Земля Долпо
The Land of Dolpo. September 2011, North-West regions of Nepal
- Ну, как отдохнула в Непале?
- Чтоб вы так работали, как я в Непале отдыхаю.
Часть 2. Бюджет путешествия. Заброска на маршрут и первые дни похода
Ну и почем нынче экспедицию организовать?
Хорошо организованный и легальный трек в Долпо - дорогой. По многочисленным просьбам, приведу здесь перечень основных расходов поездки в расчете на одного человека.
Авиабилеты из Москвы до Дели и обратно (прямой Аэрофлот, акция) - 15000 руб.
Авиабилеты из Дели до Катманду и обратно (SpiceJet, акция) - 107$
Двукратная индийская виза на 2 мес. (оформлялась самостоятельно) - 1930 руб.
Непальская виза по прилету сроком на 1 мес. - 40$
Пермиты для Верхнего Долпо (14 дней) и Annapurna Conservation Entry Fee - 770$
В эту сумму включены 40$ за банковский перевод денег в Непал (спецпермит был заказан агенту заранее, с тем чтобы получить все бумаги на руки в день прилета).
Теоретически, пермит может быть оформлен в один день. Однако, могут возникнуть обстоятельства непреодолимой силы - так, оформление спецпермита для Манаслу в ноябре 2009 года для меня вылилось в четырехдневное ожидание, поскольку главное пермитоподписующее лицо в середине рабочей недели свалило в родную деревню на семейное торжество. Это нормально для Непала, но в этот раз лишних трех дней у меня не было, и рисковать не хотелось.
Пермит для Нижнего Долпо на 2 недели (10$ в неделю) - 20$
Shey Phoksumdo Entry Fee (оплачивается на месте в Рингмо) - 1000 NRs
Билеты на автобус Катманду - Непалганж: 4725 NRs (за себя и "двух с половиной" граждан Непала. 1250 NRs - стоимость одного автобусного билета в Тераи).
Авиабилет Nepalgunj - Juphal (Dolpo airport) - 110$ за себя + 16250 NRs за двоих портеров и половину а/б гида. Авиабилет для гражданина Непала стоит 6500 NRs.
Премия агенту за оформление всех пермитов и билетов - 100$
Аванс гиду и двум портерам перед треком, он же их премия, не включенная в ежедневный расчет - 300$
Зарплата двух портеров и половина з/п гида (с 26.08 до дня возвращения в Катманду) - 45$ в день
Продукты, купленные в Катманду - 5000 NRs
Аренда необходимого снаряжения на 26 дней (400 рупий в день за все) - 5200 NRs
Новая треккинговая палка (я с одной хожу) - 1000 NRs (исторически сложилось так, что все мои предыдущие железные посохи ломались в последний день трека. И эта палка не стала исключением).
Плюс расходы на треке - керосин, газ, продукты, оплата за стоянку, а кое-кому и лошадь захочется, их буду писать по мере "прохождения" маршрута.
В конце трека "набегает" довольно солидная сумма - около 3000$, не считая стоимости перелета в Непал. Платится она, как вы понимаете, за будущие мучения в суровых высокогорных условиях. Иногда это будет похоже на ад (пересечение кругов с третьего по пятый). С другой стороны, имея такой бюджет и месяц времени, вполне можно проовощить свой единственный драгоценный отпуск в спа-отеле пять звезд на Южных морях, танцуя при луне. И даже останутся деньги по возвращении заказать комплект-"недельку" футболок с надписью "До Тайланда осталось ... дней".
Плохая идея - путешествовать в Долпо на последние/накопленные деньги, поскольку в Непале имеется масса прекрасных по-своему и существенно более дешевых альтернатив. Я также не советую идти в Долпо нелегально, ховаясь в бульбе от чек-постов, хоть это и возможно. Cоветов по обхождению чек-постов не даю - честные люди ходят, ни от кого не скрываясь. Ну а если есть свободные средства и (главное!) интерес именно к этому отдаленному региону, то путешествие того стоит. И самый последний совет - будьте самостоятельны и изучайте все доступные источники информации. В такие места, как Гималаи, не ездят "пакетом", это глупо и очень дорого.
ХРОНИКИ ТРЕКА
25 августа 2011 г. (день прилета в Непал)
Перелет прошел довольно мучительно из-за моего неумения спать сидя в самолетном кресле (зная эту мою особенность, меня можно очень эффективно пытать, ну а мне есть что рассказать под пытками, поверьте) - в этот раз получилось более 30 часов без сна. Порадовала лояльность таможенных служб аэропорта им.Индиры Ганди - ловким броском отделив меня от женской части пассажиропотока, юная пограничница произвела личный досмотр не за страх, а за совесть, заставив расшнуровать и содрать с отекших ног треккинговые ботинки, дабы внимательнейшим образом их изучить как снаружи, так и под стельками. Зато на некий "металлический цилиндр с сердечником", каковым на рентгене зловеще выглядела моя газовая горелка внутри ейной высокотехнологичной кастрюли, в силу своей большой ценности перевозимая в ручной клади, ни один сотрудник таможенной службы не обратил ни малейшего внимания.
Но все тяготы перелета были мгновенно забыты, едва я сошла с трапа в аэропорту Трибухван, вдохнула пахнущий цветами и свободой воздух долины Катманду и увидела в первом ряду встречающих сияющее улыбкой лицо Денди.
В гостинице, освободив неподъемный из-за контрабандной колбасы рюкзак от объемного пакета с подарками, вручила их моему сирдару. Особенно ему понравились большие фотографии времен нашего трека в Сагарматхе, напечатанные ради эксперимента на бумаге "pearl". По правде сказать, я результат только тогда увидела и он заставил меня малость оторопеть. Белоснежный мартовский снег на снимках сиял всеми кислотно-бензиновыми оттенками, а гало в небе, сопровождавшее нас во время перехода в Лобуче, выглядело круглой радугой в зрачках мультипликационного наркомана. Но Денди смотрел на зелено-розовый снег под фиолетово-оранжевыми облаками и выражал свой восторг гортанными шерпскими междометиями.
Кое-как раскидав вещи и приняв душ, я выразила готовность немедленно начать заниматься оргвопросами. Мы погрузились на мопед и поехали заниматься рутинными делами: менять валюту, встречаться с агентом для получения пермитов и авиабилетов, арендовать снаряжение, закупать продукты и знакомиться с портерами.
Правда, к моменту выполнения последнего пункта меня уже стало совсем серьезно вырубать от бессонницы, и Денди отвез меня в отель отдыхать, а сам поехал на автовокзал покупать на завтра автобусные билеты в Тераи. День получился очень насыщенный - мы успели сделать абсолютно все, что наметили.
Были и мелкие потери: еще по дороге из аэропорта у меня разломился пополам пластиковый браслет на ручных часах, после чего они стали использоваться лишь ночью в качестве будильника, а их хронометрическая функция была утрачена. По этой причине здесь будет маловато данных типа "за сколько времени мы прошли перевал". Ибо доставать корпус часов из рюкзачного кармана, чтобы засекать время выхода-прихода мне было лень. Так с первого дня фактор времени для меня прекратил свое существование - подобно нашим диким, но мудрым житейской мудростью предкам, я стала жить по солнышку. "Время в пути", которое встречается в тексте, указано приблизительно.
Вторая потеря - проездив весь день на "табуретке" по катмандинским пробкам, я забыла намазаться защитным кремом и сожгла себе шею так, что на следующий день едва могла ворочать головой.
26 августа 2011 г. (переезд автобусом из Катманду в Непалганж)
Ночью в Катманду была такая мощная гроза, какой я никогда не видела. Я думала, молнии разнесут Тамель, а вода смоет все дороги. Однако утром в окно, как ни в чем не бывало, светило ласковое солнце. Утро ушло на отсыпание, день - на прогулку в Боднатх (в муссон Ступа ярко-зеленая от наросших на купол водорослей), последний роскошный обед с морепродуктами в фешенебельном "Инь-Янь" и закупку оставшейся части продовольствия и мелочей в дорогу, упаковку имущества в баулы для перевозки.
На автовокзале нас с Денди уже ждали оживленно болтающие и радостные портеры. Автобус в Тераи, который по некоторым данным должен был отправиться около 17.30, выехал лишь в 19.00. Я заранее воспринимала этот переезд как пытку, но автобус оказался, к моему глубокому удивлению, очень комфортабельным, с удобными сиденьями. Места для ног было очень много, и четырнадцатичасовой переезд в Тераи прошел безболезненно и легко. В стоимость проезда (1250 рупий на человека) включено еще и питание.
Важный момент при планировании автобусных переездов в сезон дождей - узнавать заранее о состоянии дорог на маршруте, поскольку огромное количество оползней в муссон делают некоторые переезды невозможными. Также нужно смотреть в расписание забастовок - оно есть, например, на сайте Bandhs events in Nepal.
27 августа 2011 г. Непалганж
Итак, в 8.20 утра 27 августа мы благополучно приехали в Непалганж.
Непалганж... Как много мерзких звуков для уха моего слилось в этом слове.
Непалганж, в отличие от столицы Непала Катманду, расположен не на холмах, а почти на уровне моря, в Тераях. Чисто индийский город размером с деревню, он же крупный административный центр с аэропортом, он же форменная преисподняя для белого человека. Грязь, разруха, огромные зеленые мухи на прилавках местных лавок и малярийные комары, от которых нет никакого спасения по ночам, гнилостная вонь сточных канав и тяжелая влажная жара, плюс пятьдесят на солнце и плюс тридцать пять в "кондиционируемом номере" - вот что такое Непалганж летом.
Население - 100% индуисты, кастовая система отражается на заезжих иностранцах не лучшим образом: плати за все в пятьдесят раз дороже или уматывай. Так выразил общее отношение достопочтенных горожан к приезжим бледнолицым собакам продавец бананов при попытке сделать его немного счастливее, купив эти заскорузлые плоды, взращенные, судя по цене, в райском саду архангелом Гавриилом лично. Да, в Непалганже нам были искренне рады только тараканы.
Стремительным вальтрапом скрываемся от поливающего напалмом солнца, городских красот и приветливых аборигенов в гостинице "Карнали", расположенной в пяти минутах от аэропорта. Тут ко мне от пережитого шока приходит пара философских озарений. Одно из них было о том, что Тераи мне как-то не очень, а второе о том, что первое впечатление - все же самое верное. Распаковав баулы и засунув драгоценную колбасу и сыр в гостиничный холодильник, я поднялась в номер люкс.
Принятый в компании большого семейства friendly-тараканов и одного паука разновидности "Черная вдова" душ дал облегчение ровно на пять минут. Много времени ушло на изучение двух кнопок люксового кондиционера 60-х годов, заряжаемого ведром воды, после чего он с рычанием начинал испускать в атмосферу люкса густой влажный пар.
Однако же человек не блоха, а голод не тетка - в пять пришлось выйти в столовую.
Парни уже сидели за столом в ожидании дал-бата и были, вопреки своему обыкновению, молчаливы и насуплены - им предстояло ночевать в номере "не люкс" без вентиляции, и они уже в нем пожили достаточно для того, чтобы успеть заценить.
Нетвердыми шагами поднявшись после ужина обратно в номер, я легла на мигом ставший влажным от пота ободранный гостиничный матрас и, чтобы не видеть крупного таракана, снующего по номеру, забылась сновидениями, периодически от жары переходящими в бед-трипы, которые я уверенно приняла за начало малярии, проистекающей одновременно с тропической лихорадкой.
Сутки в Непалганже обошлись мне в 4000 рупий.
Непалганж - страшная жопа мира. Не ходите, треккеры, в Непалганж гулять.
28 августа 2011 г. Вылет в аэропорт Долпо и первый день трека. Переход в Dunai
Дотащившись утром до аэропорта под эмоциональные впечатления портеров о разных нюансах суровой мужской ночевки, окружающая действительность уже не казалась столь ужасной - ведь сегодня мы должны были наконец покинуть этот колоритнейший индийский город в экзотических Тераях. Летное поле и здание аэропорта выглядели нарядными и ухоженными, наши потные лица обвевал утренний ветерок, жизнь понемногу налаживалась. Развалившись на травке, мы дождались ключника, запустившего нас вовнутрь сердца главного стратегического воздушного узла Тераев. Войдя, обнаружили внутри уже привычную пыльную разруху.
Уплатив сервисный сбор, я без проблем получила посадочные талоны на первый (и единственный) рейс "Тары". Ручной досмотр багажа производился тщательно. Особенно большой интерес вызвал у непальского офицера многострадальный суджук, он крутил его и вертел всячески, восхищенно цокая языком, и даже вызвал по рации парочку корешей из деревни, чтобы им его показать. Я молча стояла рядом и ждала, пока должностное лицо разразится логичным вопросом "Мадам, чё это такое?". Застенчиво возя ножкой в тяжелом треккинговом ботинке по полу, я объяснила, что видите ли сэр, это русское маасо, моя основная еда, а чё. После обращения "сэр" таможенник весь засветился внутренним светом и забыл меня спросить, а я благоразумно не стала уточнять, из какого именно животного большая часть этого мааса сделана - не больно-то хотелось во цвете лет погибнуть именно в этой дыре от гнева разъяренных религиозных фанатиков. Нет уж, только не в Непалганже.
В Джуфал мы вылетели только со второй попытки, в первый раз самолет не взлетел, так как пилот увидел тучи над Долпо и выгнал всех из салона. От переживаний, что можем остаться в раскаленном аду еще на сутки, у нас у всех чуть сердце не разорвалось. Но вот все плохое позади - после трехчасового ожидания облака над Долпо разошлись, и нас тут же бегом загнали в самолет. И вот игрушечный "Дорнье" уже летит над зелеными горами, среди облаков, и хочется кричать от восторга.
Аэропорт в Джуфале - точь-в-точь как в Лукле, с такой же коротенькой ВПП, заканчивающейся с одной стороны скалами, с другой - обрывом. Едва самолет сел, к нему бегом устремляется группа европейцев с лицами, исполненными светлой радости и полными штанами счастья - вчера им вылететь не удалось, зато уже сегодня они будут в цивилизации - Непалганже, урррра!
При выходе с самолета военные проверяют пермиты и записывают данные в амбарную книгу, можно начинать путь. Делаем короткую остановку - покупаем у местных хуторян корзины для портеров, в которые будут сложены наши рюкзаки и баулы. Взять корзины с собой из Катманду невозможно - в багажное отделение непальских самолетов эти корзины не пускают, просто выбрасывают без разговоров.
Juphal (2475) - Dunai (2140)
Время в пути: примерно 3 часа.
Проходим террасные поля вдоль реки Бхери Кхола и спускаемся в узкий каньон. Всего через 3 часа тропинка приводит нас в местный райцентр - большое село Дунай, это основная "закупочная база" для маршрутов в районе крупнейшего в Непале Национального парка Шей Поксундо. Ставим палатки на кемпинг-плейс самой приличной местной гостиницы "Blue Sheep Trekkers Inn". Большого количества треккеров тут не видно, но и мест в гостинице нет - ерунда. После Непалганжа мне мир кажется прекрасным и удивительным, парни тоже воспрянули духом и глядят орлами.
Посылаю свои войска на разграбление дунайских лабазов, что они осуществляют с большим успехом.
Расходы этого дня:
Сервисный сбор в аэропорту Непалганжа: 700 NRs
Корзины для портеров: 550 NRs
Продовольствие (мешок риса, картошка, овощи, сушеное мясо), керосин и газ: 10500 NRs
Стоянка, ужин: 1600 NRs
29 августа 2011 г. Второй день трека: Dunai (2140) - Chhepka (2838)
Время в пути: с 6.30 до 16.00 (1,5 часа на обед).
Подъем - более 1000 метров.
Чтобы выйти из Дуная на "столбовую дорогу" в Долпо, нужно вернуться немного назад, к пересечению рек Thuri Bheri и Suli Gad, и дальше следовать вверх по течению Сули Гад. Дорога - сплошной подъем, но после мучений в Тераях идти легко и приятно. Поднявшись на холм, выясняем, что старая тропа тут разрушена оползнем - но есть другая, идущая правее, через небольшой перевал, т.е. требуется набрать еще около 600 метров. После перевала портеры устраивают серьезный обед - раскочегарив "полевую кухню" в виде двух керосинок, готовят дал-бат, но я еще не проголодалась. Выпив лишь чашку чая, иду дальше.
Дорога идет через три деревни со странными названиями: деревня Parela означает "ресницы", деревня Rahaagaon, созвучная с непальским словом "брови", и деревня Ankhe - "глаз". Деревни бедные и грязные необычайно. В огородах растет в основном буйная марихуана, но попадаются и овощи, а на искусственно заболоченных участках вдоль реки произрастает лотос по имени "чук", выращиваемый для производства уксуса и некоторых лекарств. Но вот подъем заканчивается - дальше уже идет удобная и широкая тропинка. Водопадов по дороге мало и они в основном недоступны. Поэтому воду на этот участок пути нужно набирать в каждом месте, где она есть (свою бутылку я наполняла в основном из лесных ручьев, забираясь на десяток метров выше от тропы).
Lower Dolpo. September 2011, Nepal
На этом участке пути потрясающе красивая природа. Хотя я больше люблю "суровую, мертвую и снежную красоту высокогорья", но тут и меня проняло. Вокруг - огромные плюшевые холмы, сплошь покрытые хвойными лесами, слева - глубокое ущелье и сверкающая на солнце серебряная лента реки Сули Гад, свежий ветер шумит в кронах корабельных сосен. Пахнущий хвоей, нагретой солнцем, и медом от буйно цветущих растений воздух кружит голову и совсем не верится, что всего три дня назад я еще была в Москве. Достаю фотоаппарат, чтобы хоть как-то запечатлеть эту красоту, и пусть время для съемки совсем не подходящее.
Lower Dolpo. September 2011, Nepal
Удобно устроившись в сплетении корней огромного дерева над обрывом, я отдыхаю тут примерно полтора часа - жду, пока ребята меня догонят. Все вместе доходим до места нашей ночевки - маленькой деревни Чепка, расположенной в речном ущелье.
В Чепке есть лодж, но комнаты по сравнению с кемпингом, выглядят не слишком уютно. Разбиваем палатки. Ужин нам готовят хозяева - вареная в мундире молодая картошка с овощами, острым редисом и колбасой пользуется большим успехом. В дальнейшем, получив впечатления о продолжительности переходов в Долпо, я от обеда по дороге уже никогда не отказывалась, а у экспедиционных портеров плотный обед около полудня во время дневного перехода является железным правилом. "Война, дескать, войной, а обед по расписанию".
Расходы этого дня:
Стоянка, ужин, несколько рулонов туалетной бумаги: 1170 NRs
Вечер окутывает нашу "сонную лощину" туманом, делая пейзаж сказочным.
View from Chhepka camping site. September 2011, Lower Dolpo, Nepal
Предыдущая часть <<<< >>>> Продолжение