Черкесск
Вопреки интуиции и логике, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия друг на друга совсем не похожи. Да, в обеих кавказских республиках живут адыги и тюрки, но в КБР хозяева первые, а в КЧР - вторые. Обе входят в пятёрку беднейших регионов России, но перенаселённая и холёная КБР не лишена амбиций центра адыгского мира, а малолюдная КЧР впечатляет атмосферой захолустья. Одна - централизованный регион с чёткой внутренней структурой, другая выглядит наспех слепленной из того, что было. И заметнее всего, пожалуй, разница двух соседок видна в их столицах: сколь ярким открытием для меня оказался показанный в прошлых частях Нальчик, столь же ожидаемо разочаровал Черкесск - город (113 тыс. жителей) на Кубани в 1500 километров от Москвы, который, наряду с Биробиджаном и Курганом, я бы включил в тройку самых неинтересных региональных центров России.
Парадоксальным образом, история Черкесска началась за полтора десятка лет до его основания. В 1787 году Османская империя в последний раз попыталась вернуть себе Крым, и по всему Причерноморью от Кубани до Дуная развернулась одна из самых масштабных русско-турецких войн. На той войне Александр Суворов брал неприступный Измаил, Фёдор Ушаков одерживал величайшие в истории нашей континентальной страны морские победы, а безвестный мужик "под Ачаковым бился с туркою, наносил ему поражение". На фоне этих поражений единственное окно возможностей турки увидели на Кавказе: в 1789 году в Анапу, оставшуюся главным форпостом Порты в Северном Причерноморье, была переброшена 30-тысячная армия под началом Батал-паши. Кем был этот паша, откуда вышел он - русскоязычные источники молчат, но само его имя намекает на абхазо-адыгейские корни. Зимой 1790 года Россия ещё и сделала Батал-паше не намеренный, но отличный подарок - неудачный поход Юрия Бибикова на Анапу, по итогам которого отряд отступил с потерями, а сам генерал-поручик был отдан под суд. Воодушевлённый этим разгромом, Батал-паша двинул войско вдоль Кавказа на Георгиевск, бывший тогда форпостом России. Однако - не дошёл: потеряв несколько дней из-за каких-то ошибок, 30 сентября 1790 года турки были застигнуты врасплох у речки Абазинки отрядом генерала Ивана Германа-фон-Фрезена - обрусевшего саксонского немца, чьё старое имя в православном крещении стало фамилией. Турки и горцы в том бою потерпели сокрушительное поражение, а Батал-паша с сыном Таяр-беем вскоре просили Екатерину II о русском подданстве. Как они там оказались - вопрос спорный: в Турции считается, что когда запахло жареным, Батал позорно бежал, прихватив полковую казну, а в России - что был пленён молниеносным рейдом донских казаков. Как бы то ни было, турецкий генерал на русской службе - это красиво: Екатерина II дала ему подданство без обязательного по закону крещения, а в придачу - домик в Крыму, но на войны с соплеменниками не отпускала. В 1799 году Батал был официально прощён султаном, вернулся на родину и вскоре умер, совершая хадж. В 1804 году недалеко от места Абазинского боя был заложен Баталпашинский редут: краеведы до сих пор ломают голову, почему назвали его в честь проигравшего врага, и редкий путеводитель по Кавказу обходится без этого занимательного факта. В 1910 и 1912 годах казаки поднимали вопрос о переименовании станицы в Германовскую.
Сама Баталпашинская станица появилась у редута в 1825-26 годах, заселённая донскими казаками из Воровсколесской и хопёрскими из Ставрополя. Пёструю солянку казачьих формирований Западного Кавказа свели в единое Кубанское войско лишь в 1860 году, когда была создана Кубанская область (см. Краснодар). Её восточной окраиной стал Баталпашинский отдел (аналог уезда), примерно совпадающий с нынешней Карачаево-Черкесией. Кое-где пишут, что в 1869 году был указ о преобразовании станицы в город Баталпашинск, но как порой случалось в царские времена - новый статус "не прижился". К началу ХХ века станица разрослась до 12 тыс. жителей, в подавляющем большинстве - русских, но в общем по тем временам оставалась вполне заурядной среди гигантских станиц Кубани. Осенью 1918 года Баталпашинская стала главной базой одиозного генерала Андрея Шкуро, который не только успешно сходил отсюда на Кисловодск, но и наладил в станице производство снарядов, патронов и формы на все Вооружённые силы Юга России. Как результат, весной 1920 года красноармейцы с Баталпашинской не церемонились, и после войны станица отстраивалась почти что с чистого листа. Её уезд, между тем, явно тянул на национальное размежевание, и в 1922 году Баталпашинская стала центром Карачаево-Черкесской автономной области. Тогда - ненадолго: уже в 1926 область разделили надвое, и если для Карачаевской АО новый центр в горах начали строить с нуля, то центром Черкесского национального округа (в 1928 также ставшего автономной областью) стала Баталпашинская. Причём встречал упоминания, что в 1922-26 годах она таки наделялась городским статусом, но утратила его с разделом региона. На карте с кадра выше - границы регионов к началу войны: Черкесия включала предгорную равнину и анклав высокогорных пастбищ в верховья Урупа. Там же видна строившаяся железная дорога от Невинномысска к центрам обеих автономий, которую в 1929 году успели дотянуть в Черкесск.
2.
Вернее, до Черкесска было ещё далеко: в 1931 году станица стала городом Баталпашинском, а дальше столицу Черкессии охватила редкая даже на фоне остального для СССР чехарда переименований. В 1934 году она стала градом Сулимов в честь руководителя Совнаркома РСФСР Даниила Сулимова. В 1937 его расстрелял мрачный нарком внутренних дел Николай Ежов, и по праву победителя Сулимов сделался Ежово-Черкесском. В 1939, однако, самого Ежова расстрелял Берия, и видимо сочтя, что не царисты ж мы какие-нибудь черкесов в ежовых рукавицах держать, советская власть нарекла город просто Черкесском. Лаврентий Палыч же лелеял планы ещё более амбициозные: в годы войны (а Черкесск находился в оккупации с августа 1942-го по январь 1943-го) он был одним из главных инициаторов устроенной в ноябре 1943 года почти без повода депортации карачаевцев и балкарцев. Не просто так, само собой: если западные районы Карачаевской АО отошли Краснодарскому краю, то основная часть - его родной Грузии как Клухорский район. В 1955 году эти территории вернулись в состав России, а в 1957-м, с возвращением реабилитированных изгнанников, Карачаево-Черкесия была вновь пересобрана в границах 1922 года. Правда, в отличие от Кабардино-Балкарии, она числилась автономной областью в составе Ставропольского края, а республикой, чуть не распавшись снизу на 5 национальных автономий, была провозглашена лишь в 1991 году.
3.
Ныне это самый малолюдный регион Северного Кавказа (460 тыс. жителей - меньше крошечных Адыгеи и Ингушетии), однако такие коллизии определил причудливый национальный состав: 41% населения КЧР составляют карачаевцы (в основном на востоке вдоль Кубани; близ города - Усть-Джегутинский и Прикубанский районы), 32% - русские (в основном на западе), всего 12% - черкесы (в низовьях левобережья Зеленчука), 8% - сугубо местный народ абазины, или северо-кавказские абхазы (Абазинский район близ города в междуречье Зеленчука и Кубани), 3,5% - ногайцы (самый север республики, включая пригородный Адыге-Хабльский район), а кроме того, в КЧР есть весьма заметные общины осетин и греков. И голосуя на вечерней трассе по пути сюда из Минеральных Вод, я гадал, представитель какого из этих народов остановится. В итоге подвезли чеченцы, ехавшие в Черкесск на стройку, да по пути обозвали его "самым грязным городом на Кавказе". Само собой, имели в виду они не мусор, а обилие винных магазинов и коротких рукавов - на свой регион Черкесск не очень-то похож этническим составом. Стоящий на стыке карачаевских (16% жителей города), черкесских (13%), абазинских (8%) и ногайских земель, по виду и укладу это обычный южный русский (52% жителей) город с едва ощутимым налётом кавказского колорита.
4.
На прошлых кадрах, как вы уже догадались, вокзал (1929) на северной окраине города. Тихий и пустой - московский поезд отменён давно, а трафик представлен двумя рельсобусами до Невинномысска. Однако - не тупиковый: к 1944 году линию успели дотянуть в Усть-Джегуту, южный город-спутник Черкесска, где есть типовой вокзал в сталинском стиле и заброшенный мост без путей над Кубанью. На другой стороне площади, за гоповатого вида Ильичом - автовокзал, на котором жизни куда больше. Как и в Нальчике, автостанции в Черкесске две: из привокзалья отходят межрегиональные автобусы, а от Центрального рынка - маршрутки по сёлам республики. Их лежбище в глубине торга куда меньше, чем в Нальчике: там маршрутки курсируют по заполнению, а тут - по очень частому, но всё-таки расписанию. Между двумя автостанциями - пара километров по улице Балахонова, а основной городской транспорт Черкесска - троллейбус. Пущенный в 1988 году, в отличие от нальчинской системы, он не может похвастаться модными машинами с запасом автономного хода, однако там едва шевелится последний действующий маршрут, а здесь 6 маршрутов с довольно активным движением охватывают весь город.
5.
Что у двух городов общее - так это пейзажи зелёных дворов с типично кавказским обилием стихийных пристроек:
6.
Другая кавказская деталь - перекрытая бетонными блоками улица Ворошилова у здания МВД да памятник с вечным огнём (2002) в честь погибших сотрудников правопорядка. В Карачаево-Черкесии времён Чеченской войны не было серьёзных боестолкновений, однако сложилось крайне агрессивной террористическое подполье - так, именно Карачаевский джамаат, возникший под влиянием Хаттаба, взрывал дома в Москве в 1999-м.
7.
Ещё Кавказ здесь - это кухня: в магазинах попадаются домашний сыр, айран и халва, к черкесской и абазинской кулинарии можно приобщиться в ресторане "Хижина Горца", а лучшие карачаевские хычины с суусабом (смесь айрана и нарзана) подают в кафе "Цезарь" (на фото) - и то, и другое на южных окраинах, у дороги от кубанского моста на МинВоды.
8.
В основном же Черкесск - архитектурно-нейтральный город, пейзажи которого абсолютно органично смотрелись бы везде от Ужгорода до Южно-Сахалинска или Куляба. Кое-где попадаются интересные образцы советского зодчества - но без откровений:
9.
А у подножьях их порой встречаются без всякой чёткой закономерности домики старой Баталпашинской. Но редко - чтобы сосчитать те, которые видел я, пальцев двух рук хватит с избытком. И пожалуй, если уж искать на постсоветском пространстве ближайшие аналоги Черкесска - то это не соседние Майкоп или Нальчик, не такие же искусственные Биробиджан или Элиста, а, например, Кокчетав или Павлодар - выросшие из станиц и переселенческих сёл областные центры Северного Казахстана.
10.
Ну а прогулку по Черкесску начнём от Центрального рынка, к которому примыкает площадь Кирова. Очень странная тем, что площади здесь попросту нет - вероятно, когда-то на краю станицы был майдан (ведь этим словом изначально называли торжище на стыке города с деревней), но теперь площадь Кирова - это две улицы, разделённые двумя кварталами и сквером. На той из них, что ближе к центру - бывший кинотеатр имени Горького (1939), несколько лет назад сменивший архитектурный стиль с пролетарского конструктивизма на капиталистический романтизм:
11.
Большую часть условной площади Кирова занимает вполне конкретный Парк Победы, с 1943 года разрастающейся у братской могилы. Весьма нестандартный монумент, ещё не пропитавшийся позднесоветский казёнщиной, возвели над ней в 1952 году:
12.
А приглядевшись, вдруг понимаешь, что могила имеет форму церковной апсиды, а арка - самый настоящий алтарь:
13.
И бюсты аллеи героев с горящим на месте крестильной купели Вечным огнём (1965, дополнялась в 1990 и 2005-м) стоят как колонны длинного нефа базилики:
14.
Аллея упирается в Дворец детского творчества имени Гагарина (явно времён его полёта) с барельефами над входом и странным сооружением наподобие Лобного места - рискну предположить, на борту этой "лодки" принимали в пионеры.
15.
Меж памятников воинской скорби - аллеи, кафе, детские площадки, одну из которых украшает вокзал Воображаемого Идеального Черкесска:
16.
С советской святыней на площади Кирова соседствует российская - огромный Никольский собор (1998-2005). Он считается репликой станичного храма, хотя не совпадает с ним ни обликом, ни местом:
17.
Однако по архитектуре вполне потянет на неказистую русскую церковь из жёлтого кирпича в каком-нибудь полувоенном городе Дальнего Востока или Средней Азии. Самая красивая, и явно современная деталь - ажурные козырьки и двери:
17а.
Через улицу от храма - цеха завода "Холодмаш" (1961), на допотопного вида сайте презентующего себя как "один из лидеров отрасли". Вблизи об этом догадаться сложно:
18.
Но проходная с очертаниями сталинки и мозаиками хрущёвской эпохи - хороша:
19.
Площадь Кирова упирается в Первомайскую улицу. Или точнее Первомайская Арбат, как называют в народе её уходящую к центру половину. Пешеходная зона тут была устроена в 2013 году, и судя по обилию кафе и магазинов, в этом качестве прижилась куда лучше, чем Кабардинская улица в Нальчике. Вот только визуально Первомайская - пожалуй, самый невзрачный арбат России: плиточка и лавочки странно смотрятся среди серых хрущоб. Оживляют пейзаж лишь скульптуры Зодиака (2013) да висящая над улицей сетка, в любую погоду с наступлением темноты становящаяся звёздным небом.
20.
Интересен Первомайский Арбат лишь в последнем квартале, где был снят заглавный кадр. Собственно, в том кадре - буквально весь черкесский Старый город.
21.
Открывает его почтамт (1937), заложенный в Баталпашинске, строившийся в Сулимове, а законченный в Ежово-Черкесске:
21а.
Напротив за Красноармейской (в станичные времена - Коммерческой) улицей - картинная галерея, с 1996 года занимающая банк Энгеля (1906) - пожалуй, самое красивое здание из уцелевших от старой станицы. Запомните колонный фасад филармонии рядом с ним - к ней мы вернёмся чуть позже:
22.
Рядом на Красноармейской - бывшая гостиница Самойленко (1900), также принадлежащая музею Карачаево-Черкесии. Его основное здание я покажу позже, но весной-2022 оно было на ремонте, а здесь временно располагался самый интересный мне этнографический отдел.
23.
Дальше по улице на кадре выше видно совсем уж невзрачное здание присутственных мест (1917), рядом с которым всё моё внимание оттянули ворота.
23а.
Что же до филармонии, то она с 1981 года занимает старое здание театра...
24а.
...построенное в 1937 году на месте правления Баталпашинского отдела, видимо 1860-х годов:
24б.
Замыкает исторический квартал 2-этажный дом купчихи Гаянэ Хавшановой (1911), ныне занятый региональным архивом:
24.
За триумфальной арочкой (2016) у конструктивистского жилого дома (1940) Первомайский Арбат упирается в проспект Ленина:
25.
Но пока пройдём обратно в арку. Правление и лучшие дома Баталпашинской глядели на Никольский собор (1891-96):
25а.
На месте которого в 1934 году разбили Центральный сквер новоорганизованного города. В его глубине - Стена Коммунаров (1981), как звучно называется памятник местным борцам за власть советов. Таблички явно современные - изначальные алюминиевые лица и буквы в лихие 1990-е канули в цветмет.
26.
Но интереснее самого сквера - здания, глядящие на него. Южную сторону по Первомайской я уже показывал. С востока, через Красноармейскую, интересна сталинка Национальной библиотеки КЧР имени Халимат Байрамуковой:
27.
Посвящение - карачаевской писательнице, начавшей публиковаться ещё в 1930-х годах, а войну прошедшей медсестрой и военкором.
27а.
На углу - сквер Сергея Есенина с довольно странным памятником поэту, поставленным в 1995 году на деньги местного банка "Кавказ-Гелиос" и остающимся в его собственности.
28.
Северная сторона сквера в створе Комсомольской улицы - это местная площадь Ленина, за которой раскинул крылья Дом Советов. Я долго ломал голову над временем его постройки, усматривая черты коренизации и конструктивизма, но в итоге оказалось, что центральная часть возведена в 1957 году, а крылья - ещё на 10 лет позже.
29.
Самой интересной стороной площади же была западная - за теперешним проспектом Ленина, тогдашней Покровской улицей. На переднем плане - старый памятник Ильичу (1924), простоявший видимо до войны, а поодаль - лучшие дома станицы: слева направо это аптека Александра и Раисы Потебни и два дом купца Ильи Рядченко:
30а.
Первая была разрушена войной в 1943 году. Последний тогда только выгорел, и при восстановлении был надстроен 3 этажом. Центральный дом Рядченко же, с балкона которого в Баталпашинском отделе была провозглашена власть Советов, Советы берегли-берегли, да в 1981-м сломали, оставив лишь памятный знак.
30.
Новой доминантой города в 1982 году стал огромный Карачаево-Черкесский театр драмы и комедии, в театральной жизни республики объединяющий, натурально, всё. Если у проспекта Ленина в Нальчике только строится Театр Трёх Народов, то здесь - Пятинародный театр. Первый театр в Черкесске открылся в 1937 году в том здании, где сейчас филармония, и в 1948 пополнился русской труппой из Георгиевска. В 1972 году местные выпускники театральных студий в Тбилиси основали ещё два театра - Черкесский имени Мухарбека Акова и Карачаевский имени Шахарби Алиева. Уже в новом здании, рассудив "а мы чем хуже?", к ним присоседились Абазинский (2001) и Ногайский театры (2014), в названиях обошедшиеся без посвящений - по сути самодеятельные кружки, для обоих народов они стали первопроходцами сцены. Теперь про всю эту солянку шутят "Пять МХАТов в одной хате", хотя сравнение явно слишком громкое: в каждой труппе - дай бог десяток человек, качество большинства постановок соответствующее, а у огромного здания полузаброшенный вид:
31.
Отдельная его достопримечательность - северная стена, отвечавшая в городе за уголок неформалов. Что-то пишут на ней и теперь - так, я разглядел несколько надписей на тему ковида. И в общем граффити эти не закрашивать надо, а изучать: десятки слоёв явно хранят много интересного, вон даже на черкесском что-то есть.
31а.
За театром на Комсомольской улице сохранилось несколько белых саманных домов:
32.
До Гражданской войны так выглядела большая часть Баталпашинской:
32а.
Комсомольская улица же выводит на стелу Дружбы Народов Карачаево-Черкесии, поставленную в 1979 году. Не очень понятно, к какой годовщине: официально Черкесия, как и Кабарда, вошла в состав России в 1557 году, а фактически с большей частью республики за Кубанью это произошло в 1828 году по Адрианопольскому миру с Османской империей. Земли эти, населённые абазинами, бесленеевцами (одно из западно-адыгских племён) и кабардинцами (бежавшими от подавления восстаний на родине), и тогда были малолюдны, а со сменой власти опустели ещё сильнее - как бы не большая часть черкесов и абазин ушли в Османскую империю. Карачай тогда и вовсе представлял собой глухой угол в верховья Кубани, который в том же 1828 году покорил в единственной битве генерал Георг Эммануэль. Под Россией облик региона изменился необратимо: покинутые земли абхазо-адыгейских народов быстро заселили спустившиеся с гор карачаевцы, пришедшие из степи ногайцы да переселённые с Хопра и Дона казаки. Стела Дружбы в Черкесске сделана как-то совсем без души, и даже барельефы на её кольце я забыл снять крупным планом:
33.
Больше стелы впечатляют окружающее благоустройство: городской берег круто обрывается в пойму Кубани, где раскинулся Зелёный Остров - ещё один претендент на звание крупнейшего парка России. По площади он не уступает Атажукинском саду в Нальчике - 4 километра вдоль реки, до 1 километра ширины между её порогами и коренным берегом, но обходится без столь колоритной истории. Как я понимаю, это был просто лес у реки, где станичники любили сначала охотиться и рыбачить, а позже - купаться и гулять. Благоустраивался он постепенно, без чёткой даты превращения леса в парк, а официальным статусом обзавёлся, наверное, в 1934 году, с преобразованием станицы в город. В нынешнем виде Зелёный Остров обустроили в 2012-13 годах, но, - вот же удивительный случай! - лифт в высокой башне у обрыва исправно работает и ныне.
34.
В отличие от Атажукинского сада, выглядящего опрятным городским парком от края до края, Зелёный Остров по больше части остаётся диковатым лесом, но в середине у него - идеально ухоженное "ядро", состоящее из нескольких участков. Справа от входа раскинулось Лукоморье - парк скульптур в стиле "инфаркт у варламита":
35.
Хотя по мне так - вполне неплохих, и к тому же с некоторым количеством "пасхалок":
35а.
Сюжеты пушкинского Лукоморья сменяются героями былин от Святогора до Соловья Разбойника:
36.
Центральная аллея в створе моста упирается в Амфитеатр:
37.
В окрестностях которого - "греческие" статуи, пионеры Советской Античности:
38.
Ещё какие-то сюжеты сказок да валуны причудливых форм:
39.
В апреле эта часть парка радовала глаза обилием цветов и цветущих деревьев:
40.
Русскому эпосу в правой части парка вторит советской эпос в левой - тут есть музей военной техники (типичный набор из 1950-70-х, поэтому не буду перегружать пост)...
41.
...да Аллея героев всех возможных эпох:
42.
Пройдя её до конца и увидев впереди стадион "Нарт", можно вернуться к мостику по типичной для многих постсоветских парков Аллее Бесполезных Скульптур. Тут, впрочем, они не так уж бесполезны: по Зелёному Острову хорошо видно, что Черкесск - русский город, и только изваяния сооружены по мотивам горских легенд и традиций.
43.
Но в общем на всё это великолепие приходится дай бог треть парка, а дальше он начинает дичать:
44.
Пойменный лес явно девственный, и на одной из аллей - руины какого-то колоссального дерева, которое при жизни было достойно если не карабахского платана Тджре, то уже по крайней мере Георгиевского тополя.
45.
Затем аллеи сменяются тропками среди бурьяна, на которых по весне не трудно замочить ноги в текущих ручейках. Главное - не останавливаться у многочисленных прудов: в конечном счёте эти тропки выведут на бетонную дамбу:
46.
С которой за кустами кое-где видна Кубань - здесь быстрая, по духу ещё горная речка, ничего общего не имеющая с той сточной канавой, на которой стоит Краснодар. Впрочем, нет, кое-что общее есть: если там городу противолежат адыгейские хабли (аулы), то здесь за рекой стоит Псыж - одно из крупнейших сёл (8,7 тыс. жителей) Карачаево-Черкесии, столица абазин, аулы которых хорошо опознаются по разреженной застройке на пологих склонах. В 1991-92 годах через реку друг на друга глядели и вовсе две столицы непризнанных регионов - Республики Абазиния (Псыж) и Баталпашинской Казачьей республики (Черкесск).
47.
Что осталось напоследок? Конечно же, проспект Ленина, из центра города уходящий на юг. Севернее театра и Дома Советов на нём примечателен самый одинокий из осколков Баталпашинской - дом Мурзабевка Алиева (1914), абазинского князя, в казачьей станице преуспевшего как адвокат, а позже подавшегося в Ссудно-учётный банк Персии, через который шла большая часть русско-иранской торговли. С 1967 года здесь обитает краеведческий музей, основанный в 1916 году и позже переезжавший не раз.
48.
В апреле прошлого года большая часть экспозиций была закрыта на ремонт, но к дому Алиева стоило дойти ради лапидария - на аллее в ряд покрытые вязью мусульманские надгробия, жернова неизвестных эпох, черкесские сыныжи, аланские менгиры и скифские каменные бабы.
49.
К югу от театра и Центрального сквера же достопримечательности резко разуплотняются - каждый из следующих нескольких кадров отделяет друг от друга 10-15 минут ходьбы. Центр замыкает здание мэрии 1970-х годов с современным "ориентальным" фасадом:
50.
С памятником Ивану Тургеневу (2015) снова не повезло - по идее из его книги течёт фонтан, в апреле ещё не пущенный. И наверное, скульптор имел в виду Книгу как Источник, но каждый, кто проходил Тургенева в школе, не по наслышке знает выражение "лить воду".
51.
В общем, в этой части Черкесск ещё более зауряден, чем в центре, так что привлекает взгляд даже монументальная кованная остановка:
52.
Но именно здесь нужно искать главный архитектурный памятник города - деревянную Покровская церковь, которую называют ещё иногда Храм-путешественник. Где-то в 1730-х годах она была срублена на берегах Хопра, в одной из нескольких колыбелей казачества, важная ветвь которого в 14-15 веках сложилась у Червлёного Яра из русских, татарских, аланских и черкесских изгнанников. Первоначально хопёрцы, чьим оплотом был небезызвестный Урюпинск, стерегли границы Великого княжества Рязанского, а после его падения стали фактически уголком донской вольницы. Но ещё долго слыли самыми непокорными из донцов, не пропуская ни одного восстания вроде Разинщины или Булавинщины, и разве что на Пугачёвщину не успели. Причина тому была проста: границы отодвинулись на юг, а без достойного врага вольный казак неизбежно вырождался в разбойника. В 1696 году часть обитателей Червлёного Яра была сведена в Хопёрский полк Донского войска, сыгравший решающую роль в осаде Азова. Непокорные казачьи городки на Хопре же были разрушены в 1712 году, а из их остатков, дополненных украинскими казаками со Слобожанщины, было собрано Ново-Хопёрское казачество. В 1767-74 годах был пересобран Хопёрский казачий полк, и поучаствовав в Пугачёвском восстании на стороне властей, в 1777 году, был переведён на Кавказ, первоначально - в Ставрополь. О традициях Червлёного Яра известно немногое, но традиции эти явно были самобытны и крепки: переселяясь на новые места, следом хопёрцы перевозили туда свои церкви, и от Краснодара до Пятигорска можно вспомнить десяток приходов, история которых в этих краях началась с переезда. Большинство таких церквей уже в 19 веке отстроились в камне, и лишь в Черкесске да, вероятно, Георгиевске и ныне стоит кочующий храм, деревья в срубе которого выросли за сотни вёрст отсюда и за сотни лет до основания города.
53.
В 1827 казаки перенесли эту церковь в Ставрополь, а в 1831 - в Баталпашинскую, причём не сюда, а на главную площадь. С созданием Баталпашинского отдела в 1860 году деревянная церковь получила статус собора, который носила до 1890-х, когда рядом вырос каменный Никольский собор. В 1901-02 годах храм перенесли в третий раз - в южные предместья разросшейся станицы, и этим, как оказалось, спасли: Никольский собор при Советах был снесён без следа, а Покровская церковь даже не закрывалась. Теперь в её дворе, отделённом от города высоким забором с воротами на противоположной проспекту стороне, жизнь кипит, снуют женщины в платках и бородатые мужчины, пахнет постной едой.
54.
Дальше на юг тянется обширный суматошный район Пештера, странное название которого восходит всего-то к городу-побратиму в Болгарии. И совсем уж у выезда провожает строящаяся (вернее, достроенная с момента моей поездки) мечеть Абу-Ханифа с типовыми турецкими формами и посвящением арабского имаму, автору первых после Корана богословских текстов ислама.
55.
За городом проспект Ленина продолжает Военно-Сухумская дорога в Карачаевск, Теберду, Домбай... Но по ней поедем позже, а в следующей части попробуем разобраться, как вообще устроен регион, столицей которого стал этот город.
ОГЛАВЛЕНИЕ.