Индонезия. Вулканы
Вулканы - это самое впечатляющее из увиденного в Индонезии. Много мы посмотрели, и пляжи и горы и джунгли и все равно вулканы - самое необычное и запоминающееся.
Вулканов в это регионе очень много. Каждый более-менее крупный остров имеет по своему вулкану, а то и несколько. При том, что опасность жизни рядом с вулканами понятна, эти территории самые густозаселенные. Причина тому - вулканические почвы очень плодородные.
С классификацией вулканов как-то сложно. Я так поняла, что если есть хотя бы минимальная активность, а она может оставаться и через 100 лет после последнего извержения - то вулкан считается действующим. Когда ее уже нет - спящим. Если вулкан извергается - он считается активным. Но это неточная терминология.
Вулкан на индонезийском - Gunung.
Мы были возле вулканов Мерапи (о. Ява), Бромо (о. Ява), Батур (о. Бали) и Агунг (о. Бали).
Вулкан Мерапи очень страшно извергался совсем недавно - в конце 2010 года - снес деревню, затопил селевыми потоками пригород Джокьякарты. Когда мы ездили к нему в феврале 2011 там были только результаты разрушений и первые робкие попытки восстановления. Вулкан гордо возвышался над нами, кутался в облака и не давал толком себя разглядеть. Но перед самым закатом все-таки ненадолго открылся и продемонстрировал белый дымок из кратера.
Пожалуй, находиться возле этого вулкана было страшнее всего. Во-первых помнишь о том, что совсем недавно здесь в результате извержения погибло много людей. Во-вторых ты стоишь прямо на его склоне и кажется, что в случае внезапного извержения, лава потечет прямо на тебя.
Фото Натальи Вайнштейн
Фото Натальи Вайнштейн
Фото Натальи Вайнштейн
Вулкан Бромо - на момент нашего к нему визита пребывал в активной стадии. Это нетипичное его состояние, обычно он гораздо более спокоен и на его склоне даже есть лестница, по которой туристы могут подняться и заглянуть в кратер. Но уже пару месяцев, с конца 2010 года вулкан извергается (без выхода лавы). Каждый день из него валят тонны дыма, поднимаясь на высоту 2-3 километра и постепенно оседая в окрестностях.
Вулкан постоянно рычит, время от времени дребезжит стеклами домов, выбрасывает камни, а ночью над ним видны вылетающие искры, похожие на залпы салюта (крупные куски лавы, как я понимаю).
Но при этом находиться рядом с ним было менее страшно (я сравниваю ощущения, а не реальную опасность), потому что вулкан находится на дне огромной кальдеры (циркообразная впадина с крутыми стенками и ровным дном, образовавшаяся в результате провала старого вулкана, 10-15 км в диаметре, на фотках будет видно). В общем, вулкан в кальдере, а вы в деревне на ее краю - кажется, что если побежит лава (похоже именно на нее у меня пунктик, а ведь далеко не только лавой страшны извержения), то она останется в кальдере и не доберется до краев.
Поля вокруг покрыты слоем пепла, пепел же скрипит на зубах и остается у вас в волосах. Кучи пепла прямо лопатами скидывают с крыш и сметают с порогов.
На фотке ниже видно дымящий Бромо (2392 м) и дно кальдеры. А сзади, в облаках проглядывает самый высокий на Яве вулкан Семеру (3676 м).
Жили мы (одна ночевка) в деревушке Кеморо Лаванг, которая начинается прямо от края кальдеры и присыпана сейчас слоем пепла.
Наш отель стоял на самом краю, был довольно милый и с теплыми-теплыми одеялами. Жили мы на высоте за 2000 метров - там уже прохладно даже днем.
А тут видно одно из зданий нашего отеля. Сфоткала, чтобы было видно как близко вулкан.
А это засыпанные пеплом капустные поля.
Днем мы поднялись на смотровую площадку на соседней горе. На фотке ниже видно: большая низина - это часть той самой кальдеры, дымящая возвышенность - вулкан Бромо, слева - деревенька. В скоплении домов на краю - наш отель. А если присмотреться, у подножия вулкана видно прямоугольный силуэт - это индуистский храм (сейчас, на время активности вулкана, там никого нет).
А вот тут храм видно лучше. Для меня он примечателен тем, что стал самым близким к вулкану местом, в котором мы побывали. Подъехали мы туда на мотоциклах с местными (стоимость такой поездки около 5 долларов с человека).
Это мы уже спустились вниз к храму. Рычание громче. Вылетающие камни видно лучше.
И вот она я рядом с вулканом Бромо.
К вулкану Батур мы подъезжали на мотобайках - посмотреть на вулканическое озеро. Последний раз этот вулкан извергался давно и с виду не страшный. Тем более, смотрели мы на него с соседней горы с противоположного берега озера.
Последним в списке, но далеко не в последним по оставленному впечатлению мы познакомились с вулканом Агунг (последнее извержение в 1963 году, высота 3142 м, самый высокий на Бали). Этот вулкан запомнился настолько, что по ощущениям приблизился к зрелищу извергающегося Бромо. А все почему? Мы делали трекинг! Т.е. поднимались на него пешком.
Вечером мы подъехали к нему на мотобайках где-то на высоту 1800 метров и заночевали у подножия индуистского храма. Не знаю почему, но приходить на вершины вулканов обязательно надо утром, вроде как после обеда может натянуть тучи и во-первых ничего не будет видно, а во-вторых сложнее будет спускаться.
Мы начали подъем в 3 часа ночи и шли к вершине по весьма крутому склону где-то 4 часа. Местами приходилось даже карабкаться, активно помогая себе руками. Сложность была еще в том, что за это время мы набирали разницу высоты около 1300 м (между 3100 метрами наверху и 1800 метрами с которых начали) - а это много.
Собственно, ходили мы не все. Часть группы, не охочая до активного физического экстрима осталась в лагере. Кроме того, после первых 15 минут крутого подъема определились трое человек, которых груп-лидер свел обратно в лагерь.
Остальным строго настрого сказали выбрать куда они прямо сейчас отправятся - вверх или вниз, потому что на середине склона идти обратно самому уже нельзя и у передумавшего подниматься только две опции - можно сесть и ждать возвращения группы или же можно развернуть всю группу и всем вместе идти обратно в лагерь. Самому возвращаться в лагерь нельзя, потому что человек без опыта восхождений очень быстро в ночном лесу потеряется, заблудится, а то и свалиться в обрыв, не говоря уже о том, что в темноте в таких местах даже взрослому человеку тупо становится страшно.
Все решительно согласились продолжить подъем. Думаю, максимум через час активной физической нагрузки большинство вспоминало свое решение идти вверх уже с грустью :) Но не успела я даже как следует устать, как начался холод. Нет, не так. Начался ХОЛОД. Конечно, мы оделись на подъем потеплее. Наверху было где-то 12 градусов тепла, но очень сильный ветер, который напрочь выдувал из тебя тепло и промораживал до костей. Когда в середине пути начался этот холод, я забыла про усталость и могла думать только про него. И только когда мы уже подходили к вершине, наконец, начало выходить солнце и стало теплее. Идти вниз было даже чуть-чуть жарко.
В общем, наверх мы все пришли в измененном состоянии сознания - недосып, сильный набор высоты, холод и 4х часовая ходьба-карабканье, но! После всех преодоленных трудностей кратер вулкана был по-настоящему прекрасен. Солнце вышло, все прогрелись, чувство ликования наполняло сердца - вдалеке внизу были видны очертания храма, у которого мы ночевали, еще дальше океан и берега Бали. Мы полулежа (потому что круто и опасно) заглядывали в кратер из которого потягивало запахом серы. От этих видов вопрос "Зачем я сюда поперся?!", крутящийся в голове последние пару часов, резво отступал. Я давно заметила, что вид с любой вершины, на которую поднялся сам, гораздо красивее, чем с вершины, на которую заехал транспортом (гора может быть одна и та же).
Такая история подъема. А на фотке ниже действующий индуистский храм, у подножия которого мы останавливались на ночлег.
Палатки ставили под таким колоритным навесом.
Фото Натальи Вайнштейн
Вниз мы спускались часа 3 и это тоже было по-своему непросто - постоянно скользишь на мелких камнях. Хотя вверх все равно устаешь больше - из-за того, что сбивается дыхание. А на фотке ниже у нас привал по пути вниз. Вы, конечно, этого не заметите, но мне видно легкое офигение после подъема на знакомых лицах. В оранжевой флиске наш любимый груп-лидер Володя.
Фото Константина Вейгандта
На фотке ниже я осторожно подползаю к краю кратера. По моим волосам хорошо видно силу ветра. Направление ветра менялось ежесекундно.
Я и кратер. Безумный взгляд, развивающиеся волосы - дошли!
Часть 1. Индонезия. Общие впечатления
Часть 2. Маршрут. Богорский ботанический сад и термальные источники Чиатер
Часть 3. Храмы Боробудур и Прамбанан
Часть 4. Ломбок и острова Гили
Часть 5. Вулканы
Часть 6. Бали
Часть 7. Завершение
Вулканов в это регионе очень много. Каждый более-менее крупный остров имеет по своему вулкану, а то и несколько. При том, что опасность жизни рядом с вулканами понятна, эти территории самые густозаселенные. Причина тому - вулканические почвы очень плодородные.
С классификацией вулканов как-то сложно. Я так поняла, что если есть хотя бы минимальная активность, а она может оставаться и через 100 лет после последнего извержения - то вулкан считается действующим. Когда ее уже нет - спящим. Если вулкан извергается - он считается активным. Но это неточная терминология.
Вулкан на индонезийском - Gunung.
Мы были возле вулканов Мерапи (о. Ява), Бромо (о. Ява), Батур (о. Бали) и Агунг (о. Бали).
Вулкан Мерапи очень страшно извергался совсем недавно - в конце 2010 года - снес деревню, затопил селевыми потоками пригород Джокьякарты. Когда мы ездили к нему в феврале 2011 там были только результаты разрушений и первые робкие попытки восстановления. Вулкан гордо возвышался над нами, кутался в облака и не давал толком себя разглядеть. Но перед самым закатом все-таки ненадолго открылся и продемонстрировал белый дымок из кратера.
Пожалуй, находиться возле этого вулкана было страшнее всего. Во-первых помнишь о том, что совсем недавно здесь в результате извержения погибло много людей. Во-вторых ты стоишь прямо на его склоне и кажется, что в случае внезапного извержения, лава потечет прямо на тебя.
Фото Натальи Вайнштейн
Фото Натальи Вайнштейн
Фото Натальи Вайнштейн
Вулкан Бромо - на момент нашего к нему визита пребывал в активной стадии. Это нетипичное его состояние, обычно он гораздо более спокоен и на его склоне даже есть лестница, по которой туристы могут подняться и заглянуть в кратер. Но уже пару месяцев, с конца 2010 года вулкан извергается (без выхода лавы). Каждый день из него валят тонны дыма, поднимаясь на высоту 2-3 километра и постепенно оседая в окрестностях.
Вулкан постоянно рычит, время от времени дребезжит стеклами домов, выбрасывает камни, а ночью над ним видны вылетающие искры, похожие на залпы салюта (крупные куски лавы, как я понимаю).
Но при этом находиться рядом с ним было менее страшно (я сравниваю ощущения, а не реальную опасность), потому что вулкан находится на дне огромной кальдеры (циркообразная впадина с крутыми стенками и ровным дном, образовавшаяся в результате провала старого вулкана, 10-15 км в диаметре, на фотках будет видно). В общем, вулкан в кальдере, а вы в деревне на ее краю - кажется, что если побежит лава (похоже именно на нее у меня пунктик, а ведь далеко не только лавой страшны извержения), то она останется в кальдере и не доберется до краев.
Поля вокруг покрыты слоем пепла, пепел же скрипит на зубах и остается у вас в волосах. Кучи пепла прямо лопатами скидывают с крыш и сметают с порогов.
На фотке ниже видно дымящий Бромо (2392 м) и дно кальдеры. А сзади, в облаках проглядывает самый высокий на Яве вулкан Семеру (3676 м).
Жили мы (одна ночевка) в деревушке Кеморо Лаванг, которая начинается прямо от края кальдеры и присыпана сейчас слоем пепла.
Наш отель стоял на самом краю, был довольно милый и с теплыми-теплыми одеялами. Жили мы на высоте за 2000 метров - там уже прохладно даже днем.
А тут видно одно из зданий нашего отеля. Сфоткала, чтобы было видно как близко вулкан.
А это засыпанные пеплом капустные поля.
Днем мы поднялись на смотровую площадку на соседней горе. На фотке ниже видно: большая низина - это часть той самой кальдеры, дымящая возвышенность - вулкан Бромо, слева - деревенька. В скоплении домов на краю - наш отель. А если присмотреться, у подножия вулкана видно прямоугольный силуэт - это индуистский храм (сейчас, на время активности вулкана, там никого нет).
А вот тут храм видно лучше. Для меня он примечателен тем, что стал самым близким к вулкану местом, в котором мы побывали. Подъехали мы туда на мотоциклах с местными (стоимость такой поездки около 5 долларов с человека).
Это мы уже спустились вниз к храму. Рычание громче. Вылетающие камни видно лучше.
И вот она я рядом с вулканом Бромо.
К вулкану Батур мы подъезжали на мотобайках - посмотреть на вулканическое озеро. Последний раз этот вулкан извергался давно и с виду не страшный. Тем более, смотрели мы на него с соседней горы с противоположного берега озера.
Последним в списке, но далеко не в последним по оставленному впечатлению мы познакомились с вулканом Агунг (последнее извержение в 1963 году, высота 3142 м, самый высокий на Бали). Этот вулкан запомнился настолько, что по ощущениям приблизился к зрелищу извергающегося Бромо. А все почему? Мы делали трекинг! Т.е. поднимались на него пешком.
Вечером мы подъехали к нему на мотобайках где-то на высоту 1800 метров и заночевали у подножия индуистского храма. Не знаю почему, но приходить на вершины вулканов обязательно надо утром, вроде как после обеда может натянуть тучи и во-первых ничего не будет видно, а во-вторых сложнее будет спускаться.
Мы начали подъем в 3 часа ночи и шли к вершине по весьма крутому склону где-то 4 часа. Местами приходилось даже карабкаться, активно помогая себе руками. Сложность была еще в том, что за это время мы набирали разницу высоты около 1300 м (между 3100 метрами наверху и 1800 метрами с которых начали) - а это много.
Собственно, ходили мы не все. Часть группы, не охочая до активного физического экстрима осталась в лагере. Кроме того, после первых 15 минут крутого подъема определились трое человек, которых груп-лидер свел обратно в лагерь.
Остальным строго настрого сказали выбрать куда они прямо сейчас отправятся - вверх или вниз, потому что на середине склона идти обратно самому уже нельзя и у передумавшего подниматься только две опции - можно сесть и ждать возвращения группы или же можно развернуть всю группу и всем вместе идти обратно в лагерь. Самому возвращаться в лагерь нельзя, потому что человек без опыта восхождений очень быстро в ночном лесу потеряется, заблудится, а то и свалиться в обрыв, не говоря уже о том, что в темноте в таких местах даже взрослому человеку тупо становится страшно.
Все решительно согласились продолжить подъем. Думаю, максимум через час активной физической нагрузки большинство вспоминало свое решение идти вверх уже с грустью :) Но не успела я даже как следует устать, как начался холод. Нет, не так. Начался ХОЛОД. Конечно, мы оделись на подъем потеплее. Наверху было где-то 12 градусов тепла, но очень сильный ветер, который напрочь выдувал из тебя тепло и промораживал до костей. Когда в середине пути начался этот холод, я забыла про усталость и могла думать только про него. И только когда мы уже подходили к вершине, наконец, начало выходить солнце и стало теплее. Идти вниз было даже чуть-чуть жарко.
В общем, наверх мы все пришли в измененном состоянии сознания - недосып, сильный набор высоты, холод и 4х часовая ходьба-карабканье, но! После всех преодоленных трудностей кратер вулкана был по-настоящему прекрасен. Солнце вышло, все прогрелись, чувство ликования наполняло сердца - вдалеке внизу были видны очертания храма, у которого мы ночевали, еще дальше океан и берега Бали. Мы полулежа (потому что круто и опасно) заглядывали в кратер из которого потягивало запахом серы. От этих видов вопрос "Зачем я сюда поперся?!", крутящийся в голове последние пару часов, резво отступал. Я давно заметила, что вид с любой вершины, на которую поднялся сам, гораздо красивее, чем с вершины, на которую заехал транспортом (гора может быть одна и та же).
Такая история подъема. А на фотке ниже действующий индуистский храм, у подножия которого мы останавливались на ночлег.
Палатки ставили под таким колоритным навесом.
Фото Натальи Вайнштейн
Вниз мы спускались часа 3 и это тоже было по-своему непросто - постоянно скользишь на мелких камнях. Хотя вверх все равно устаешь больше - из-за того, что сбивается дыхание. А на фотке ниже у нас привал по пути вниз. Вы, конечно, этого не заметите, но мне видно легкое офигение после подъема на знакомых лицах. В оранжевой флиске наш любимый груп-лидер Володя.
Фото Константина Вейгандта
На фотке ниже я осторожно подползаю к краю кратера. По моим волосам хорошо видно силу ветра. Направление ветра менялось ежесекундно.
Я и кратер. Безумный взгляд, развивающиеся волосы - дошли!
Часть 1. Индонезия. Общие впечатления
Часть 2. Маршрут. Богорский ботанический сад и термальные источники Чиатер
Часть 3. Храмы Боробудур и Прамбанан
Часть 4. Ломбок и острова Гили
Часть 5. Вулканы
Часть 6. Бали
Часть 7. Завершение