Осеннее путешествие. День третий, Ханчжоу. Часть 2
Известный венецианец Марко Поло, прибывший в Ханчжоу уже при монголах, заявил, что этот город - лучший на земле. Спустя 700 с лишним лет я готов подписаться под этими словами. В прошлом посте я поделился с вами сокровенной мыслью о том, что город этот мне кажется каким-то родным. В нём очень гармонично сочетаются история и современность. Некоторые полагают (да и сам я так считал поначалу), что культура, история и древность, в основном, сосредоточены вокруг северного, западного и южного берегов Западного озера. В том числе и чайные места, столицей которых по праву считается деревня Лунцзин. А вот современный город, мол, растёт по большей части на восток от Сиху. Тем не менее, даже в современных кварталах и между небоскрёбов попадаются островки древнего Китая: в виде беседок, мини-парков, скульптур, храмов. И с каждым новым визитом я замечаю их всё больше.
Выйдя из банка, я как раз попал в такое место - на улицу Чжуншань, которую заботливые горожане превратили в полупешеходную. Традиционные китайские постройки на ней соседствуют с домами в западном стиле. Всё это было возведено на месте старых строений, разрушенных тайпинами во второй половине 19-го века, когда Южный Китай наводнили европейцы. Напротив одного из таких домов «в колониальном стиле», на перекрёстке с улицей Кайюань расположилась огромная скульптурная композиция, призванная, видимо, подчеркнуть героическое прошлое Ханчжоу. На постаменте восседают на конях важные военачальники, а вокруг столпились мирные обыватели из самых разных слоёв. Кстати, ещё в самый первый свой визит в этот город я отметил в этой «современной» части города обилие скульптурных композиций, изображающих сцены мирной жизни. Тогда этого постамента с суровыми генералами на конях и благодарными обывателями я не заметил. Может быть, его тогда ещё и не было вовсе. Подобный пафос вызывает в памяти историю сунского генерала Юэ Фэя, бившегося с чжурженями, и которого оговорили засевшие во власти предатели. Через некоторое время после его казни народ обожествил своего героя, и позже на месте его могилы на северном берегу озера была возведена огромная кумирня в честь него. Побродив по Чжуншань Лу и примыкающим к ней улочкам с более современными, но так же малоэтажными строениями, я вышел на большой проспект Цинчунь, который привёл меня аккурат к Озеру.
По легенде озеро образовалось из прекрасной Жемчужины, которую нашли на острове Бессмертных посередине Млечного пути Нефритовый Дракон и Золотой Феникс. Сиху красиво всегда, но в разное время суток эта красота лучше всего видится из разных мест. Так, незадолго до заката самый лучший вид на озеро открывается с северо-восточного берега. Тут находятся памятники Марко Поло (первый европеец, побывавший в Ханчжоу), поэту эпохи Тан и губернатору города Бай Цзюйи, самая пафосная, на мой взгляд, чайная «Хубиньцзюй» («Местечко на берегу озера») и немного нелепо смотрящаяся кофейня «Старбакс». Именно сюда меня принесли ноги и в самый первый приезд, и сейчас. И время было примерно одно и то же. Солнце уже почти садилось за западные горы, и я понял, что ехать туда, в деревню Лунцзин, дабы подняться на Львиный пик и прогуляться по хребту до Линъиня, уже поздно. В голове родился спасительный план Б: надо посетить лежащий к северу от Озера холм Баоши и погулять по нему. Раньше, когда я ещё останавливался в хостеле «Минтан» (на улице Южных гор), эти Северные горы были на противоположном берегу, и я хоть и обходил Озеро не раз, на холм Баоши ни разу не поднимался. Хотя постоянно ставил себе такую задачу. Вот так и получается всегда, что проекты реализуются в те моменты, когда перестаёшь о них думать.
Гора Баоши представляет собой растянувшийся на полтора километра невысокий хребет, отделяющий озеро от северной и современной части Ханчжоу. С восточной стороны от него расположен комплекс зданий властей провинции Чжэцзян, а с западной он спускается к Ботаническому саду и Чжэцзянскому университету. Считайте меня занудой-лингвистом, но очень прикольно мне было на сей раз открыть при изучении карты, что эту горку можно назвать тройным бао. Бао номер один (宝, драгоценность) присутствует в названии самой горы. Бао номер два (保, охранять) указывает на красивую и оригинальную по архитектуре пагоду Баочу в восточной части холма. А третье бао (抱, обнимать) фигурирует в названии местного даосского храма Баопу, которое переводится как «сохранять простоту», что для даосов есть само собой разумеющееся дело.
Итак, я поднялся к пагоде и сразу ощутил какое-то мистическое чувство. Снизу, с берега озера она казалась огромной и высоченной. Наверху, у её подножия - маленькой и как будто игрушечной. То ли сумерки так изменили восприятие, то ли неизвестный мне создатель сего строения заложил в свой проект ощущение искривлённости пространства. При всём при этом выглядит она весьма оригинально. По возвращению в Москву я обязательно выложу здесь фотки, а пока что, будучи невеждой в архитектуре, отправляю вас на Википедию. От себя добавлю, что классические пагоды обычно чем-то похожи на такие детские пирамидки, когда на штырь нанизаны блины с уменьшающимся кверху диаметром. А эта какая-то восьмиугольная, почти не сужающаяся, и явно не китайского типа.
Пока я изучал это чудо, начала стремительно надвигаться ночь. Посещение даосского храма пришлось отложить до следующего визита. Лазяя в потёмках среди наваленных на вершине хребта огромных валунов, я просто слегка заблудился. Или же мистическая горка трёх бао так меня заморочила, что даже прямые указатели не помогали мне найти Баопу. Вообще думаю, что этому холму надо посвятить как-нибудь целый день. Помимо пагоды и даосов, там множество пещер и тайных тропок. А сейчас мне и оставалось только погулять вверх-вниз по дорожкам, освещённых фонарями и в конце концов спуститься с Драгоценного Камня в западной части. С запада гору Баоши огибает Шугуан Лу - улица чайных заведений, ресторанчиков и баров. Поначалу я подумал было осуществить репортажную пробежку по чайным (давно хочу написать статью про чайные заведения Ханчжоу) и даже заглянул в одну с провокационным вопросом, есть ли у них красный ханчжоусский чай Цзю Цюй Хун Мэй. Мне тут же ответили: конечно есть, - и показали в чайной карте раскрученный до невероятной мощи буквально за год Цзинь Цзюнь Мэй, который стоил каких запредельных денег (около 200 ю, что для рядовой чайной выглядит как-то слишком вызывающе). От такого шока у меня тут же проснулся аппетит и я вспомнил, что неподалёку, на территории ботсада, в районе Нефритовый Источник находится один из ресторанов большой тройки Ханчжоу - «Шань Вай Шань», «Гора за горою».
Пока я буквально бежал к нему по тёмному ботсаду, наткнулся на его двойника с каким-то длинным названием, в котором присутствовали заветные три иероглифа, а вокруг стояли какие-то уж совсем пафосные тачки. Я было подумал даже, что, может быть, опять всё меняется в этом дивном городе, но решил-таки проверить, что осталось на прежнем месте «Горы за горою». И когда я прибежал туда и увидел, что всё осталось по-прежнему, и легендарный ресторан стоит там же, меня осенило. Ну вы уже догадались, наверное, что не зря ресторан так называется - для понимающего клиента (а ШВШ рассчитан именно на такого) настоящая гора всегда находится за какой-то ненастоящей. Впрочем, у такой мысли есть логическое продолжение: а может и дальше за Нефритовым Источником есть ещё более реальный ресторан «Шань Вай Шань»? Забегая вперёд, скажу, в каком-то смысле - да, ибо дальше вглубь гор есть ещё один рестик из тройки - Тянь Вай Тянь, Небо за небом. Но в небо я попал лишь через 2 дня, а пока для всех замороченных моими головоломками поясню. В китайском языке есть такая идиома: за горою всегда есть гора. Имеются варианты про человека и небо. Великая тройка ханчжоусских ресторанов - это «Башня за башней», «Небо за небом» и «Гора за горою».
Описывать свой ужин подробно я не буду, отмечу только лишь то, что помимо пары легендарных блюд в тот вечер я отведал ранее неиспробованное тофу по-нинбосски (реальная альтернатива тофу по-японски) а также вкуснейшего угря полосками. Конечно, ходить в одиночку в такие заведения либо крайне разорительно для кошелька, либо крайне вредно для целостности психики, ибо хочется многое, а блюда немалого размера и цены. Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю всем. Друзья, программа нашего тура в Ханчжоу имеет и гастрономическую составляющую.
В общем, к полуночи я вернулся в свой уютный Сиху Бингуань и уснул крепким сном. Завтра я поеду в долину Белого чая.
Выйдя из банка, я как раз попал в такое место - на улицу Чжуншань, которую заботливые горожане превратили в полупешеходную. Традиционные китайские постройки на ней соседствуют с домами в западном стиле. Всё это было возведено на месте старых строений, разрушенных тайпинами во второй половине 19-го века, когда Южный Китай наводнили европейцы. Напротив одного из таких домов «в колониальном стиле», на перекрёстке с улицей Кайюань расположилась огромная скульптурная композиция, призванная, видимо, подчеркнуть героическое прошлое Ханчжоу. На постаменте восседают на конях важные военачальники, а вокруг столпились мирные обыватели из самых разных слоёв. Кстати, ещё в самый первый свой визит в этот город я отметил в этой «современной» части города обилие скульптурных композиций, изображающих сцены мирной жизни. Тогда этого постамента с суровыми генералами на конях и благодарными обывателями я не заметил. Может быть, его тогда ещё и не было вовсе. Подобный пафос вызывает в памяти историю сунского генерала Юэ Фэя, бившегося с чжурженями, и которого оговорили засевшие во власти предатели. Через некоторое время после его казни народ обожествил своего героя, и позже на месте его могилы на северном берегу озера была возведена огромная кумирня в честь него. Побродив по Чжуншань Лу и примыкающим к ней улочкам с более современными, но так же малоэтажными строениями, я вышел на большой проспект Цинчунь, который привёл меня аккурат к Озеру.
По легенде озеро образовалось из прекрасной Жемчужины, которую нашли на острове Бессмертных посередине Млечного пути Нефритовый Дракон и Золотой Феникс. Сиху красиво всегда, но в разное время суток эта красота лучше всего видится из разных мест. Так, незадолго до заката самый лучший вид на озеро открывается с северо-восточного берега. Тут находятся памятники Марко Поло (первый европеец, побывавший в Ханчжоу), поэту эпохи Тан и губернатору города Бай Цзюйи, самая пафосная, на мой взгляд, чайная «Хубиньцзюй» («Местечко на берегу озера») и немного нелепо смотрящаяся кофейня «Старбакс». Именно сюда меня принесли ноги и в самый первый приезд, и сейчас. И время было примерно одно и то же. Солнце уже почти садилось за западные горы, и я понял, что ехать туда, в деревню Лунцзин, дабы подняться на Львиный пик и прогуляться по хребту до Линъиня, уже поздно. В голове родился спасительный план Б: надо посетить лежащий к северу от Озера холм Баоши и погулять по нему. Раньше, когда я ещё останавливался в хостеле «Минтан» (на улице Южных гор), эти Северные горы были на противоположном берегу, и я хоть и обходил Озеро не раз, на холм Баоши ни разу не поднимался. Хотя постоянно ставил себе такую задачу. Вот так и получается всегда, что проекты реализуются в те моменты, когда перестаёшь о них думать.
Гора Баоши представляет собой растянувшийся на полтора километра невысокий хребет, отделяющий озеро от северной и современной части Ханчжоу. С восточной стороны от него расположен комплекс зданий властей провинции Чжэцзян, а с западной он спускается к Ботаническому саду и Чжэцзянскому университету. Считайте меня занудой-лингвистом, но очень прикольно мне было на сей раз открыть при изучении карты, что эту горку можно назвать тройным бао. Бао номер один (宝, драгоценность) присутствует в названии самой горы. Бао номер два (保, охранять) указывает на красивую и оригинальную по архитектуре пагоду Баочу в восточной части холма. А третье бао (抱, обнимать) фигурирует в названии местного даосского храма Баопу, которое переводится как «сохранять простоту», что для даосов есть само собой разумеющееся дело.
Итак, я поднялся к пагоде и сразу ощутил какое-то мистическое чувство. Снизу, с берега озера она казалась огромной и высоченной. Наверху, у её подножия - маленькой и как будто игрушечной. То ли сумерки так изменили восприятие, то ли неизвестный мне создатель сего строения заложил в свой проект ощущение искривлённости пространства. При всём при этом выглядит она весьма оригинально. По возвращению в Москву я обязательно выложу здесь фотки, а пока что, будучи невеждой в архитектуре, отправляю вас на Википедию. От себя добавлю, что классические пагоды обычно чем-то похожи на такие детские пирамидки, когда на штырь нанизаны блины с уменьшающимся кверху диаметром. А эта какая-то восьмиугольная, почти не сужающаяся, и явно не китайского типа.
Пока я изучал это чудо, начала стремительно надвигаться ночь. Посещение даосского храма пришлось отложить до следующего визита. Лазяя в потёмках среди наваленных на вершине хребта огромных валунов, я просто слегка заблудился. Или же мистическая горка трёх бао так меня заморочила, что даже прямые указатели не помогали мне найти Баопу. Вообще думаю, что этому холму надо посвятить как-нибудь целый день. Помимо пагоды и даосов, там множество пещер и тайных тропок. А сейчас мне и оставалось только погулять вверх-вниз по дорожкам, освещённых фонарями и в конце концов спуститься с Драгоценного Камня в западной части. С запада гору Баоши огибает Шугуан Лу - улица чайных заведений, ресторанчиков и баров. Поначалу я подумал было осуществить репортажную пробежку по чайным (давно хочу написать статью про чайные заведения Ханчжоу) и даже заглянул в одну с провокационным вопросом, есть ли у них красный ханчжоусский чай Цзю Цюй Хун Мэй. Мне тут же ответили: конечно есть, - и показали в чайной карте раскрученный до невероятной мощи буквально за год Цзинь Цзюнь Мэй, который стоил каких запредельных денег (около 200 ю, что для рядовой чайной выглядит как-то слишком вызывающе). От такого шока у меня тут же проснулся аппетит и я вспомнил, что неподалёку, на территории ботсада, в районе Нефритовый Источник находится один из ресторанов большой тройки Ханчжоу - «Шань Вай Шань», «Гора за горою».
Пока я буквально бежал к нему по тёмному ботсаду, наткнулся на его двойника с каким-то длинным названием, в котором присутствовали заветные три иероглифа, а вокруг стояли какие-то уж совсем пафосные тачки. Я было подумал даже, что, может быть, опять всё меняется в этом дивном городе, но решил-таки проверить, что осталось на прежнем месте «Горы за горою». И когда я прибежал туда и увидел, что всё осталось по-прежнему, и легендарный ресторан стоит там же, меня осенило. Ну вы уже догадались, наверное, что не зря ресторан так называется - для понимающего клиента (а ШВШ рассчитан именно на такого) настоящая гора всегда находится за какой-то ненастоящей. Впрочем, у такой мысли есть логическое продолжение: а может и дальше за Нефритовым Источником есть ещё более реальный ресторан «Шань Вай Шань»? Забегая вперёд, скажу, в каком-то смысле - да, ибо дальше вглубь гор есть ещё один рестик из тройки - Тянь Вай Тянь, Небо за небом. Но в небо я попал лишь через 2 дня, а пока для всех замороченных моими головоломками поясню. В китайском языке есть такая идиома: за горою всегда есть гора. Имеются варианты про человека и небо. Великая тройка ханчжоусских ресторанов - это «Башня за башней», «Небо за небом» и «Гора за горою».
Описывать свой ужин подробно я не буду, отмечу только лишь то, что помимо пары легендарных блюд в тот вечер я отведал ранее неиспробованное тофу по-нинбосски (реальная альтернатива тофу по-японски) а также вкуснейшего угря полосками. Конечно, ходить в одиночку в такие заведения либо крайне разорительно для кошелька, либо крайне вредно для целостности психики, ибо хочется многое, а блюда немалого размера и цены. Пользуясь случаем, ещё раз напоминаю всем. Друзья, программа нашего тура в Ханчжоу имеет и гастрономическую составляющую.
В общем, к полуночи я вернулся в свой уютный Сиху Бингуань и уснул крепким сном. Завтра я поеду в долину Белого чая.