Чегемское ущелье. Часть 1: Чегемские водопады
Теснина с отвесными стенами - старинные аулы с башнями и мавзолеями - высокогорье с лугами и водопадами: вот схема типичного ущелья Балкарии. Эти три сегмента мы прошли в Безенгийском ущелье, в предыдущей части поднявшимся к высочайшим России горам, но по этой схеме удобно делить и обзоры соседних ущелий. Ведь параллельно уже знакомому нам Череку течёт Чегем, а "Неизвестная Россия" также организует вдоль него выезд на майские праздники. Если Черекская теснина запоминается масштабом и высотой, то Чегемская теснина - узостью. И к тому же, как ёлка мишурой, увешана сверкающими водопадами.
Чегемское ущелье - ближайшее к Нальчику: его устье в тёмных горах Лесистого хребта отлично просматривается если не из республиканской столицы, то по крайней мере из её города-спутник Чегем, знакомого нам по мавзолеям и курганам, которыми я заканчивал свой обзор Кабарды. Ещё правее виден вход в куда более широкое Баксанское ущелье, куда тоже доберёмся через несколько постов.
2.
От Чегема-города, пронизанного трассой "Кавказ", в ущелье мимо этих самых мавзолеев ведёт прямая быстрая дорога через поля и сады. Она проложена в нескольких километрах от старой цепочки селений, предместий Нальчика, тянущихся к горной реке 12-километровым языком. При этом в пригородных Чегеме (18 тыс. жителей), Шалушке (11 тыс.) и Кенже (10 тыс.) балкарцы составляют 15-20% населения, в основанной саратовскими и воронежскими мужиками Каменке (3 тыс.) - 47% (остальное - поровну русские и кабардинцы), а чисто балкарским выходит лишь примыкающий к ней небольшой Яникой (3,5 тыс. жителей). Не помню, в каком из этих сёл я заснял бутафорскую крепость:
3.
Непосредственно вход в Чегемское ущелье заткнут, словно пробкой, селом Лечинкай (4,5 тыс. жителей) - неуютно длинным и до мозга костей кабардинским. Это угадывается по бесконечным коридорам улиц с чередованием высоких заборов и глухих фасадов:
4.
Да по особому гонору воинственного народа, выраженному, например, в успевшей выцвести фотогалерее лучших борцов на стене местного спортзала:
5.
Рассказывая историю Лечинкая, можно вспомнить и историю всех этих мест. Кабарда, колония черкесских князей, ушедших в степь от горских распрей, возникла в 15-16 веках на месте Алании - христианского царства, сложившегося в 8-9 веках между Хазарией и Византией и растоптанного монголами, ордынцами и Тамерланом. Два века её процветания в начале тысячелетия были едва ли не самой долгим в истории Кавказа периодом мира, на страже которого стояли половцы - их лояльные аланским багатарам (правителям) племена. Но не совладав с напастью из глубин Великой Степи они бежали в горы точно так же, как осетины или вайнахи, окопавшись вместе с ними за неприступными теснинами. Те ущелья, где над всеми остальными возобладал тюркский компонент, и называют теперь Балкарией. Кабардинцы, заняв опустевшие степи, с балкарцами (и Грузией через балкарцев) предпочитали торговать. А чтобы этим кто другой не занимался - заткнули Чегемское ущелье селением Фандуко, судя по обилию вокруг курганов и чащанэ (мавзолеев), бывшее для Кабарды чем-то вроде столицы. Дальше потянулись века войн и худого мира с Крымским ханством, в ходе которого кабардинцы и первыми на Кавказе приняли подданство России (1557), и первыми восстали против неё (1768). Прологом долгой Кавказской войны стало "усмирение Кабарды", сопровождавшееся разорением или изгнанием целых селений. Так и Фандуко сменилось русским сторожевым постом, но когда стало ясно, что балкарцы - народ мирный и к жителям равнины дружелюбный, кабардинцам разрешили поселиться на старом месте. В 1842 году тут обосновался уорк (дворянин) Анзор Тохтамышев, по фамилии которого первоначально было названо село. Так же образовывались названия большинства кабардинских селений, а потому в 1920 году республику охватило массовое переименование: Тохтамышево превратилось тогда в Лечинкай. Что интересно, назвали его в честь персонажа легенд, причём - женщины. Но какой! Про Лашин говорили "её сила трёх мужчин, её тело как кувшин" - то ли дочь, то ли молодая жена (в разных версиях) князя Кургоко с детства была необычайно могучей, а тайком от близких, в мужской одежде, с юности занималась джигитовкой и борьбой. И когда на владения Кургоко напал очередной крымский хан, Лашин прикинулась воином из соседней долины и вызвала его на бой. А одержав верх, сбросила доспехи, открыв женскую фигуру, и тем покрыла гордого степняка вечным позором. На выезде из Лечинкая прямо в Лесистый хребет - валуны, которыми дева-богатырь якобы кидалась по татарам.
6.
Черекский выезд "Неизвестной России" начинается с горячих источников Аушигер. Чегемский выезд тоже мог бы начинаться купанием - неподалёку от этих камней есть спуск на термальные бассейны, которые мне живо рекомендовал таксист, за 500 рублей отвёзший меня в Лечинкай из Нальчика. В селе меня подобрал микроавтобус "Неизвестной России", ехавший из Минеральных Вод с остальной группой. Тут стоит сказать, что на майские "Неизвестнач" и его основатель rumata-anton организуют по Кабардино-Балкарии не 3 поездки, а 9: группы находятся одновременно во всех 3 ущельях, а туристу собрать 3 маршрута в один на все майские праздники возможно в любом порядке. Так по пути с Черека на Чегем у меня произошла смена экипажа: гидом, вместо красавицы Маргариты, стал Сергей с роскошными дредами, а водителем вместо дюжего осетина Альберта - Дмитрий, бойкий терский казак, сам больше гида говоривший о сюжетах за окном и горских легендах.
7.
Вот например странное сооружение по ту сторону Лесистого хребта - это, по словам Дмитрия, скотосчиталка: в "раструб" загоняли отару, стадо или табун, а на выходе специальный человек считал животных, которые через узкий "коридор" могли бежать только гуськом.
8.
Кадр выше снят у околиц балкарского села Нижний Чегем (1,8 тыс. жителей) километрах в 10 от Лечинкая, в низинке перед следующим Пастбищным хребтом:
9.
И как же балкарские сёла отличаются от кабардинских! Вроде те же остановки, небольшие мечети...
10.
...и сталинка сельского дома культуры, построенного видимо в 1957 году по случаю возвращения балкарцев из депортации:
11.
Но всё это вплетено в совершенно иной пейзаж. Небольшие домики стоят просторно и почти хаотично, заборы перед ними не всегда вообще есть, а зелень садов тянется с участков к дороге. Чувствуется, что в этих сёлах всегда жил гостеприимный и миролюбивый народ, уют ценивший больше, чем показуху. А на въезде старый дом с верандой может быть ровесником Нижнего Чегема - лишь в 1886 году балкарцы спустились со своих высот в эту ложбину.
12.
В нескольких километрах от Нижнего Чегема налево кажет стрелка с надписью "Малый Чегемский водопад". В прямой видимости трассы - целый городок шашлычных и хычинных:
13.
За ними, держась отвесной скалы и текущего под ней ручья Адай-Су, минут 5 ходьбы...
14.
...до собственно водопада, который окружает донельзя тропический пейзаж:
15.
Вопреки названию, он самый большой из тех, что мы увидим сегодня - струя воды падает по огромной естественной трубе с высоты метров в 30:
16.
Несоответствие от того, что Адай-Су - лишь один из Малых Чегемских водопадов. Но остальные настолько малые, что большую часть года их вообще не разглядишь в густой зелени.
17.
Чегемская теснина минует несколько хребтов, и уже на Пастбищном хребте, где она довольно широка, начинается её сюрреализм. Вот первые, но далеко не последние на сегодня здания, вписанные в гроты и пристроенные к даже не отвесным, а отрицательным склонам.
18.
Пастбищный хребет в Кабардино-Балкарии почти сливается со Скалистым, но в "мешке" между ними стоит ещё одно село Хушто-Сырт (800 жителей):
19.
Относительная молодость которого (основано в конце 19 века) напоминает, что настоящая теснина только впереди:
20.
Её начало у подножья Скалистого хребта отмечает скопление балкарских кафешек:
21.
Которые на следующие несколько сотен метров вдоль Чегема просто некуда воткнуть:
22.
Проводив взглядом микроавтобус, мы пройдём это место пешком:
23.
Если Черекская теснина - самая глубокая, то Чегемская - самая тесная:
24.
Так что на дороге тут машины едва разъезжаются, а тротуар местами и вовсе идёт над водой:
25.
Обрывы с отрицательными уклонами нависают так, что кажется - вот-вот сомкнутся:
26.
Щель на кадре выше скрывает небольшой водопад Сакал-Туп.
27.
Полчаса пешком с учётом фотостопов - и у дороги снова появляются кафешки и базары с горским сыром, папахами и вязанной одеждой. Только вот нюанс - теснина не сделалась шире. Просто здания тут можно загнать под отрицательный склон:
28.
Или хотя бы вынести на другой берег:
29.
Чегем впечатляет своей водой - её прозрачностью и бирюзовым цветом:
30.
А впереди - кульминация ущелья: Су-Аузу, дословно Водяная теснина, а в некоторых путеводителях и вовсе Долина Тысячи Струй:
31.
Не впечатляет? Как я понимаю, размер этих водопадов сильно меняется по дням, и дожди на него не особо влияют - в основном горные реки Кавказа текут с тающих ледников, а значит ехать сюда надо не промозглой весной, а жарким летом. На чужих фото (правда, чаще всего у турфирм и гидов) я видел все остальные струи заметно более мощными, а из под смотровой площадки, хорошо заметной на кадре выше, и вовсе хлестал водопад, не уступавший Адай-Су. Но что весной, что осенью, когда я решил заехать сюда ещё раз (благо, у нас с Наташей была арендованная машина) Чегемские водопады едва-едва сочились.
32.
Больше, чем масштаб, в них впечатляет устройство: текущая над обрывами речка Каяарты не обрушивается в Чегем, а просачивается в него сквозь трещины и поры.
33.
Водопады льются словно прямо из стены!
34.
И поиск необычных струй завораживает:
35.
36.
37.
38.
39.
И хотя про Эльбрус я услышал ещё в детском садике, а про Шхельду или Безенги - в старшей школе (у которой был неплохой турклуб), всё же высочайшие горы страны слишком далеки и суровы. Чегемские водопады - не самая знаменитая, но самая популярная (в смысле - посещаемая) достопримечательность Кабардино-Балкарии, и бережок напротив Тысячи Струй всегда полон туристов. Для их просвещения, видать, сюда воткнули стелу в честь "200-летия вхождения Балкарии в состав России", причём заранее - круглая дата ожидается в 2027 году.
40.
Напротив водопадов расположилось самое крупное в теснине здание - кафе "У Кумрана". Что удивительно с учётом козырности места - весьма и весьма неплохое.
41.
Я обедал здесь трижды - по дороге туда и назад с "Неизвестначем" и полгода спустя с Наташей:
42.
Но даже если не голоден - сюда можно зайти ради суровых горских интерьеров: вместо задней стены у "Кумрана" - скалы!
43.
Даже с горской башней на краю:
43а.
В скальную выемку вписана лестница, а над ней - вот такой биоценоз:
44.
Второй этаж обходится без скал, но зато за стеклянными окнами вся Тысяча Струй как на ладони. Ими приятно любоваться, вкушая балкарские хычины и жаубаур (см. обзор Балкарии), панкавказские шашлыки и интернациональную форель. Весной она была мягкой и хрустящей, словно прямо из речки, а вот осенью - жёсткой и безвкусной.
45.
Неизбежное на большей части мира продолжение достопримечательности - бардачно-этнический колорит сувенирного базара:
46.
47.
Зато - со своим, по-прежнему горским, лицом:
48.
49.
50.
За поворотом ущелья дорога как-то незаметно переходит на другой берег Чегема, а теснина стискивается в щель:
51.
Там, где эта щель снова раскрывается к солнцу, из земли течёт родник с серебряной водичкой - внешне неприметный, а популярный больше у самих балкарцев. Над ним вверх уходит лестница, у начала которой горская бабушка собирает с желающих подняться по 50 рублей.
52.
Описав пару эффектных петель по скальной щели...
53.
...лестница приводит в совершенно ровный лесок, на дальней стороне которого установлена знакомая нам по кадру №31 смотровая площадка.
54.
В иные месяцы под ней хлещет поток, срывающийся самым крупным водопадом Су-Аузы, ну я увидел лишь его зарастающее ложе. Других водопадов за краем скалы и вовсе не видать - иначе площадку пришлось бы выносить над дорогой. Внизу - кафе "У Кумрана" и белеющий на парковке микроавтобус "Неизвестнача", который я своей прогулкой уже начал задерживать: Чегемское ущелье только началось.
55.
Но про его исторический центр, пожалуй самое красивое балкарское село Эль-Тюбю - в следующей части.
ОГЛАВЛЕНИЕ.