Между берегом и горами - Аркады Муроса, кружева Вимиансо, мельницы. Галисия. Испания. 02.2011. ч.11
В Северо-западном углу Галисии не только находятся самые раскрученные достопримечательности вроде Сантьяго, А Коруньи и Фистерры. Тут же, между скалами и маяками Costa da Morte и собором святого Иакова можно найти довольно много разных приятностей вроде старых водяных мельниц и сукновален, дольменов, кастро, замков, водопадов и городков столь же интересных, сколько маленьких. Всего того, что заставляет не останавливаться в крупных городах, а покататься по этому самобытному краю Испании, который за его зелень и особую природу называют испанской Ирландией.
Музыка для настроения:
Rianxeira
Традиционная песня, исполнение - группа A Roda
Читать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Сантьяго-де-Компостела
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
На самом-то деле в замок Вимиянсо мы отправились не после Сантьяго, а сразу после посещения Лаще, еще до берега Смерти. Пока еще светило солнце и Галисия сверкала яркой зеленью, заставляющей поверить, что этот край называют испанской Ирландией не только потому, что тут все время промозгло и дождит, но и за сочный цвет лугов.
Частенько от тех, кто знает остальную, выжженную солнцем Испанию, слышишь, что Галисия - совершенно особый случай.
Добавить изгороди, и получится изумрудный остров. Ирландия или Уэльс. Луга, хутора, холмы на горизонте.
А на этих холмах машут белыми руками великаны, гоняют туман…
Тот самый туман, который считают особым явлением этих мест, который не встречается в остальной Испании. По себе скажу, ехать по извилистым дорогам, подниматься из туманных долин и снова нырять в белую кисею при спуске со склонов, проезжать в молочной мгле под аркадами эстакад - совершенно особое впечатление. Как и смотреть утром, как из тумана поднимаются сначала шпили, а потом крыши галисийских городов.
В этом краю осталось довольно много старых камней, свидетелей эпохи, ушедшей задолго до кельтов и римлян. Каменных кругов и спиралей среди них, увы, не найдешь, зато полно дольменов. Один из таких - дольмен Dombate в комарке Cabana de Bergantinos, недалеко от Лаще (Laxe). Среди остальных отличается своим размером и цельностью. Но нам, увы, не очень повезло - его как раз окультуривали.
А так-то должно было быть здорово:
Зато вскоре неожиданно повезло с другим: на тихой дороге от дольмена к замку Вимиансо натолкнулись на скромную табличку Batans e muinos de Mosquetin, маленькую и неприметную, но на коричневом фоне, обещающем исторические достопримечательности. Совсем проселочная дорога вдоль каменистого ручья…
…привела к тихому хутору, у которого и обнаружились те самые muinos - мельницы.
Кроме журчания ручья было тихо и крайне пасторально. Со двора хутора смотрителя вышел пес, поглядел на нас. Он повилял хвостом и ушел в дом: «Подождите, сейчас хозяина позову!». Действително, вскоре появился хозяин, кивнул нам и без лишних разговоров пошел открывать мельницы.
Никаких билетов, никаких вопросов, просто пошел показывать. Даже когда мы ему пытались оставить добровольное пожертвование, он сопротивлялся.
Вместо пруда тут намного выше по течению сделан отвод воды.
Он спустился вниз и открыл заслонку,
…показывая, как под мельницами вода из канала выпускается на несколько колес.
У каждого - колеса своя заслонка.
Потом прошел внутрь, молча приглашая за собой, включил свет и сам принялся смотреть, как бьет сукновалка.
Смотрел так, как будто его самого зачаровывало движение механизма под действием воды, сколько бы он ни видел его раньше…
Мельницы и сукновалки были выстроены целой галереей. Все было в сохранности, готовое действовать, даже не превращенное в коммерческий объект. Просто приезжай и смотри.
Брошюрки обещают множество таких мельниц в округе. Даже собирает целую «дорогу мельниц» - «Mill Route» в путеводителях и брошюрках.
Надо сказать, что и замков тут довольно много. Старых родовых гнезд подальше от берега, поближе к горам, и сторожевых башен на западном берегу от Фистерры до Биго, защищавших Берег Контрабандистов от набегов викингов. Однако, как и в большинстве случаев, они были перестроены в дворцы если не в эпоху барокко, то в XIX-XX веках. Перерыв их все, выбрали из всего многообразия замок в Вимиансо (Vimianzo), его не перестраивали со средних веков. Он сохранился аутентичным, средневеково-суровым и прекрасным.
Его построили когда-то на рубеже XII-XIII веков и с того времени он сохранил всю свою структуру - четыре башни (южная, западная, северная и восточная) с толстыми стенами, весьма условно пригодными для жилья,
Южная башня. Она же - донжон.
…кухней, жилым корпусом и сараем.
Слева - та же Южная, донжон, в центре - корпус кухни, справа - жилой корпус.
Северная башня и другой угол замкового двора.
Замок очень небольшой, очень. Но оттого куда более прекрасный, чем самые изящные парадоры. Именно такими и были настоящие замки. Пока их в XIX веке не перестроили в дворцы в соответствии с представлением о сказке.
Водный резервуар? Если так, то весьма оригинально - отсюда вода могла, как с водокачки под напором поступать в кухню.
Еще у замка довольно необычные бойницы:
Такая конструкция непригодна в артиллерийскую эпоху, но смотрится весьма изящно.
На излете средневековья, в XV веке замок, тогда принадлежавший семье Москосо де Альтамира, оказался вместе с окрестными землями в центре крестьянской войны Ирмандиньо (Irmandiño - Братство). Это было мощное движение горожан, крестьян и мелкопоместных дворян против абсолютной власти и вседозволенности аристократии.
Движение было подавлено, но оно совпало с борьбой испанских королей за абсолютизацию и централизацию. Вожди Братства были казнены, но пострадали и аристократы. Король запретил восстанавливать разрушенные восставшими замки и сильно урезал в правах остальных владетельных дворян. Вимиансо пришел в упадок и был отремонтирован (к счастью не переделан) в XIX веке Evaristo Martelo Paumán, маркизом Almeiras. Может быть, именно он сделал бойницы такими странными и устроил резервуар для воды наверху? В любом случае у него получилось куда более аутентично, чем у многих его коллег, «ремонтировавших» замки.
В воротах было пусто, и так же пусто во внутреннем дворе. Мы почти дошли до лестницы к северной башне, когда из дверей жилого корпуса показался местный дядька, подошедший к нам и объявивший, что вход в замок свободный и можно обойти его весь. Сказал, что надо обязательно пройти по ярусам северной башни, пройти в жилой корпус. Все открыто и все для людей, идите!
Сарай.
Последовали его совету. Вимиансо, попав в руки государства, был переделан в культурный центр. Тут представлены традиционные ремесла, изделия которых можно купить.
Кроме керамики эти места славятся своим льном (места с таким климатом обязательно славятся своим льном) и кружевом. Местные кружева можно купить и в Камариньяс (Camarinas). Но тут можно увидеть, как их плетут. Никогда не думал, что мастерицы плести на коклюшках двигаются так быстро.
Сам городок рядом с замком небольшой, просто центр фермерской округи. Такой город-перекресток.
Чуть отойдешь от центрального перекрестка и уже не город, а деревня-деревней.
Овечки в замковом рву.
Оррео - одно из характернейших для Галисии явлений - каменный амбар на сваях. Они встречаются тут везде, но путеводители настойчиво советуют ехать в Combarro, где самое большое собрание таких амбаров, причем в 2 км от городка, рядом с бенедиктинским монастырем Де-Пойо обещают самый большой оррео.
Путеводители вообще крайне рекламируют западный берег Галисии от Фистерры до Биго. Он изрезан фьордами с пляжами и островами. В его укромных бухтах, как поговаривают, до сих пор по ночам пристают катера с контрафактным табаком из Марокко. За что берег неофициально называют Берегом Контрабандистов.
После Сантьяго у нас оставалось только полдня. Следующим утром предстояло улетать обратно, а нужно было еще добраться до аэропорта и сдать машину. Так что из всех красот берега Контрабандистов мы только съездили во второй половине дня в Мурос.
С отлетом, кстати, был связан еще один из замечательных лингвистических опытов. При моем полном незнании языков получился целый диалог на чистом испанском.
Когда в Сантьяго в супермаркете покупали хамон, чтобы увезти его с собой в качестве главного испанского сувенира, попросил продавщицу завернуть его в пленку понадежнее. Могу сделать вакуумную упаковку, сказала продавщица. Да, конечно, большое спасибо, отвечаю я. «А что, вам далеко ехать?» - Уточняет продавщица. Да, говорю, завтра улетаем.
В реальностив выглядело так:
Она отрезает кусок хамона и собирается просто положить его в пакет.
- Podria (Можете, можно), - спрашиваю я и жестом показываю как будто наматываю стрейч-пленку.
Она что-то быстро по-испански: Ляляляляляля, вакуум, ляляляляля?
- Si, gracias! - радостно отвечаю я.
Она снова быстро и жизнерадостно по-испански: Ляляляляляля?
Я показываю руками взлетающий самолет:
- Si! Manana - фьюуууу!
Сова, еще один символ Галисии.
В общем, времени оставалось мало, только туда, на берег, и обратно. Выбрали Мурос (Muros) - городок с населением в девять с лишком тысяч, поскольку он был достаточно мал, и путеводители обещали там старый город и аркады.
Курортная часть у берега мелководного залива.
Лил дождь, но даже под этим дождем все казалось затянувшейся осенью, но никак не зимним февралем.
Вдоль приморского променада действительно тянулась галерея, с магазинами и кафешками.
Но в узких улицах, поднимающихся от берега вверх по склону, спасение было только от ветра.
Эти узкие улицы составляют значительную часть очарования города. Смотришь на него - вроде бы обычный, современный. А повернешь за угол - то самое средневековье.
Город всегда был рыбацкой слободой и портом, а перед временами Ренессанса даже получил городскую стену.
Площадь ратуши. По линии домов, обозначенной ратушей, и шла городская стена. А здесь были ворота.
Лобное место.
Как и в случае остальных старых городов Галисии, тут старый центр на горе, куда надо подниматься по лестницам
…довольно крутым лестницам
Мимо стен старых дворцов, которые могут помнить королей, прибывших морем на паломничество к Сантьяго.
Дома здесь вроде бы иной раз и современные, но стоящие на узких средневековых фундаментах, с того еще времени, когда город был сжат узким кольцом крепостных стен.
А на вершине горы, как и положено - соборная площадь с чумной колонной,..
И готическим собором.
Маленьким и скромным, но сохранившим самую обычную готику.
С медальонами городских родов, вложившихся в строительство собора…
…рельефами
И удивительной чашей для святой воды со спиралью. Спираль эта в последнее время часто встречается на сувенирах и считается наследием кельтского прошлого страны. Странно видеть такой символ в церкви.
Впрочем, есть что-то неуловимо странное и в самом городе, на улицы которого с соборной площади ведут готишненькие арки
А в переулках можно натолкнуться на вполне себе ведьмин дом.
В Галисии много рассказывают, о местных ведьмах - по-галисийски «мейга» (meiga), по-испански «бруха» (bruja). Дескать тут как нигде среди женщин много весьма непростых. Местные любят в отношении ведьм говорить «Ведьмы? Я не верю в ведьм, но они есть!».
Профиль в разбитом стекле словно вносит свою лепту в это утверждение
Также удивил вдруг маленький театр на маленькой площади маленького городка.
Наверняка же и он хранит какую-то свою историю
Когда мы спустились с соборной площади вновь к площади ратуши и старого рынка, дождь прекратился, но облака не рассеялись.
Под такими низкими хмарами нечего было и думать успеть на водопады или еще куда. Оставалось только сесть в кафешке под арками одного из крытых переходов старого Муроса.
Что мы и сделали. Взяли того, что так полюбилось тут - вина, оливок и сидра. Сидели и смотрели на дождь.
Пузатый бокал - местный вариант пивной поллитровой кружки.
Вечером этого дня мы доехали до Биго, остановившись прямо на дороге, в трактире, откуда утром отправились сразу в аэропорт. Так что уже сейчас, сидя в Муросе и глядя на дождь, мы уже вспоминали увиденное в этой чудесной стране, с ее зелеными лугами, чудесными туманами, ведьмами, горами и прекрасными скалами. Уже хотелось вернуться сюда, чтобы догулять по замкам, водопадам и горам. Искупаться на океанских пляжах, перебираясь с гастрономического фестиваля на музыкальный. Или даже пройти пешком по Пути Сантьяго, чтобы снова сполна насладиться этой страной и ее густым вкусным воздухом.
И это последний из рассказов о Галисии.
Осталось только добавить про танцы и музыку. А это уже отдельная история
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!
Музыка для настроения:
Rianxeira
Традиционная песня, исполнение - группа A Roda
Click to viewЧитать сначала, с Биго (Vigo)
Предыдущая часть - Сантьяго-де-Компостела
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
На самом-то деле в замок Вимиянсо мы отправились не после Сантьяго, а сразу после посещения Лаще, еще до берега Смерти. Пока еще светило солнце и Галисия сверкала яркой зеленью, заставляющей поверить, что этот край называют испанской Ирландией не только потому, что тут все время промозгло и дождит, но и за сочный цвет лугов.
Частенько от тех, кто знает остальную, выжженную солнцем Испанию, слышишь, что Галисия - совершенно особый случай.
Добавить изгороди, и получится изумрудный остров. Ирландия или Уэльс. Луга, хутора, холмы на горизонте.
А на этих холмах машут белыми руками великаны, гоняют туман…
Тот самый туман, который считают особым явлением этих мест, который не встречается в остальной Испании. По себе скажу, ехать по извилистым дорогам, подниматься из туманных долин и снова нырять в белую кисею при спуске со склонов, проезжать в молочной мгле под аркадами эстакад - совершенно особое впечатление. Как и смотреть утром, как из тумана поднимаются сначала шпили, а потом крыши галисийских городов.
В этом краю осталось довольно много старых камней, свидетелей эпохи, ушедшей задолго до кельтов и римлян. Каменных кругов и спиралей среди них, увы, не найдешь, зато полно дольменов. Один из таких - дольмен Dombate в комарке Cabana de Bergantinos, недалеко от Лаще (Laxe). Среди остальных отличается своим размером и цельностью. Но нам, увы, не очень повезло - его как раз окультуривали.
А так-то должно было быть здорово:
Зато вскоре неожиданно повезло с другим: на тихой дороге от дольмена к замку Вимиансо натолкнулись на скромную табличку Batans e muinos de Mosquetin, маленькую и неприметную, но на коричневом фоне, обещающем исторические достопримечательности. Совсем проселочная дорога вдоль каменистого ручья…
…привела к тихому хутору, у которого и обнаружились те самые muinos - мельницы.
Кроме журчания ручья было тихо и крайне пасторально. Со двора хутора смотрителя вышел пес, поглядел на нас. Он повилял хвостом и ушел в дом: «Подождите, сейчас хозяина позову!». Действително, вскоре появился хозяин, кивнул нам и без лишних разговоров пошел открывать мельницы.
Никаких билетов, никаких вопросов, просто пошел показывать. Даже когда мы ему пытались оставить добровольное пожертвование, он сопротивлялся.
Вместо пруда тут намного выше по течению сделан отвод воды.
Он спустился вниз и открыл заслонку,
…показывая, как под мельницами вода из канала выпускается на несколько колес.
У каждого - колеса своя заслонка.
Потом прошел внутрь, молча приглашая за собой, включил свет и сам принялся смотреть, как бьет сукновалка.
Смотрел так, как будто его самого зачаровывало движение механизма под действием воды, сколько бы он ни видел его раньше…
Мельницы и сукновалки были выстроены целой галереей. Все было в сохранности, готовое действовать, даже не превращенное в коммерческий объект. Просто приезжай и смотри.
Брошюрки обещают множество таких мельниц в округе. Даже собирает целую «дорогу мельниц» - «Mill Route» в путеводителях и брошюрках.
Надо сказать, что и замков тут довольно много. Старых родовых гнезд подальше от берега, поближе к горам, и сторожевых башен на западном берегу от Фистерры до Биго, защищавших Берег Контрабандистов от набегов викингов. Однако, как и в большинстве случаев, они были перестроены в дворцы если не в эпоху барокко, то в XIX-XX веках. Перерыв их все, выбрали из всего многообразия замок в Вимиансо (Vimianzo), его не перестраивали со средних веков. Он сохранился аутентичным, средневеково-суровым и прекрасным.
Его построили когда-то на рубеже XII-XIII веков и с того времени он сохранил всю свою структуру - четыре башни (южная, западная, северная и восточная) с толстыми стенами, весьма условно пригодными для жилья,
Южная башня. Она же - донжон.
…кухней, жилым корпусом и сараем.
Слева - та же Южная, донжон, в центре - корпус кухни, справа - жилой корпус.
Северная башня и другой угол замкового двора.
Замок очень небольшой, очень. Но оттого куда более прекрасный, чем самые изящные парадоры. Именно такими и были настоящие замки. Пока их в XIX веке не перестроили в дворцы в соответствии с представлением о сказке.
Водный резервуар? Если так, то весьма оригинально - отсюда вода могла, как с водокачки под напором поступать в кухню.
Еще у замка довольно необычные бойницы:
Такая конструкция непригодна в артиллерийскую эпоху, но смотрится весьма изящно.
На излете средневековья, в XV веке замок, тогда принадлежавший семье Москосо де Альтамира, оказался вместе с окрестными землями в центре крестьянской войны Ирмандиньо (Irmandiño - Братство). Это было мощное движение горожан, крестьян и мелкопоместных дворян против абсолютной власти и вседозволенности аристократии.
Движение было подавлено, но оно совпало с борьбой испанских королей за абсолютизацию и централизацию. Вожди Братства были казнены, но пострадали и аристократы. Король запретил восстанавливать разрушенные восставшими замки и сильно урезал в правах остальных владетельных дворян. Вимиансо пришел в упадок и был отремонтирован (к счастью не переделан) в XIX веке Evaristo Martelo Paumán, маркизом Almeiras. Может быть, именно он сделал бойницы такими странными и устроил резервуар для воды наверху? В любом случае у него получилось куда более аутентично, чем у многих его коллег, «ремонтировавших» замки.
В воротах было пусто, и так же пусто во внутреннем дворе. Мы почти дошли до лестницы к северной башне, когда из дверей жилого корпуса показался местный дядька, подошедший к нам и объявивший, что вход в замок свободный и можно обойти его весь. Сказал, что надо обязательно пройти по ярусам северной башни, пройти в жилой корпус. Все открыто и все для людей, идите!
Сарай.
Последовали его совету. Вимиансо, попав в руки государства, был переделан в культурный центр. Тут представлены традиционные ремесла, изделия которых можно купить.
Кроме керамики эти места славятся своим льном (места с таким климатом обязательно славятся своим льном) и кружевом. Местные кружева можно купить и в Камариньяс (Camarinas). Но тут можно увидеть, как их плетут. Никогда не думал, что мастерицы плести на коклюшках двигаются так быстро.
Сам городок рядом с замком небольшой, просто центр фермерской округи. Такой город-перекресток.
Чуть отойдешь от центрального перекрестка и уже не город, а деревня-деревней.
Овечки в замковом рву.
Оррео - одно из характернейших для Галисии явлений - каменный амбар на сваях. Они встречаются тут везде, но путеводители настойчиво советуют ехать в Combarro, где самое большое собрание таких амбаров, причем в 2 км от городка, рядом с бенедиктинским монастырем Де-Пойо обещают самый большой оррео.
Путеводители вообще крайне рекламируют западный берег Галисии от Фистерры до Биго. Он изрезан фьордами с пляжами и островами. В его укромных бухтах, как поговаривают, до сих пор по ночам пристают катера с контрафактным табаком из Марокко. За что берег неофициально называют Берегом Контрабандистов.
После Сантьяго у нас оставалось только полдня. Следующим утром предстояло улетать обратно, а нужно было еще добраться до аэропорта и сдать машину. Так что из всех красот берега Контрабандистов мы только съездили во второй половине дня в Мурос.
С отлетом, кстати, был связан еще один из замечательных лингвистических опытов. При моем полном незнании языков получился целый диалог на чистом испанском.
Когда в Сантьяго в супермаркете покупали хамон, чтобы увезти его с собой в качестве главного испанского сувенира, попросил продавщицу завернуть его в пленку понадежнее. Могу сделать вакуумную упаковку, сказала продавщица. Да, конечно, большое спасибо, отвечаю я. «А что, вам далеко ехать?» - Уточняет продавщица. Да, говорю, завтра улетаем.
В реальностив выглядело так:
Она отрезает кусок хамона и собирается просто положить его в пакет.
- Podria (Можете, можно), - спрашиваю я и жестом показываю как будто наматываю стрейч-пленку.
Она что-то быстро по-испански: Ляляляляляля, вакуум, ляляляляля?
- Si, gracias! - радостно отвечаю я.
Она снова быстро и жизнерадостно по-испански: Ляляляляляля?
Я показываю руками взлетающий самолет:
- Si! Manana - фьюуууу!
Сова, еще один символ Галисии.
В общем, времени оставалось мало, только туда, на берег, и обратно. Выбрали Мурос (Muros) - городок с населением в девять с лишком тысяч, поскольку он был достаточно мал, и путеводители обещали там старый город и аркады.
Курортная часть у берега мелководного залива.
Лил дождь, но даже под этим дождем все казалось затянувшейся осенью, но никак не зимним февралем.
Вдоль приморского променада действительно тянулась галерея, с магазинами и кафешками.
Но в узких улицах, поднимающихся от берега вверх по склону, спасение было только от ветра.
Эти узкие улицы составляют значительную часть очарования города. Смотришь на него - вроде бы обычный, современный. А повернешь за угол - то самое средневековье.
Город всегда был рыбацкой слободой и портом, а перед временами Ренессанса даже получил городскую стену.
Площадь ратуши. По линии домов, обозначенной ратушей, и шла городская стена. А здесь были ворота.
Лобное место.
Как и в случае остальных старых городов Галисии, тут старый центр на горе, куда надо подниматься по лестницам
…довольно крутым лестницам
Мимо стен старых дворцов, которые могут помнить королей, прибывших морем на паломничество к Сантьяго.
Дома здесь вроде бы иной раз и современные, но стоящие на узких средневековых фундаментах, с того еще времени, когда город был сжат узким кольцом крепостных стен.
А на вершине горы, как и положено - соборная площадь с чумной колонной,..
И готическим собором.
Маленьким и скромным, но сохранившим самую обычную готику.
С медальонами городских родов, вложившихся в строительство собора…
…рельефами
И удивительной чашей для святой воды со спиралью. Спираль эта в последнее время часто встречается на сувенирах и считается наследием кельтского прошлого страны. Странно видеть такой символ в церкви.
Впрочем, есть что-то неуловимо странное и в самом городе, на улицы которого с соборной площади ведут готишненькие арки
А в переулках можно натолкнуться на вполне себе ведьмин дом.
В Галисии много рассказывают, о местных ведьмах - по-галисийски «мейга» (meiga), по-испански «бруха» (bruja). Дескать тут как нигде среди женщин много весьма непростых. Местные любят в отношении ведьм говорить «Ведьмы? Я не верю в ведьм, но они есть!».
Профиль в разбитом стекле словно вносит свою лепту в это утверждение
Также удивил вдруг маленький театр на маленькой площади маленького городка.
Наверняка же и он хранит какую-то свою историю
Когда мы спустились с соборной площади вновь к площади ратуши и старого рынка, дождь прекратился, но облака не рассеялись.
Под такими низкими хмарами нечего было и думать успеть на водопады или еще куда. Оставалось только сесть в кафешке под арками одного из крытых переходов старого Муроса.
Что мы и сделали. Взяли того, что так полюбилось тут - вина, оливок и сидра. Сидели и смотрели на дождь.
Пузатый бокал - местный вариант пивной поллитровой кружки.
Вечером этого дня мы доехали до Биго, остановившись прямо на дороге, в трактире, откуда утром отправились сразу в аэропорт. Так что уже сейчас, сидя в Муросе и глядя на дождь, мы уже вспоминали увиденное в этой чудесной стране, с ее зелеными лугами, чудесными туманами, ведьмами, горами и прекрасными скалами. Уже хотелось вернуться сюда, чтобы догулять по замкам, водопадам и горам. Искупаться на океанских пляжах, перебираясь с гастрономического фестиваля на музыкальный. Или даже пройти пешком по Пути Сантьяго, чтобы снова сполна насладиться этой страной и ее густым вкусным воздухом.
И это последний из рассказов о Галисии.
Осталось только добавить про танцы и музыку. А это уже отдельная история
Технические подробности: гостиницы, билеты и все остальное
Что еще можно почитать
Понравилось? Жми «лайк»!