Жолква. Введение в Галицию.
Жолква - маленький городок (13 тысяч жителей) в 25 километрах от Львова по дороге на Люблин. По количеству достопримечательностей она чуть ли не на первом месте среди малых городов Львовщины, но как и почти всякий пригород, напрочь лишена собственной атмосферы. Но Жолква замечательна хотя бы тем, что в её архитектуре представлена вся Галиция.
В 1597 году на месте села Винники (известного с 1368 года) гетман Станислав Жолкевский заложил замок, уже в 1603 году получивший Магдебургское право. В 1610 году Жолкевский прославился тем, что выиграл битву при Клушине, сверг несостоявшегося царя Василия Шуйского и взял Москву - то есть, чуть было не уничтожил Россию. Впрочем, в Москве он раньше других понял, что дело пахнет жареным, и вернулся в Речь Посполитую. А основанный им город в 17 веке был одним из самых успешных в Галиции, в особенности в эпоху Яна III Собесского (последний расцвет Речи Посполитой), у которого тут была одна из любимых резиденций. В течение 17 столетия сложился облик Жолквы как "идеального города" по канонам Ренессанса. Здесь работали лучшие архитекторы Львова - Павел Римлянин (Успенская церковь, Бернардинский монастырь), Павел Счастливый (собор Иезуитов, синагога Золотая Роза), Амброзий Прихыльный. Однако после Собесского начался упадок, которому, впрочем, мы и обязаны тем, что облик города почти не был нарушен.
В 1951-91 годах город назывался Нестеров в честь лётчика Петра Нестерова, совершившего здесь еще в 1914 году первый в истории воздушный таран.
С какой из восьми львовских автостанций в Жолкву ходят маршрутки, я так и не понял. Я пошёл искать нужную автостанцию, заблудился, спросил прохожих, те меня отправили на автостанцию №2, но вместо автобуса до автостанции к остановке подъехала маршрутка в Жолкву. Путь занимает около 40 минут, через просторные поля, за которым тянутся длинной грядой холмы Расточья. По дороге маршрутка пересекает несколько сёл, которые с непривычки легко принять за город.
Почти что на въезде в Жолкву первая достопримечательность - деревянная Троицкая церковь (1720):
Украинская деревянная архитектура - вообще очень интересная тема. Самое главное - узнаваемые трёхсрубные храмы встречается повсеместно, от Донбасса до Галиции, хотя формы заметно отличаются. Для Галиции характерна вот такая конструкция - три сруба с куполами, а вокруг церкви крытая галерея. Надо сказать, что на единицу площади "деревяшек" на Западной Украине заметно больше, чем даже на Русском Севере... но большинство из них очень примитивны и скучны. Жолковская церковь - на самом деле одна из лучших.
По улице меньше километра до центра города. По дороге - довольно скучные дома, какие-то склады, хотя есть и артефакты типа этого:
Метров через триста - пара церквей: Святого Лазаря (1861) и Петропавловская (1991-93). Первая - пожалуй, самая "русская" по своей архитектуре, что я видел в эту поездку. Такую легко представить в каком-нибудь купеческом городке на Волге.
Площадь с районной администрацией - уже совсем недалеко от центра:
Напротив администрации - Доминиканский монастырь:
Окружённый крепостной стеной, которая облагорожена лишь со стороны площади. На противоположной стороне, прямо под стеной - автостанция, откуда ходят и маршрутки на Львов (раз в 5-10 минут):
Внутри стены - запущенный двор, над которым доминирует огромный костёл Святого Иосафата (1653-55). Главный вход закрыт, но можно войти в боковую дверь, и окажешься в келейном корпусе (1754-92) с дверями в собор и во внутренний дворик:
В кельях меня встретили очень доброжелательно, а во дворе сторож угрюмо спросил:
-Сам-то с России? Откуда?
-Из Москвы.
Сторож кивнул, и только произнёс сквозь зубы:
-Из столицы... - но в его взгляде и интонациях чувствовалась холодная ненависть.
Как я уже не раз говорил, в основном западенцы встречали меня доброжелательно, но всё-таки иногда я натыкался на такую вот глухую неприязнь. Говорят, в этом Доминиканском монастыре недавно нашли захоронение жертв НКВД, и может быть этот сторож лично выкапывал кости. Но ведь подобные захоронения регулярно находят и в Москве, и в Петербурге, и в других городах России! И живи я в те времена, я скорее был бы среди потенциальных жертв, чем среди палачей.
Со стороны автостанции углом монастырь выходит к задней стороне знаменитой Жолковской синагоги (1692-95), близ фасада которой - базар (огромный, как и во всех виденных мной украинских райцентрах):
Как и многие галицкие города, Жолква обладала большой еврейской общиной, известной с 1625 года. Здешняя синагога - типичный храм-крепость (даже сторожевые башенки на крыше видны) на случай набегов или погромов. Оборонными функциями и обусловлена её необычная форма, ставшая вехой в иудейском зодчестве - говорят, "жолкевский тип" популярен и поныне. Жолковская синагога считается ценнейшей из синагог Галиции, а то и всей Украины, и одно время даже входила в список "100 ценнейший памятников мира под угрозой". Почему её оттуда вывели - не понятно, так как состояние синагоги по-прежнему катастрофическое (впрочем, как и большинства уцелевших синагог Галиции):
Но вернёмся на главную улицу, к Доминиканскому монастырю:
Отсюда недалеко до Вечевой площади:
За площадью, слева направо, видны Замок (1596-1630), Ратуша (1932), костёл Святого Лаврентия (1606-1618). а вдалеке зелёный склон горы Гарай, где сохранились остатки парка (не дошёл). Правее - еще и Василианский монастырь (1612, перестроен в 19 веке), а большинство камениц на площади - 17-18 веков:
Как уже говорилось, Жолква - образец "идеального города" по канонам Ренессанса. Хотя её ансамбль создавался уже после эпохи Возрождения, в 17 веке использование ренессансных канонов вообще стало модным в европейском градостроительстве. Большинство городов, основанных в Речи Посполитой 17 века, изначально представляли собой нечто подобное, но только Жолква не была искажена последующими перепланировками.
Площадь выглядит неадекватно большой для такого городка. Но это такая задумка: площадь была в точности равна по величине замку (120х120м), а от замка отходили внешние укрепления, охватывавшие город. Это было одновременно и практично (единая система укреплений города и замка), и символично - обозначало равенство и взаимозависимость города и магната.
Как видите, площадь очень благоустроена - плитка, идеальная чистота, цветники и газоны, летние кафе, из которых доносится приятная музыка. Наверное, когда тепло, много людей и просто отдыхают на лавочках - но в этот день дул холодный ветер.
Костёл Святого Лаврентия (1606-18) заложен еще Станиславам Жолкевсиким, и является одним из лучших в Галиции образцом ренессанса (Павел Римлянин, Павел Щасливый).
Иногда его называют Малый Вавель из-за обширного некрополя - в подземной усыпальнице покоятся Станислав Жолкевский с женой и сыном, Якуб Собесский (отец короля Яна Собесского), королевичи и государственные секретари, а также настоятели и меценаты храма. Ныне вход в подземную усыпальницу закрыт, но о значении собора свидетельствуют гербы на фризе:
Очень красивые ворота, которые буквально через секунду после съёмки этого кадра отворила обаятельная молодая монашка в круглых очках - судя по одеянию, из какого-то католического ордена (храм принадлежит католикам, а не униатам) Она ждала группу польских туристов, но пока те не подошли, я успел осмотреть красивейший зал собора.
Кстати, фотографировать в костёле запрещено. Вообще, надо заметить, что демократичность греко-католических храмов на Украине удивляет в сравнении не только с православными, но и с римско-католическими. Католические храмы вообще выглядят как-то официознее, пафоснее, а в то время как униатские - проще и "народнее".
Ратуша (1932) - надо сказать, что все виденные мной ратуши Галиции (кроме Львовской) были построены в межвоенную эпоху. Да и красивое название пусть не вводит в заблуждение - обычная городская администрация. Правее ратуши - Глинские ворота, о которых позже.
А еще левее - вход в Замок:
Скрывающий в корпусе музей, а внутри еще одну площадь чуть-чуть меньшего размера (причём в арке находится касса, билет 5 гривень - 20р.):
Как и для всего города, для замка "золотым веком" было 17 столетие (с 1675 года - резиденция Яна Собесского, где в 1676 году король праздновал победу над турками под Веной, которой спас Австрию). Но дальше началась деградация. Австрийцы продали замок с аукциона, и новые владельцы сломали внутренние постройки и вырубили сад. В середине 19 века и им замок оказался не нужен, и до Первой Мировой его занимали гимназия и муниципалитет. В 1915 году замок был сильно разрушен, реставрация началась в 1935 году, но не была завершена. Во Вторую Мировую замок поочерёдно занимали НКВД и Гестапо, а после войны корпуса замка стали жилыми домами. Правда, в 1971-72 годах была всё-таки закончена начатая поляками реставрация (но всё равно в упадке замка виноваты Советы и только Советы!!!).
Жилые дома расселили совсем недавно, и ныне двор замка похож на площадку брошенной стройки. Ведутся ли какие-то работы, сказать сложно. Тут пусто и атмосферно. Четыре длинных корпуса по сторонам двора:
А по углам или башни, или вот такие закутки:
От замка в две стороны отходят остатки стен, когда-то охватывавших центр города. Слева (если стоять ко входу лицом) - небольшая брама 17 века и стена, на которую можно подняться:
В стене - бойницы характерной для Галиции ключевидной формы (с расчётом на использование лёгкой артиллерии):
Вид вдоль Замка. Слева направо: замковая брама, угловая башня, башня ратуши и крепостная башня Глинских ворот, а правее границы кадра Лаврентьевский костёл и Василианский монастырь:
Обратная сторона замка:
Здесь параллельно крепости тянется запущенный, но красивый парк (вероятно, на месте бывшего рва), и хорошо видно, что в 17-18 веках городской застройки здесь не было. Зато - пара кварталов вот таких домиков, которые я чуть не обозвал "уездными":
С другой стороны от замка стена сохранилась существенно лучше - почти без изменений уцелела Глинская брама (сквозь которую по сей день ездят машины) с крепостной башней. Внешнюю сторону брамы (на этом кадре) украшает герб Собесских, а внутренюю герб Жолкевских:
Перед стеной - речка со странным названием Свинья. Слышал местную легенду, якобы в неё упал пьяный Пётр Первый (во время своего визита в Речь Посполитую для заключения союза против Швеции), отсюда и название. Полагаю, что легенду придумали на почве ненависти к СССР. Каменно-земляной вал тянется и дальше от башни:
Заканчиваясь домом на бастионе:
Близ этого дома - Василианский монастырь, но сквозного прохода вдоль стены нет, и идти к нему лучше от площади:
Монастырь был основан в 1612 году (василианами называли в те времена униатских монахов), а нынешний "византийский" вид получил в конце 19 века:
За Василианским монастырём заканчивается опрятный и благоустроенный центр Жолквы (это хорошо видно на вводном кадре). Большая часть Жолквы - частный сектор, ну а негламурная часть центра выглядит в основном так:
Кое-где прямо во дворах городских домов гуляют куры, так и не попавшие в кадр. За исключением благоустроенных и вылизанных центров с мощёнными плиткой площадями, малые города Западной Украины производят очень депрессивное впечатление. Чего не сказать о сёлах, которые, напротив, выглядят замечательно и непохожи ни на что, виденное мной ранее.
О Галиции сельской - в следующей части.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
ЛЬВОВ.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город
Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Австрийский город
Проспект Свободы.
Городская среда.
Отдельные здания.
Другие районы
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Про жизнь.
ГАЛИЦКАЯ ГЛУБИНКА
Жолква.
Галиция сельская.
"Золотая подкова"
Олеско.
Подгорцы и дорога к ним.
Золочев.
Прикарпатье.
Ополье.