Ейск. Часть 1: треугольный город
В эпоху динозавров жили на Земле странные создания - энанциорнисы, или противоптицы. С виду вроде обычные пернатые, но при ближайшем рассмотрении иначе, чем у птиц, у них оказывалось натурально всё: и клюв из других пластин собран, и хвост иначе вытянут, и крылья по другому к позвоночнику крепятся, а стало быть и по-другому машутся... Вот примерно такое же впечатление оставляет Ейск - город (82 тыс. жителей) на берегу Азовского моря в 250 километрах от Краснодара через показанную в прошлой части Староминскую с её мотоболом. Беглым взглядом - обычный вроде южный городок и курорт "третьей лиги", а вот если разбираться в деталях - натурально, какой-то энанциполис.
Расскажу о нём в двух частях: вторая будет больше про архитектуру, а в первой пройдёмся вдоль моря и заглянем к местному великому земляку - он в Ейске очень необычен!
...Под центром Ейска есть загадочный 300-метровый тоннель, высота которого (185см) запросто позволяет большинству людей встать в полный рост. Стены там выложены кирпичом, пол - брусчаткой, и хотя используется ход как ливневой коллектор, в архивах нет никаких сведений о его постройке. Скорее всего, конечно, тому есть более прозаичные объяснения, но местные романтики от краеведения пока не потеряли надежду доказать, что это остатки средневековой генуэзской фактории Бальзимаха, несколько кратких упоминаний которой проскакивают в документов 14 века. В конце концов на таком правильном треугольном полуострове между Ейским лиманом (справа, то есть на востоке) и горловиной Таганрогского залива (слева) грех что-нибудь не основать. Но достоверная история Ейска началась в 18 веке, когда с двух сторон лимана выросли два городка. В 1774 году Крымское ханство стало протекторатом России, в прямое подчинение забравшей себе Азов, а с ним - и всё междуречье Дона и Еи. Там, где последняя переходит в лиман, поставили небольшое Ейское Укрепление - теперь это одноимённое русское село, старейшее в Краснодарском крае. На Ейской косе же в 1777 году образовался Ханский городок - бастионная крепость с деревянным дворцом, в который должен был перебраться из Бахчисарая последний крымский хан Шахин-Гирей. Вот только неприятие России крымскими татарами было столь же экзистенциальным, сколь и угроза, несколько веков исходившая от них: под разными предлогами хан тянул время, и в итоге под стражей отправился сначала в Таганрог, потом в Тамань, оттуда в Воронеж и наконец в Калугу. Ездил он и в Петербург, где произвёл прекрасное впечатление на высший свет и лично Екатерину II. Но в итоге тихой старости в русском дворянстве и пенсии в 200 тысяч рублей Шахин-Гирей предпочёл эмиграцию в Османскую империю, где в 1787 году его казнил как предателя султан Абдул-Хамид I. С ликвидацией Крымского ханства в 1783 году Ханскому городку нашли было другое применение как "столице" его бывшей континентальной части, где ногайские мурзы принесли присягу. А после пира на весь мир вернувшись в свои степи - подняли восстание, подавлял которое Александр Суворов, сделавший Ханский городок своей ставкой. Позже в том, что Суворова победить невозможно, убедился даже Наполеон, ну а ногайцы ушли вглубь Османской империи - потомков всех оставшихся ныне вмещает несколько сёл между Карачаево-Черкесией и КавМинВодами. В 1791 граница откатилась на Кубань, и в суматохе обустройства нового края державы все как-то позабыли про мыс в устье Еи.
1а.
Ныне треугольный город со стороны материка подпирают военный аэродром (западнее) и советские микрорайоны (восточнее). Соседство их кажется слишком близким: мрачной прошлой осенью, 17 октября, на одну из ейских многоэтажек упал бомбардировщик Су-34 - без боекомплекта, но с полными баками топлива, в огне которого погибло 16 человек, семеро из которых были одной семьёй в ближайшей к месту удара квартире. Я готовился к поездке довольно спешно, и даже не понял, что моё знакомство с городом началось через квартал от места той катастрофы:
2.
Может быть, позже и там будет парк в память о жертвах нынешней войны, а пока что два мемориальных сквера лежат с другой стороны от автовокзала, через Коммунистическую улицу друг от друга. С одной стороны - не меня одного удивляющий своей запущенностью Парк Победы, и издали я не догадался, что часовня в его глубине имеет три грани, на которых изображены Мать, Солдат и Дитя:
3.
Напротив него - куда более ухоженный мемориал "афганцам", более всего впечатляющий формой скамеек. Поодаль - типичный в общем пейзаж этих микрорайонов: силикатные многоэтажки с простеньким узором из красного кирпича. Ещё пара воинских памятников стоят вдоль улицы Богдана Хмельницкого, отделяющей эти микрорайоны от центра, но в итоге на изучение ейских окраин мне попросту не хватило времени...
4.
...тем более что исторический центр в Ейске занимает как бы не больше половины города - первые старые домики я увидел из окон автобуса уже через несколько остановок. Про косу у Ейского лимана власти вспомнили через полвека после запустения Ханского городка: граница к тому времени откатилась в Грузию, а Кавказская война редко выходила за Кубань. Долина Еи превратилась из тревожного пограничья в черноземную житницу, и вот в 1848 году атаман тогда ещё не Кубанского, а Черноморского войска Григорий Рашпиль и генерал-губернатор Новороссии Михаил Воронцов сошлись на том, что неплохо бы этой житнице обрести собственный порт, который и заложили на Ейском мысу. Конец 19 века Ейск встретил вторым по величине городом Кубанской области: по переписи 1897 года тут жило 35 тыс. человек, чуть больше, чем в Майкопе, и лишь десяток лет спустя его обогнал Армавир. Учреждённому в 1869 году Ейскому отделу это, впрочем, не мешало быть двуцентричным: хозяевами Кубани оставались казаки, и в 1902 его центр был перенесён в станицу Уманскую, которая ныне называется Ленинградской и больше похожа на классический уездный городок, да и советские архитекторы в ней держали марку. Удивительно же было другое: в пёстрой Новороссии, где редкий портовый город обходился без греческих, армянских, турецких, немецких, итальянских, болгарских, арнаутских, само собой еврейских и ещё бог весть каких общин Ейск оставался Русским портом: 97% его жителей были славяне.
5.
Ну а что такое 35 тысяч жителей в дореволюционной России? Это больше многих губернских городов вроде Владимира или Вятки. Разлинованный в клеточку прямыми улицами (как в Краснодаре или Майкопе), центр Ейска простирается на километры, а его историческая застройка не имеет чётких границ - лишь понемногу уплотняется вглубь полуострова. Для знакомства с ней, впрочем, у нас будет вся следующая часть, а пока минуем Старый Ейск по краю. В трёх кварталах от "пограничной" улицы Хмельницкого, на перекрёстке улиц Пушкина и Романа (на самом деле - Героя Советского Союза Сергея Романова, чью фамилию неверно записали в посмертном наградном листе) встречает весьма необычный Никольский собор, в 1996-98 годах перестроенный из кинотеатра "Октябрь" (1959):
6.
Советский Ейск был городом без церквей - все 4 его старых храма снесли в 1930-х годах. На месте "Октября", в геометрическом центре нынешнего города, но на тогдашней окраине, стояла церковь Пантелеймона Целителя (1889-1896), вот тут запечатлённая за несколько секунд до подрыва:
6а.
Рядом с собором - ещё один, самый крупный в Ейске воинский мемориал (1974), в народе имеющий не слишком почтительное прозвище Прищепка:
7.
Если не считать недавней авиакатастрофы, за свои полтора века Ейск пережил три войны. В Крымскую войну английская эскадра несколько раз обстреливала город, а десанты разоряли склады, мельницы и рыбозаводы его округи, но всё же так и не решились на штурм. В Гражданскую войну Ейск с марта 1918 года стал красным клином среди Белого юга, куда по мере казачьих восстаний стянулись отступавшие рабоче-крестьянские войска и Азовская флотилия. И скопилось их в Ейске столько, что белым он покорился лишь с третьей попытки: в апреле гарнизон отбил казачий штурм, в начале июля в Ейске высадился и вскоре отступил, угнав несколько катеров, десант Святослава Денисова, и лишь 25 июля 1918 года, отойдя от изначального плана похода Добровольческой армии, город взял генерал Иван Эрдели. В марте 1920 года, с коллапсом всей обороны Белого Юга, Красная Армия вернулась сюда. Ну а Великая Отечественная в Ейске - это год бомбардировок, полгода оккупации с августа 1942-го по февраль 1943-го и освобождение советским десантом.
8.
После себя фашисты оставили множество братских могил, в одной из которых покоились 214 детей местной школы. Но в те же месяцы ходил по городу человек, не боявшийся зондер-команд и душегубок. Когда вокруг были свастики, он носил на груди орден Трудового Красного Знамени, а из застенков гестапо он вышел, сохранив не только жизнь и здоровье, но и честь, так как отказался ехать в Германию и тренировать тамошних спортсменов. Более того, фашисты даже подыскали ему работу вышибалой в местной бильярдной. Ибо помнили этого человека как мировую знаменитость: самый известный ейский земляк - силач и борец Иван Поддубный, доживший жизнь в конце нынешней улицы Советов (тогда - Керченской):
9.
По которой и вышел я на берег Ейского лимана:
10.
Коллега ts58 в своё время озаглавил пост о Ейске " Курорт, в котором не любят море", и в этом правда что-то есть: центр Ейска напрочь лишён приморской атмосферы, а к берегам город обращён задворками да промзонами. Вдоль лимана вместо набережной - железная дорога, проложенная в 1908-11 годах от станицы Павловской на магистрали Ростов-Владикавказ. Со стороны материка вдоль неё видны микрорайоны с Введенским храмом (2005):
11.
Да пригородное село (5,7 тыс. жителей) Широчанка:
12.
С другой стороны видна Ейская коса на выходе из лимана:
13.
Надо сказать, и само Азовское море, - мелкое, пахучее, с короткой волной и почти пресной водой, - кажется скорее озером, которое сообщается с мировым океаном. А уж Ейский лиман, если снимать вдоль берега, не сильно отличается от песчаного карьера около вашей дачи:
14.
Между лиманом и железной дорогой стиснута местная Нахаловка - совсем не исторический (хотя известен с 1860-х годов), но пожалуй самый колоритный район. Прижитый к берегу промзоной, он глядит в море просто потому, что глядеть тут больше некуда, а обитатели его живут видимо дружно, так как не с кем им больше дружить.
15.
И даже устроили какое-то подобие набережной:
16.
Причём - скорее для себя, чем для курортников, чтоб вечерам жарить шашлыки из свежепойманной рыбы. Чаще объявлений "сдам жильё" в Нахаловке попадаются аралки, как называют тут лодки с плавным изгибом бортов и небольшой рубкой. В конце мая я видел их только на берегу, но часто - с мужиками, готовившими аралку к сезону. На таких же, вероятно, браконьеры драпают от рыбнадзора по осени, когда на Азов приходит хамсовая путина.
17.
Помимо аралок берег Нахаловки изобилует деревянными шлюпками ("батискафы" с заглавного кадра - тоже шлюпки), попавшими к местным рыбакам, видимо, со списанных судов:
18.
Лодками, однако, колорит Нахаловки не исчерпывается - в какой-то момент мне вдруг почудилось, что я забрёл в пространственно-временной континуум и перенёсся в Индонезию или Вьетнам:
19.
С той разницей, что звучала вокруг по-прежнему русская речь. Жить на Кубани любят в крепких кирпичных домах за высоким забором, а трущобы - это для гостей. Странный квартал имеет собственное название Водник, и официально значится как водно-спортивное общество, вот только эллинги и лодочные гаражи как-то незаметно сделались гостевыми домами. На местных форумах пишут, что владели ими по большей части военные, которые в организацию явно умеют, а потому в интернетах Водник имеет общий сайт с онлайн-бронированием и позиционирует себя как база отдыха. Причём - чуть ли не самая дешёвая на всём "старом" Русском Юге.
20.
Я сам останавливался в другом месте, но выглядят эти "трущобы" колоритно, экзотично и уютно:
21.
А в конце, за неприметной калиткой, Нахаловку кварталы непосредственно на Ейской косе вдоль единственной (больше не поместится!) Пляжной улицы. Это тоже по-своему странный район: курорт в Ейске отделён от центра парой километров промзоны. У въезда с 1973 года встречает бронекатер "Ейский патриот", о котором я узнал впервые на другом конце страны - в Благовещенске и Хабаровске:
22.
Ведь разрабатывались эти "речные танки" в первую очередь для мощнейшей в истории Амурской речной флотилии примерно с тех времён, когда самураи приняли решение однажды ночью перейти границу у реки. С 1937 года на воду Амура, Волги и Дуная, в шхеры Балтики, Ладоги и Онего вышли небольше (25 метров длины, от 41 до 49 тонн водоизмещения) "Днепровские катера" проекта 1125 и "Амурские катера" проекта 1124. И те, и другие имели мощную броню и танковую башню спереди, но вот сзади у первых была скорострельная пушка, а у вторых - ещё одна танковая башня или пусковая установка "Катюши". Строили их в основном на Волге - в Зеленодольске, волгоградском Красноармейске и Астрахани, и к послевоенному 1946 году успели спустить на воду 209 "днепровских" и 99 "амурских" катеров. Среди которых был и "Ейский патриот", построенный в Астрахани на пожертвования из освобождённого Ейска и с боями прошедший Дунай от Измаила до Вены. На Дальнем Востоке такие катера, в 1945-м освобождавшие Харбин, и вовсе стали "лицом" Амурской флотилии... вот только последнюю на радостях от дружбы с Красным Китаем уже в конце 1950-х в полном составе (!) пустили в утиль. До наших дней сохранилось 11 речных танков с Дуная, а "Амурских катеров" среди них всего два - в московском Парке Победы и здесь. Чуть поодаль за "Ейским патриотом" - ещё один воинский мемориал с настоящим ДОТом, прикрывавшим Косу. Стреляли из его амбразур, правда, скорее по нашим - ведь немцы заняли Ейск с берега...
23.
Дальше вдоль Косы тянутся сплошь базы отдыха и отели, среди которых затесался пост спасателей:
24.
Так было не всегда - в 19 веке по Ейской косе гулял ветер, а в 1910 году купец Иван Варваров построил на Косе цементно-алебастровый завод "Пионер" совершенно средневекового облика...
24а.
...разграбленный в революцию и позже размытый морем:
24б.
Как и стоявшая чуть ближе к началу косы башня, в которой пережигали ракушку. Отдыхающие на фоне индустриальных руин - сюжет скорее постсоветский, чем раннесоветский:
25а.
Что на Ейской косе сподручнее отдыхать, чем трудится, впрочем, поняли ещё до революции. По узкоколейке, проложенной в 1911 году от вокзала к цемзаводу, в 1915-18 году ходил "паровой трамвой", на деле просто поезд из паровоза и 2 дачных вагонов, который возил людей на пляж. Но большинство фотографий ейского курорта - второй половины 1920х, когда встал цемзавод - вот например там был даже солярий, что бы это ни значило по тем временам:
25б.
Теперешний Ейск, наряду с ещё более глухими Темрюком и Приморско-Ахтарском - "тайный курорт" Краснодарского края, куда ездят погреть кости да поплескаться жители гигантских станиц. Гостей издалека от Ейска отвлекает Должанская - станица (7,7 тыс. жителей) у Долгой косы на выходе из Таганрогского залива в 40 километрах от города. Здесь же выход - только из лимана, за горловиной которого хорошо видно старинное (с 1794 года) село Глафировка:
25.
Пляжи Ейска и Должанской тоже особенные - не песок и не гальку тут ворошит прибой, а ракушки, в докурортные времена служившие сырьём для алебастровых заводов. Их добыча уже в 1914 году привела к экологической катастрофе - очередной шторм укоротил Ейскую косу вдвое, "оторвав" от неё низменные острова, на карте хорошо заметные в устье лимана.
26.
Насыпанный после этого валунный мол кажет сквозь штормовое море прямиком на Мариуполь - по прямой до него 65 километров, а в былые времена украинское ТВ спокойно ловилось у местных и ночью можно было разглядеть на горизонте зарево над "Азовсталью".
27.
Теперь же стройматериалы на восстановление Мариуполя везут по большей части из Ейского порта. Хотя и не только их - с грузооборотом около 4 миллионов тонн Ейск на Черноморском побережье России едва заметен, но крупнее, чем, например, любой порт Каспия.
28.
К порту и крепится огромная промзона, где вдоль всё той же Пляжной улицы стоят уже не санатории, а заводы. Пройти вдоль них пешком у меня не было ни сил, ни времени, но даже из окна автобуса нашлось, что поснимать - каждый (!) завод тут снабжён своим памятником Победы, по концентрации которых на душу населения, как вы могли убедиться выше, Ейску явно равных нет. Герой-моряк - у пересобранного в 1944 году для нужд Азовской военной флотилии судоремонтного завода:
29.
Ему же принадлежат цеха на заднем плане, а вот мемориальчик - видимо, уже от соседнего рыбозавод (1930):
30.
Чья проходная 1930-х годов - уже не вспомню, но вероятно - протянувшегося напротив них бондарного завода (1935):
31.
Этот пакгауз относится, вероятно, и вовсе к железной дороге - в глубине промзоны Пляжная распадается на Рабочую улицу, уходящую параллельно путям в Нахаловку...
32.
...и Портовую аллею, выводящую в центр с другой стороны. По ней я отдельно прошёлся, но заснял лишь какое-то портовое учреждение с ещё одним мемориальчиком:
33.
И скверик у жилых домов, где стоит памятник (для разнообразия!) чернобыльцам:
34.
И если бы ЖЖ был ещё хоть сколько-нибудь читаем, этим постом я бы навлёк на себя НЕНАВИСТЬ ейчан (а в Дзене навлеку её абсолютно независимо от содержания), так как с другой стороны полуострова, на открытом заливе, у города всё-таки есть полноценная Таганрогская, или Приморская набережная с променадом, лавочками и аттракционами. Местные так и пишут - "это лучшее место Ейска", - а вот я туда дойти банально не успел.
35.
Так что попрощаемся с морем и перенесёмся на "материковую" сторону Треугольного города, где центр Ейска ограничивает внушительных размеров Парк Поддубного:
36.
Заложенный в 1898 году как Горсад, своё название он получил в 1965-м. Тогда же, видимо, были построены ворота, наружу обращённые барельефами...
37.
...а внутрь - мозаиками:
38.
Пройдя в них, по левую руку сразу видишь целый мемориал Русскому богатырю - памятник (2011), музей (1971)...
39.
...и могилу (1949):
40.
Что ж... Я видел немало мест, где земляки - поэты, художники, музыканты, учёные, изобретатели, политики, полководцы, герои, проповедники, но кажется впервые оказался в городе, где самое яркое имя - всемирно известный спортсмен. А потому и в музее, изнутри оформленном наподобие цирка, ожидал найти как минимум нечто необычное:
41.
Как-то в 1896 году в цирке Ивана Бескаравайного в Феодосии во время выступления силачей во главе с Георгом Лурихом на сцену вдруг попросился один из зрителей да предложил тем побороться.... и на глазах у изумлённой публики всех победил. Так началась карьера Русского богатыря, хотя по современной классификации его бы вряд ли сочли русским: Иван Максимович Поддубный из обедневшего рода запорожских казаков родился в 1871 году в белой хате с соломенной крышей среди полей и садов Полтавской губернии, теперешней Черкасской области Украины. Батя его слыл в родной Красеновке силачом, а сын вырос ещё сильнее - мешок яблок на телегу он закидывал так, будто это был мешок сена. Порой два Поддубных развлекали односельчан борьбой, в которой Иван всё чаще укладывал Максима на лопатки. И всё бы ничего, но первая любовь у могучего батрака приключилась с некой женой богатого человека, после которой Ивану оставалось только бежать в город. Своей силе он быстро нашёл применение, работая портовым грузчиком в Севастополе, однако помимо силы нашлись у Поддубного и ум, и дисциплина - вскоре он стал приказчиком над грузчиками, и вот однажды на кровно заработанное решил сходить в цирк...
42.
Бескаравайного и Луриха могучий селянин привёл в восторг, но от контракта - отказался, сочтя, что одной силы недостаточно и пока ещё он слишком мало понимает в борьбе. К тому же есть и более правдоподобная версия произошедшего: выходя под купол несколько раз, Поддубный проигрывал, но все противники понимали, что если с ТАКОЙ силой подтянуть ещё и технику - равных не найдётся в целом мире... Как бы то ни было, в Феодосии вчерашний грузчик осознал, что борьба - его, и начал над собой работать. В центре зала, как якорь, вокруг которого вертится всё остальное -
43.
Придя с новыми знаниями в севастопольский цирк братьев Труцци, Поддубный преуспел в русской борьбе "на поясах" - участники надевали пояса со специальными ручками, за которые и пытались друг друга повалить. Победа за победой в 1899 году привели Ивана Максимовича в Киев, в знаменитый цирк Никитиных, а уж там об усатом великане прослышала вся страна. В 1903 году Санкт-Петербургское атлетическое общество пригласило Поддубного на международный турнир во французское "Казино де Пари".
43а.
По такому случаю силачу пришлось сменить профиль и освоить французскую, по нынешней классификации греко-римскую борьбу. Выход на международный уровень, однако, получился не сказать чтобы удачным: соперник Рауль де Бюше вышел на ковёр намазанный маслом, а когда Поддубный докричался до судей, что надо бы француза помыть, те его просто засудили - де Бюше весь раунд избегал прямого контакта, и в итоге ему присудили два очка за уходы от атак. Позже Иван и Рауль не раз сходились на состязаниях, но на второй раз Поддубный взял реванш, технично поставив де Бюше в коленно-локтевую позу и продержав так весь раунд. Так началось время побед, и года не проходило, чтобы Поддубный не стал чемпионом в очередных Париже, Вене или Милане. Сколотив капитал и устав от циркового шума, в 1910 он и вовсе "...бросил борьбу, предполагая расстаться с ней навсегда", но через пару лет спустя Поддубного "снова потянуло бороться". Так началась новая борьба - между своим призванием и жаждой покоя. Вот на фото - борцовский костюм и домашний халат силача:
44.
44а.
Гражданскую войну Поддубный провёл в цирках Керчи и Житомира, в Одессе его чуть не расстреляли, перепутав с черносотенцем Поддубновым, а на сцене Московского цирка - вроде и уважали, но пресса клеймила цирковую борьбу варварским пережитком. В 1924 году после поединка с Иваном Чуфистовым 53-летний Поддубный заметил "Эх, Ванька, не тебе я проиграл, а старости своей", и вновь поехал в зарубежные гастроли.
45.
Наверное, он не миновал того тайного трактира в Гамбурге, где борцы без зрителей решали, кто сильней "по гамбургского счёту" - теперь ему, как и другим чемпионам прошлого, была дорога в реслинг с победами и поражениями по ролям. В живых поединках в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе Русский богатырь побеждал своих ровесников вроде поляка Станислава Збышко, а вот американцу Джо Стетчеру, который был на 22 года моложе - снова проиграл, и в мировую прессу этот случай попал как Первое поражение Поддубного.
45а.
Однако и не за славой Иван Максимович отправился тогда за океан - всё было куда прозаичнее... В 1922 году он второй раз женился, а в 1927 - вернулся в Советский Союз и на заработанное прикупил тот самый домик в Ейске с кадра №9. Здесь кончилась и чехарда городов - "в глухой провинции у моря" богатырь осел до конца своих дней.
46.
На сцену, правда, он выходил и после - теперь чаще как силач, а не борец. В музее здорово впечатляют сломанная подкова, завязанные узлами гвозди и монетка, согнутая могучими пальцами пополам.
47.
Фирменным номером Поддубного было взгромоздить себе на плечи телеграфный столб, на котором с разных сторон повисали люди - и кончалось это тем, что ломался столб, а богатырь стоял.
47а.
Последний раз силач выходил на ковёр в 1941 году, в 71 год, а врачи удивлялись его безупречному здоровью. Вот только на всех фотографиях Поддубного на лице его глубокая грусть, да и мемуары написаны вроде и сухо - но странно меланхолично. Может, дело было в личной жизни: от первой любви ему пришлось уехать с малой родины, яркий роман с изящной гимнасткой Машей Дозморовой кончился её смертельным падением из под купола цирка, первая супруга Антонина Квитко-Фоменко промотала всё заработанное Иваном Максимовичем и в разгар Гражданской войны ушла к другому, а с матерью своего ученика, вдовой Марией Мишониной он хоть и прожил душа в душу до старости лет, но так и остался бездетным. Та смелость, с которой он ответил гестаповцам "Я - русский богатырь, им и останусь", закономерна: Поддубному было просто нечего терять. И, не снимая советского ордена с груди, до конца оккупации он вышвыривал из клуба перепивших офицеров со свастиками. "Намедни ужинал с Поддубным - человеком огромной силы и такой же глупости" - приложил силача эмигрант Александр Куприн. Но разве всё описанное выше хоть чуть-чуть похоже на судьбу глупца? А полная аполитичность Поддубного - то скорее признак мудрости. Подкосило Ивана Максимовича послевоенное время: как сказали мне однажды в Волгодонске, где я делал репортаж о современных силачах, буксировавших ядерный реактор, для богатыря много есть - не право, а обязанность. Которая, увы, не была предусмотрена карточной системой... За считанные годы старый силач, ещё в 1941 году отличавшийся безупречным здоровьем, превратился в развалину, сломал бедро и встал на костыли, и в 1949 году умер от инфаркта.
48а.
Парк его имени тянется далеко:
48.
А над его зеленью нависает памятник самому необычному предприятию Ейска - единственному в СССР в своём профиле Ейскому механическому заводу "Аттракцион". Пущенный в 1959 году, к 2016-му он окончательно "не вписавшемуся в рынок" и цеха его теперь заняты ТРЦ. Вот здесь, аж в двух частях, есть очень подробный обзор его изделий. Как я понимаю, и в парке Поддубного они представлены не только этим колесом, но я лишь на него обратил внимание.
49.
Преемственность же парка к Горсаду - весьма условная: за время Гражданской войны последний успел превратиться в пустырь, где горожане пасли скотины. Однако 1931 году в Ейск из Севастополя перебазировалось основанное ещё в 1915 году Военно-морское авиационное училище. Юго-западный конец Треугольного города превратился в вотчину военных лётчиков, а рядом с училищем вскоре образовался полноценный военный аэродром, в какие-то периоды принимавший ещё и гражданские самолёты. Он остался и после того, как в 2011 году ЕВВАУЛ пало очередной жертвой "сердюковщины". Парк же возродился в 1930-х годах фактически как сад Дома офицеров, роскошное конструктивистское здание которого было разрушено Великой Отечественной.
50.
Но в авиагородок, рассудив, что время нынче не мирное, я углубляться не стал. От Поддубных ворот начинается бывший Воронцовский проспект, теперешняя улица Маркса:
51.
А последний на сегодня воинский мемориал (1973)...
52.
...как и постконструктивистские дома напротив, как и площадка за забором напоминают о закрытом в 2018 году Ейском станкозаводе (1933):
53.
Начало бульвара запоминается не столько домами вокруг, сколько забавными скульптурами на нестриженных газонах.
54.
А продома будет в следующей части.
55.
ЮЖНЫЕ МОРЯ-2023
Обзор и оглавление.
Черноморское побережье Кавказа - будет позже.
Кубань
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всё остальное.
Староминская и мотобол.
Приазовье
Ейск. Берега и колорит.
Ейск. Старый город.
Азов. Крепость.
Азов. Город.
Таганрог. История, устройство, колорит.
Таганрог. Набережная и Греческая улица.
Таганрог. Петровская и Фрунзе.
Таганрог. Старый вокзал, Александровская, Чехова.
Таганрог. Индустриальные окраины.