Иран. Язд: старый город и зороастризм
Язд - одно из самых интересных мест в Иране. Я был сильно не прав, когда сначала хотел исключить его из программы посещений.
В Язд мы приехали рано утром ночным автобусом из Исфахана (наш автобус, последний по расписанию (0:30), выехал около часа ночи; в пути около 5 часов). Выспались плохо, досыпали прямо на автовокзале по приезду. Сразу скажу, что с момента последнего издания Lonely Planet в Язде произошли некоторые изменения, и автобусный терминал находится теперь не в 3 километрах от центра города, а в 10 (теперь он находится совсем недалеко от аэропорта). Но мы этого не знали и понадеялись дойти пешком. В итоге, поняв свою ошибку, поймали такси и доехали до гостиницы. На фото ниже вид на окраины Язда от автовокзала.
Мы выбрали Silk Road Hotel и не прогадали: очень приличное место бюджетного уровня, есть бесплатный вай-фай, при нём работает ресторан и девушка, которая организовывает экскурсии. Через гостиницу можно купить билеты на автобус (с небольшой наценкой) и заказать такси до терминала по низкой цене. Двухместный номер стоит 40$ (400 000 риалов или 40 000 туманов).
Заселившись в гостиницу, мы договорились об экскурсии по зороастрийским местам в Язде и его окрестностях на после обеда, а до обеда пошли осматривать старую часть города.
Маршрут, проложенный по старому городу Lonely Planet назывался «Get lost in Yazd». Какое точное название! В узких улочках посреди глинобитных домов совершенно невозможно ориентироваться. Вскоре и мы потерялись и не понимали, где мы сейчас находимся на карте. А вообще старый город мне необычайно понравился. Ощущение, что ты попадаешь куда-то далеко-далеко в глубь веков.
Но нашёлся мужчина, который вывел нас к центру, по пути показав несколько достопримечательностей. Например, вот такую штуковину. Она использовалась при похоронах имамов (?) (точно уже не помню как, не буду врать). Ко льву на здании напротив тоже можно подняться.
Рассказывая про Язд, никак нельзя забыть про бадгиры (badgirs) - вот такие башни, которые улавливали ветер и по трубе отправляли его вниз в здание. Своеобразная древняя система кондиционирования воздуха. Летом в Язде-то совсем труба - +42 градуса в тени не редкость, поэтому бадгиры очень распространены.
Сориентировавшись в центре старого города, мы продолжили маршрут, проложенный Lonely Planet. Следующим на очереди к посещению был дом Khan-e Lari. В архитектурном плане он напоминает нашу гостиницу, хотя, конечно же, сделан более богато. (Впрочем, все богатые дома старого города построены по одному принципу: снаружи невзрачные глиняные стены, а внутри просторный внутренний двор с фонтаном и зелёными насаждениями; по периметру двора - комнаты.)
Он примечателен тем, что в одной из комнат на стенах и потолке наклеены фотографии девушек вполне европейского вида. Сейчас так в общежитиях наклеивают постеры из журналов Playboy, Maxim и др.
Кстати, уже тогда я заметил, что выйти из лабиринта улочек старого города всё-таки можно без больших усилий. Есть два пути. Первый: один найти место, от которого видны минареты Jameh Mosque, и идти на них.
Второй: просто следовать по этим указателям. Их нанесено на стены в достаточном количестве.
На этом достопримечательности старого города не заканчиваются: есть ещё несколько, которые обязательно стоит посмотреть, но я перехожу к достопримечательностям, оставленных нам зороастрийской религией. А старый город для меня есть очень атмосферное место. Будь там ни одного места, о котором стоит упомянуть в путеводителе, я влюбился бы в него не меньше.
Итак, пообедав, мы отправились с нашим экскурсоводом Мириам на такси сперва к Храму Огня. Огонь - предмет поклонения зороастрийцев, и он должен гореть постоянно. Говорят, этот огонь не гаснет уже больше полутора тысяч лет. Так получилось, что создаётся ощущение, что Саша держит его в руках.
Кстати, ещё до поездки мы случайно наткнулись в ЖЖ на сообщество zoroastrian_ru - сообщество зороастрийцев России и СНГ. Больше удивило не его существование, а то, что оно регулярно обновляется.
После мы поехали на юг к Башням Молчания и зороастрийскому кладбищу. С башен открывается прекрасный вид.
Раньше мёртвых просто относили на верх этих башен и оставляли на съедение птицам.
Сейчас такая дикость уже недопустима, и людей хоронят привычным образом. Правда, тоже есть некоторые особенности: религия запрещает, чтобы тело соприкасалось с землёй. Поэтому под гроб или под само тело подкладывают плёнку (насчёт этого факта я тоже не уверен, но что-то такое экскурсовод нам рассказывала).
От кладбища и Башен Молчания мы поехали в деревню Cham, где живут зороастрийцы. Таксист плохо знал дорогу, поэтому сначала мы заехали гораздо дальше, чем нужно. Зато увидели Mount Eagle - гору, похожую на орла.
В Cham village есть свой маленький Храм Огня. Огонь, который горит здесь, не так важен, как тот, что горит в Язде, поэтому ничего страшного, если он вдруг потухнет.
Вот эта женщина всё равно поддерживает огонь по мере своих возможностей.
Рядом же находится дерево, которому, как было сказано, 4000 лет. Не знаю-не знаю, но выглядит оно и правда старым. Впрочем, когда я по приезду пытался узнать что-то про это дерево, я нашёл, что самое старое дерево Ирана находится не здесь, но в одном из соседних городков. И ему как раз якобы от 4 до 8 тысяч лет.
Последним пунктом нашей программы были ещё одни Башни Молчания и некоторые постройки, расположенные вблизи них.
С вот этой башенкой, например, связана красивая легенда про любовь…
Вернулись в гостиницу мы уже после заката.
Язд оказался настолько интересным городом, что организм воспротивился нашим планам уехать из него сразу же следующим утром - мы проспали и ещё пол дня потом провели в прогулках по нему, ожидая следующего автобуса на Шираз. А сейчас я понимаю, что Язд достоин и того, чтобы провести в нём два полных дня. И это при том, что обычно я закладывал 2 дня на осмотр мировых столиц: Стамбула, Лондона и некоторых других.
Иран: оглавление.
- Общие факты. Прилёт
- Кашан
- Ночной Исфахан - фотоотчёт
- Исфахан
- Язд: старый город и религия зороастрийцев
- Шираз
- Персеполис
- Люди, нравы
- Рынки
- Иран как Италия
- Мечети