а закончилась оборона переходом солдат в контрнаступление - приказом занять близлежащий дом. Паулюс сравнил потери при попытках занять один только этот дом с потерями на всем пути от границ Франции к Парижу.
Справа за кадром, за спиной Ленина встроенный в аркаду дом Павлова.
Сам дом давно перестроили обратно в жилой, зато через дорогу от него сохранили руины мельницы, удерживаемой гвардейцами дивизии Родимцева.
Рядом с ней музей битвы и самая большая панорама в России и галерея военной техники, включающая танки, самоходные установки и…
…полевую кухню
Вообще вокруг почти всех фигур обороны сейчас множество разговоров о том, сколько там правды, а сколько лжи. Разговоры эти имеют под собой основания, поскольку советская пропаганда мало вдавалась в подробности создавая титанов. Но когда смотришь на разбитые оконные проемы мельницы на выбоины в кирпичах и представляешь ожесточенность штурмов, понимаешь, что даже пускай героями названы иной раз другие люди и подробности преувеличены, все-таки то, что сделано - невозможно и невероятно.
Для приезжих мемориалы и памятники войны столь выпуклы и вездесущи, что легко способны затмить сам город. С его некоторой замкнутостью внутри отдельных районов (иногда таксисты просто беспомощны в чужом районе), с его просторной набережной и приятными людьми.
Людьми, которые живут в активном и живом городе, ездят на подземном «скоростном трамвае» - местном аналоге метро.
Это действительно трамвай и он действительно ходит под землей. Вдоль города - несколько подземных станций неглубокого заложения.
Хотя задумано все было с большим размахом
А в школьные годы выезжавшие не «на картошку» как остальные их сверстники а «на помидоры», ведь край вокруг города - бесчисленные томатные плантации. Да, в нем хватает неустроенности и пыли, ведь кругом степи, но все-таки он интереснее мемориала.
Сейчас по всему городу строятся новые торговые центры и здания из стекла и бетона потихоньку меняющие его облик.
Он всегда был в центре федеральных программ - освоение Поволжья, индустриальная стройка, в Гражданскую и Отечественную на нем свет клином сошелся. Только теперь остался не у дел. Но с другой-то стороны и программ такого масштаба сейчас нет. А те что есть, очевидно не работают.
Дополнение, отдельные посты по районам:
Бывшая немецкая колония Сарепта (Красноармейский район
Гигантский памятник Ленину (Красноармейский район)
P.S. активно использовались материалы с сайта region34.nm.ru где размещена весьма подробная книга по истории города.