Краснодар. Часть 6: Красная улица и черкесы
Старожилы Краснодара (редкий вид, как коренные москвичи!) шутили: "Если вам нужен кто-то - просто сядьте на лавочку на Красной улице, и в течение максимум пары часов он пройдёт мимо". Красная - кажется, самая центральная из всех центральных улиц России, и даже написанные почти 3 года назад прошлые части о краснодарском центре я озаглавил как " Западнее Красной" и " Восточнее Красной". О самой Красной улице же я тогда не написал потому, что гулять по ней имело смысл в выходные, когда она перекрывалась для автомобилей и превращалась в весёлый бульвар, который сами краснодарцы сравнивали с Лас-Вегасом. Уж по крайней мере запомнят её такой: в 2022 году, конечно же во имя нашей безопасности, эта традиция ушла в прошлое. Красная пополнила список достопримечательностей, на которые я не успел, но чтобы завершить рассказ о Краснодаре, весной 2023 года по дороге с Черноморского побережья я всё же решил хоть и хмурым обыденным утром, но прогуляться по ней. В двух частях, заодно с ещё некоторыми местами по соседству.
В Краснодар дорога приводила меня трижды, и если в 2009 столица Кубани запомнилась мне большой деревней с редкими островками многоэтажек, то в 2020 я увидел здесь неистово прущий во все стороны мегаполис, который легче себе вообразить в какой-нибудь стране с иным коэффициентом фертильности. В 2010-х краснодарские риэлторы здорово оседлали идею "нельзя жить там, где бывает зима", и хотя здесь она тоже вообще-то бывает, Краснодар стал для многих эрзацем Мармариса или Пхукета, а переезд в него - доказательством любви к себе и ненапрасности трат на психологов. Его колорит - это два слоя, которые пока что не очень-то смешиваются. Верхний слой - чуднЫе микрорайоны, грандиозные торговые центры, хипстерские затеи, роскошный парк от основателя "Магнита", конечно "Неизвестная Россия" и мощный трафик трамваев, троллейбусов и электросамокатов вдоль длинных прямых улиц. Современный Краснодар - по духу безусловно "город федерального значения", где москвича, сибиряка или дончанина встретить как бы не легче, чем потомка казаков. История и современность в Краснодаре - о разном, и казацко-колхозную Кубань тут представляют больше памятники да плакаты, сувениры да названия улиц. Красная как бродвей была местом встречи двух Краснодаров, где на историю в фасадах домов можно было взирать сквозь мерцание современности, но хмурым утром буднего дня на первый план выходит историческая грань - начало Красной можно было бы назвать Казачьим кварталом:
2. 2020
Ведь начало она берёт от давно срытых валов Екатеринодарской крепости, куда в 1793-95 годах перенесли из Тамани штаб Черноморского казачьего войска Захарий Чапига и Антон Головатый, после разрушения Запорожской Сечи возглавившие казаков, вернувшихся на русскую службу. Вот только и причиной её разгрома не были одни лишь амбиции Потёмкина - не осталось место удали казацкой в мире чернозёмных полей, вольных портов и строящихся заводов. Зато в 1791 году очередная русско-турецкая война отбросила южную границу с Дона на Кубань, и на фронтире вновь нашлось дело для запорожцев. В просторных степях на правом берегу Кубани 40 понизовских куреней превратились в гнездовую сеть станиц, расположенных на таком расстоянии друг от друга, чтобы каждая могла подать дымовой сигнал соседям. Левый берег же превратился в таинственное, пугающее Закубанье, где под присмотром турок искали реванша крымские татары и ногайцы да черкесы точили кинжалы в набег. На границе двух сред и встал Екатеринодар, основанный как не только крепость, но и "войсковый город" - со всеми городскими атрибутами вроде самоуправления и регулярного плана, однако доступный для постоянного проживания лишь черноморским казакам. Позже к черноморцам добавилось ещё несколько полков с Волги и Дона, за отброшенной в 1829 году аж до Риони границей появилось не менее многочисленное Кавказское линейское казачье войско. Вчерашние запорожцы привыкли вместо сабли, шаровар и чуба носить шашку, бешмет и папаху и научились зазря не махать этой шакой в тылу... В 1860 году была учреждена Кубанская область, всех казаков в пределах которой свели в Кубанское войско, а в 1867 году и Екатеринодар сделался обычным, а не "войсковым" городом. Но сердце его по-прежнему на бывшей эспланаде: за Т-образным перекрёстком с Постовой высится Войсковой собор Александра Невского, воссозданный в 2003-05 годах по мотивам старых казачьих храмов. Напротив - памятник Екатерине II с целым эпосом скульптур (1895-1907) и помпезное Заксобрание в воссозданном после войны здании Кубанского окружного суда (1896). На кадре ниже они - справа и слева соответственно, а впереди - действующий арбитражный суд в доходном доме Акулова (1911), который в Гражданскую войну служил штабом красных. Всё это, как и разрушенный в войну Дом начальника Кубанской области (1896) я показывал давным-давно в большом посте об истории Краснодара, казачьем прошлом и нынешнем кубанском колорите.
3.
А вот по какому случаю тут где-то в начале 2020-х годов объявился трицератопс из микросхем и транзисторов - загадка не только для меня, но и для самих краснодарцев.
4.
Вероятно, местные риэлторы освоили машину времени и наведались в мезозой, сообщив, что переехавшим в Краснодар не грозит вымирание.
5.
Соборная площадь за домом Акулова продолжается такой же пешеходной Пушкинской площадью. На её простор глядят новостройка Краевого суда и щеголеватый памятник АлександрСергеичу (1999) у библиотеки имени его же, с 1946 года занимающей старую Армянскую школу, которую построил в 1916 году купец Борис Черачев. Казачий квартал сменяется Армянским кварталом...
6. 2020
Не секрет, что армян в России живёт как бы не больше, чем в самой Армении. И четверть всей общины (275 тыс. человек) приходится на Краснодарский край, где армяне крупнейшее меньшинство: 5,5% населения всего региона, и 20-25% - на субтропическом побережье от Туапсе до Сочи. Неофициально численность общины и того больше - я встречал оценки в 300, 500 и даже 700 тысяч, а уж местные так и вовсе назовут долю армян примерно в 146% от населения региона. Более того, армяне первыми потянулись в Екатеринодар, стоило ему отказаться от статуса войскового города. В основном - из Османской империи, где в горах от Трапезунда до Батума ещё в 8-9 веках обосновались амшенцы - армянские беженцы, искавшие защиты от арабского ига в православной Византии. Турки в 19 веке взялись обращать их в ислам, и как не удивительно, большинство амшенцев это приняли, в итоге образовав уникальный народ армян-мусульман хемшилов. Те, кто остались верны христианству, ушли по глухим лесам дальше вдоль побережья - на Западный Кавказ, который России было нужно кем-то заселить после изгнания в Турцию черкесов. Крепко пустив корни в конце 19 века, амшенцы стали ядром армянской общины Кубани, которое в последующую сотню лет притягивало к себе всё новые и новые переселенческие волны. В Первую Мировую здесь осело множество беженцев от османского геноцида, и в том числе почти в полном составе Артвин - важный оплот армяно-католичества. В ХХ веке на Кубань ехали бакинские армяне, в Перестройку - беженцы из Карабаха и Абхазии, на рубеже 20-21 веков - ереванские армяне в поисках лучшей доли, а в ближайшие годы, рискну предположить, путь Артвина пройдёт до этих мест бывший Арцах. Для армян Кубань - как бы не крупнейший регион Спюрка (диаспоры), откуда вышли, например, режиссёр Карен Шахназаров и архитектор Александр Таманян, в 1920-30-х годах создавший лицо нынешнего Еревана. В Краснодаре армяне действительно заметны - и на улице, и на должностях, а в первой части я показывал неожиданно скромное в масштабах общины подворье Краснодарской и Северокавказской епархии. Начинался Гадендар ("дар госпожи" по-армянски) с армянских лавок за крепостной эспланадой, и место для школы Черачев выбрал не случайно - в 1801 году именно там появился первый небольшой армянский храм. В 1861-68 годах ему на замену соорудили новую церковь Сурб-Аствацацин по соседству, за Графской (ныне Советской) улицей:
6а.
И кажется, более всего впечатляет здесь то, что эта церковь была деревянной. Некогда развитое армянское деревянное зодчество превратилось в странный призрак - упоминаний таких храмов по всем углам множество, а вот фотографий и даже рисунков - нет. В итоге крупнейшим заповедником армянского деревянного зодчества стал Северный Кавказ, и некоторые его образцы, как скажем церковь в Моздоке, даже сохранились. Вот только ничего специфически армянского в них нет, и Сурб-Аствацацин на Графской явно строилась по типовому проекту станичных церквей - родная "сестра" её сохранилась в Черкесске... А вот теперь представьте интерьеры армянских храмов с их голыми стенами, одиноким алтарём, причудливой резьбой - но в дереве! Церковь на Графской снесли в 1938 году и построили на её месте жилой дом, заметный на позапрошлом кадре слева. Правее по Советской - прокуратура в старом здании прихода (1914)...
7.
...и Армянское церковно-приходское попечительство (1913) с национального вида узором:
7а.
Напротив армян же пустил корни третий коренной народ - черкесы. Себя они называют адыги - несколько десятков племён с едиными языком, бытом, воинским искусством да учением Хабзы, которое включало и религию, и философию, и кодекс чести, и этикет. В своих горах адыги растили просо, охотились на зубров, пасли овец... и не выпускали из рук шашку: со времён греческих полисов самой прибыльной частью горской экономики были набеги и работорговля. Причём набегали адыги не только на соседей, но и друг на друга, так что на Ближнем Востоке из черкесов-рабов возникло воинское сословие мамлюков, и даже у сына графа и его рабыни Леонардо да Винчи недавно черкесские корни нашли. Недолгое объединение Черкесии князем Иналом Светлым в 15 веке обернулось лишь исходом части князей в Кабарду. Турки в жизнь адыгов вмешивались разве что проповедями ислама, который хорошо лёг на Хабзу с её культом единого непостижимого бога Тхьа. А вот для России появление столь непокорных подданных обернулось Кавказской войной, затянувшейся на десятилетия. В 1862-64 годах перед сложившими оружие горцами был поставлен выбор - спускаться на равнину вдоль Кубани и мирно жить в прицеле русских пушек или уходить в Османскую империю. Большинство черкесов предпочли второй вариант: в мухаджиры (изгнанники) тогда подалось, по разным оценкам, от 3/4 до 9/10 горцев Западного Кавказа. Особенно тотален был исход приморских племён, с которыми тщательнее поработали турецкие проповедники и английские эмиссары. Но был у России и верный союзник среди адыг - бжедуги, в 15-17 веках пришедшие на Среднюю Кубань с реки Шахе по ту сторону Кавказа. Свою родословную они возводили к князю Биту Иналовичу, и относились к "аристократическим" (то есть имевшим князя) племенам. Были ещё "демократические" племена, где ситуативная власть принадлежала совету старейшин и землевладельцев, а чаще каждая община была сама за себя. И вот где-то в конце 18 века крупнейшее приморское племя шапсугов изгнало своих князей, укрывшихся именно в Бжедугии. Началась война, кульминацией которой стала Бзиюкская битва, случившая в 1796 году километрах в 20 от Екатеринодара. Бжедуги тогда одолели шапсуг... но только помогли им в этом казаки, и помощь чужаков сделала их изгоями среди адыгов. Даже Екатеринодар среди других племён знали как Бжедуг-Кале, то есть Бжедугову крепость. Зато в 1860-х годах бжедуги оказались наименее затронуты исходом, и вобрав остатки других племён, стали основой теперешних адыгейцев.
8. 2009
Но Батырбек Шарданов, вычурнейший дом которого (1905) стоит на углу Пушкинской площади, был из Кабарды, в истории которой не последнюю роль сыграли его предки. Учились они от поколенья к поколению в Стамбуле, а вот Батырбек Бекмурзаевич (в России называвшийся Борисом Иванычем) предпочёл Петербург, став первым инженером-адыгом. Сделав карьеру на Ростов-Владикавказской железной дороге, он обосновался в Екатеринодаре, занялся тут бизнесом, и даже дом на углу Красной и Графской себе спроектировал сам. Здесь же, видимо, заседало Екатеринодарской черкесское благотворительное общество, официально учреждённое в 1912 году по председательством Шарданова.
9.
В 1907 Батырбек Бекмурзаевич пригласил в свой дом основанную в 1904 году картинную галерею Фёдора Коваленко. При Советах она, конечно же, разрослась на весь особняк и заполнила соседний Госбанк (1902-04) с другой стороны Советской улицы:
10.
На месте дома наказного атамана Георгия Леонова, где в 1888 году останавливался Александр III. Примерно в те же годы Екатеринодар пошёл в капиталистический рост, оставив позади примерно вот такое прошлое:
10а.
За Советской улицей Красная окончательно выпутывается из площадей и вступает в свои права. Почти строго на север она тянется на 5 километров, а название её впервые появилось на карте в 1889 году. Позже Красную пытались переименовать то в Николаевский проспект, то в улицу Сталина, но характер её оказался сильнее.
11.
Первые кварталы от Пушкинской площади тянутся сталинки 1930-х годов на месте домов казачьей старшины. Раньше успел отстроиться генерал-армянин Ованес Назаров, в краснокирпичном доме которого (1889) располагалось также Войсковое собрание - клуб офицеров Кубанского казачьего войска.
12.
На другой стороне скалится Дом со львами - доходник Семёна Бейма (1901), которому Советы надстроили 4-й этаж:
13.
На следующую улицу Мира (Екатерининскую) Красная выходит "воротами", причём несмотря на совершенно новодельный вид башенок - они есть и на фото 1950-х годов:
14.
Правый угол с 2007 года отмечает ещё и вот такая милота по мотивам стихотворения Маяковского:
15.
Который в 1926 году выступал вот в этом здании (1910-11), в списке архитектурных памятников загадочно обозначенным как скеттин-ринк и электробиограф "Мон Плезир" (при Советах - "Великан"). Первое слово означает роликовый каток, второе - кинотеатр, то есть проще говоря тут был первый ТРЦ в Краснодаре. А в те времена - просто лучший в городе зал, где выступали не только поэты. Так, 12 декабря 1917 года тут прошёл II Съезд Иногородних, признавший единственной властью Совет Народных Комиссаров: "иногородние", как казаки называли приехавших позже крестьян, составляли половину населения области, но земли по большей части арендовали у казаков, так что выбор стороны между теми и другими тогда был очевиден. В 1943 же здесь прошёл первый в истории суд над нацистскими преступниками - вернее, их пособниками, помогавшими немцам обслуживать душегубки.
16.
Дом напротив радует глаз декором, а вот соседний Краснодарский музыкальный театр (1966) хоть и велик, но внешне столь неприметен, что я его именно что не приметил:
16а.
Немногим интереснее Театр Кукол (1972) дальше по улице, как бы утопленный во двор:
17.
Но тут привлекают взгляд хотя бы сами куклы:
18.
Огромная сталинка же тянется до улицы Ленина, которая в Краснодаре безоговорочно подчиняется Красной и вообще как бы "одна из". Прежде она называлась Соборной, а у перекрёстка с Красной до 1932 года высился Войсковой собор Александра Невского (1853-72), у нынешней реплики которого мы начали сегодняшний маршрут:
19а.
На старом месте с 2005 года стоит часовня, причём - уже не первая. Изначально здесь находилась Базарная площадь, классический старый майдан на границе деревни и города, где с одной стороны можно было купить мешок картошки, а с другой - например, новый плуг. Собор, взамен обветшалого храма в крепости, казаки передвинули сюда с прицелом на рост города, и вокруг него на рубеже веков успел образоваться центральный ансамбль. Со сносом храма, чтобы торг не вернулся, на площади разбили сквер. Однако в иные годы приличному человеку лучше было не пересекать его опушек, а за обилие жриц любви в народе это место знали как "на Проститутке". В лихие 1990-е местные власти и вовсе смекнули, что если срочно не принять меры - тут разверзнется как минимум портал в Ад, и в 1995-96 годах нарекли место Сквером Жукова и поставили в нём часовню да арку "Ими Гордится Кубань" с заглавного кадра.
19.
Георгий-Победоносец Жуков глядит из сквера на администрацию Краснодарского края (1961-68), внешне более всего похожую на какой-нибудь штаб. Размеры здания внушительны, но всё же для 2-го по населению (после Московской области) региона России она откровенно невелика:
20.
Но там, где в других городах стоит Ленин, в Краснодаре - Кубанский казак (2001):
21. 2009
До войны тут стояло Александровское реальное училище (1876), до 1890 и вовсе Кубанская войсковая гимназия - словом, главное учебное заведение этих мест. Самым, впрочем, интересным его временем были 1922-36 годы, когда переименованный ещё в 1920 году (как бы не первым при Советах!) Краснодар служил столицей двух регионов. Ведь за Кубанью начиналась Адыгейская (Черкесская) автономная область, тогда представлявшая собой узкую полосу вдоль реки. Училище стало культурным центром красных адыгейцев, где действовали, например, музей или Адыгейский пединститут. Принцип "один регион - один центр" возобладал лишь в 1936 году, когда автономии был передан Майкоп, из адыгского имевший разве что название.
21а.
Даром что и администрация будущего Региона-01 располагалась в те годы напротив, в роскошном здании гостиницы "Централь" (1910) купцов Богарсуковых:
22. 2020
Они были выходцами из Армавира, и представляли в Екатеринодаре не черкесов и не армян, но их синтез - черкесогаев. Ведь самым слабым местом кавказских горцев во все времена было отсутствие купечества, нишу которого между гордыми воинами и бесправной чернью занимали другие народы. Тут стоит сказать, что Хабза оставляла простор для веротерпимости: адыги считали богов, имеющих обличие, просто могущественными существами, а непознаваемых богов - иными именами Тхьа. И убедив горцев, что торговать тут лучше им, а не ими, бежавшие от тюрок армяне неплохо прижились в недоступных горах. Где вскоре подмяли под себя всю горскую торговлю. Адыгономика работала примерно так: горец пошёл в набег, взял пленника и продал его черкесогаю, а тот отвёз его на невольничий рынок в Кафу, на вырученные деньги купил сукна, серебра, пороха и патронов да продал это всё тому же горцу. Богатством и числом крепостных черкесогаи превосходили князей, а за века жизни стали черкесами почти во всём - языке и внешности, одежде и обычаях. Даже христианство их было номинальным: церквей в аулах не строили, священников не держали, а к Богу черкесогай обращался, крестясь и повторяя "Аллах акбар" в сторону Мекки. Единственное, что черкесогаи сохранили точно - это самосознание, а значит, стать среди горцев полностью своими им было не суждено. По мере утверждения на Кавказе ислама, для черкесогаев наступали всё более трудные времена, и в 1830-х годах первые армянские аулы возникли на правом берегу Кубани. Ещё раньше, в 1815 году, среди черкесогаев поселился донской армянин Карапет Арцивян, ставший их вардапетом (духовным наставником). На всё это обратил внимание Григорий фон Засс из крепости Прочный Окоп - наладив отношения с черкесогаями, в 1839 годам он сманил большую часть этого народа на плоскость. Замысел удался: уже год спустя Черкесию охватил голод, и хотя война определённо стала более жестокой, в ней наступил перелом. Армянский аул на Кубани в 1848 году стал Армавирским аулом - в память о древней столице Армении. Но сам, с 60 тысячами жителей, многоэтажными домами, десятками заводов и огромными амбициями жителей, до 1915 словно издевательски числился селом. Ведь в селе всё решал сельский сход, то есть - сами черкесогаи.
23.
До войны Армавир был красивейшим городом купеческих дворцов, занимавших целые кварталы со складами, заводами, узкоколейками... Самым известным черкесогайским родом стали Торосяны, или Тарасовы - как например бакинский нефтепромышленник Лазарь Тарасов, московский меценат Серебряного века Николай Тарасов, французский писатель-эмигрант Лев Тарасов (Анри Труайа) или первый легальный советский миллионер Артём Тарасов. А вот их соседи Богарсуковы, - братья Никита, Карп и Христофор, - предпочли покорить Екатеринодар, и за Зелёным домом гостиницы высится их собственный Красный дом (1901), официальный "самый красивый дом города".
24.
Странно, если краснодарцы ещё не прозвали его Дом Дракона - об армавирском происхождение хозяев напоминают характерные для "самого городского села" кованные дракончики, вероятно "потомки" армянских вишапов:
25.
Причём если козырьки с драконами - это "визитка" Армавира, то дракон-флюгер, в прошлом видимо и там не редкий, сохранился только здесь:
25а.
В доме ещё и великолепные интерьеры, которые нетрудно посмотреть: с 1961 года здесь обитает Краснодарский краевой музей имени Евгения Фелицына, своего основателя в далёком 1879 году. Посетить его входило в мои планы, но молодая хамоватая кассирша у входа, закрытая на реконструкцию часть залов и какая-то просто неадекватная плата за вход в каждый из них отбили такое желание. Про интерьеры я вспомнил лишь позже, так что - повод посетить Краснодар вновь.
26.
За сквером Жукова параллельно Красной улице проходит Красноармейская (ранее Бурсаковская), на которой интересны мужская гимназия (1906)...
27.
...и Общественное собрание (1913), в 1918 ставшее Домом офицеров:
28.
28а.
Обойдя сквер, вернёмся на Красную, вдоль которой тянется, внезапно, многоэтажный квартал. В него интегрирован дом опять же армавирских маслозаводчиков Аведовых (1914), но не черкесогаев, а персидских армян из Салмаса. В эпоху Белого Юга тут находилась личная резиденция Антона Деникина, а с 1950-х годов - телефонная станция:
29. 2009
Но дом напрочь затмевает, я бы даже сказал засвечивает грандиозная мозаика со звучным названием "Я вызову любое из столетий...", сложенная в 1974-78 годах:
30.
Живите в доме -
и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю
в нем. - эти строчки Арсения Тарковского вдохновили художника Валентина Папко. В итоге получилась, возможно, лучшая из всех советских мозаик.
31.
Ну а смысл её, кажется, очень прост - стилобат многоэтажек строился в 1972-74 годах как Дом Книги.
32.
В 2011 году её дополнили ещё и вот такие мимиминиатюры:
33.
Не претендующие, впрочем, на любое из столетий и любую из планет, а отсылающие в те времена, когда город назывался Екатеринодаром:
34.
Но приглядитесь к ним - у каждой фигурки свой характер, своё место, своя легко домысливаемая история:
35.
36.
37.
38.
Отдельно впечатляют старые запорожцы с вусами и кушаками - как я понимаю, уходить в прошлое этот облик начал только в 1860-х годах, после объединения Черноморского и Кавказского войск.
39.
А вот уже полноразмерный памятник композитору и баянисту Григорию Пономаренко (2001) с Черниговщины, творившему в основном в Краснодаре. "Тополя", "Мой Нарьян-Мар", "Оренбургский пуховый платок" - так-то совсем не очевидно, сколько якобы народных песен поётся на его мотив.
40.
Пономаренко сидит у перекрёстка с улицей Гоголя - вот тут в кадре ближе стоящий на ней ЦУМ, а дальше - выходящая на Красную филармония (1954):
41.
В основе, впрочем, это Зимний театр (1909) по проекту Фёдора Шехтеля:
41а
Крайняя точка сегодняшней прогулки - примыкающее к нему бывшее Армянское благотворительное общество (1911):
42.
И этот вид назад снят, кажется, с его балкона. Здесь находился самый красивый квартал Красной улицы... и самый разбитый войной. Вот в перспективе узнаётся лишь дальняя башня отеля "Централь", с которой явно конкурирует башня гостиницы "Метрополь" на переднем плане. Но особенно интересен для нас дом Акритаса (1896) с плоским куполом посередине:
43.
Дело в том, что основным арендатором доходника было Второе Общественное собрание - ещё одно культурное пространство, концентрацией которых Екатеринодар, честно говоря, поражает. Именно в нём зимой 1908 года князь-потомок крымских ханов Султан Довлет-Гирей, статский советник и лесничий ревизор Касполет Улагай и инженер Гамид Трахов решили устроить благотворительный вечер в пользу земляков, пострадавших от наводнения на Кубани. Гостям показывали со сцены "живые картины горской жизни" и черкесские танцы, а итогом стали не только 2000 рублей помощи, но и, как сказали бы сейчас, консолидация адыгов и популяризация их культуры. Регулярные "Черкесские вечера" быстро сделались частью культурной жизни Екатеринодара, а вокруг них оформилось Черкесское благотворительное общество. С 1914 года они проходили в нынешнем Доме офицеров, а доходник Акритаса в 1924 году перестроили под дом-коммуну:
43а.
И ещё раз, видимо под что-то торговое, годах этак в 1980-х:
44.
Судьбы основателей Черкесского Возрождения были трагичными: Султана Довлет-Гирея вместе с братьями расстреляли большевики, а его родственники Натырбовы возглавили первую черкесскую общину в Америке. Траховы бежали в Турцию и оттуда в Париж, Улагай бесследно сгинул в горных дебрях. Но - не погибло их дело, и при Советах на передний план вышли другие фигуры, как революционер Шахан-Гирей Хакурате или педагог Сефер-Бий Сиюхов. В Северном театре (1909) дальше по улице в 1922 году открылся Адыгейский дом культуры, в 1936 уже как национальный театр переехавший в Майкоп. Здание, увы, не сохранилось:
44а.
Традиционно же Черкесский квартал в Екатеринодаре локализуют чуть восточнее, на знакомой нам Красноармейской улице в подбрюшье Кооперативного рынка, открывшегося как Новый базар ещё в 1876 году. Адыгские купцы держали тут множество гостиниц для своих соплеменников с гор. Вот например "Нью-Йорк" Траховых, где, по некоторым сведениям, была даже небольшая мечеть:
45.
А вот "Турецкая", слывшая худшей гостиницей Екатеринодара из-за рыборазделочного цеха на первом этаже. Зато - в самой толчее базара:
46.
И представьте в этом дворе молчаливых бородатых горцев в их папахах. Совсем не опасных - побочным эффектом трагедии черкесов стало то, что в России остались самые миролюбивые из них.
47.
Советские корпуса Кооперативного рынка на соседней улице Коммунаров, до которых я почему-то не дошёл в прошлый раз:
48.
И непрестанный гром трамваем по выложенным брусчаткой путям:
49.
Пока ещё тихие улочки между центром и вокзалом:
50.
Среди которых стоит вот этот домик (1908) на улице Мира, занимавший особое место в жизни Бжедуг-Кале. Хозяином его был человек со звучным именем Лю Трахов, адыг из бедняцкой семьи, стартовый капитал сколотивший на подвозе шпал для строящейся железной дороги. Вскоре это был уже преуспевающий предприниматель, владелец нескольких кирпичных заводов и столь характерный для поздней Российской империи вышедший из народа меценат. Только вышел Лю Нахлукович из адыгского народа, а потому построил он, например, мост из Екатеринодара к аулам, несколько мечетей и школ с обязательным преподаванием родного языка, приют для адыгских сирот, мусульманскую баню...
51.
Словом - открыл для горцев двери Екатеринодара. Тем боле открыты для них были двери его собственного дома, а на заднем дворе можно разглядеть пристройку небольшой, но общедоступной мечети.
52.
Бывали здесь и Хакурате, и Сиюхов, и в общем так привычен был дом Трахова черкесской интеллигенции, что в 1922-36 они не раз пытались добиться передачи его для адыгейских госорганов. Сам Лю Нахлукович до революции чуть-чуть не дожил, в 1914 году скоропостижно скончавшись в одном из санаториев Пятигорска.
53.
В следующей части продолжим прогулку по Красной...
КУБАНЬ (2020-23)
Краснодар. Колорит современности.
Краснодар. Столица Кубани.
Краснодар. Транспорт.
Краснодар. Восточнее Красной.
Краснодар. Западнее Красной.
Краснодар. Красная улица и черкесы.
Краснодар. Красная улица и всякая всячина.
Армавир. Прочный Окоп, Армянский аул, улица Кирова.
Армавир. Дома и улицы.
Армавир. Заполотнянская часть и окрестности.