Сыктывкар. Часть 2: вдоль Сысолы
Продолжаем осматривать Сыктывкар, столицу Республики Коми. В прошлой части мы дошли от вокзала до Стефановской площади - сердца города. Теперь же осмотрим кварталы ниже последней, вдоль Сысолы и трех ближайших улиц - остатки уездного Усть-Сысольска, этнографический музей, а также бывшее село Кируль - ближайший к центру из десятка слагающих Сыктывкар поселков.
Сейчас уже сложно представить, что в бытность свою Усть-Сысольском Сыктывкар выглядел так. Маленький (4,5 тыс. жителей в 1897 году) приземистый город без мощёных улиц, парков и других уездных благ, над деревянными домами которого нависал Стефановский собор (1853-82), построенный к 500-летию Крещения Коми. На этих улицах была тогда почти не слышна русская речь - коми-зыряне составляли 85% населения города:
С тех пор тут изменилось реально всё - город стал каменным и многоэтажным, а коми в своей столице осталось меньше трети. Как уже говорилось, Коммунистическая улица, начинаясь от вокзала, ведет прямиком к Сысоле - но прерывается Стефановской площадью: прямо на линии улицы стоит администрации Республики, что очень символично. Ниже Стефановской площади - небольшой скверик, из которого открывается вот такой вид - перспектива двух последних кварталов Коммунистической:
Этот райончик отличается от сыктывкарского "даунтауна" - малоэтажный, уютный, цветастый. Здесь есть парочка вот таких новостроек:
И даже - о чудо! - десяток дореволюционных зданий, как например дом Кузьбожева (1896):
Это ЕДИНСТВЕННЫЕ каменные дореволюционные дома на всю Республику Коми! Один из них (1870-е годы), некогда принадлежавший купцам Дербенёвым, занимает этнографический музей:
Музей занимает всего три комнаты, и характеризуется грабительским тарифом на фотосъёмку - 200 рублей. В 2008 году я пожалел этих денег (которые тогда были для меня ооочень немаленькими!), а после долго-долго кусал себе локти. Вернувшись в Сыктывкар спустя три года, я подумал, что заплачу за фотосъёмку хоть пятьсот рублей... но тариф не изменился.
Дело в том, что в музее живёт ненецкий Торасовейский идол с берега Карского моря:
Он стоял на прибрежном холме, возможно, несколько веков. Его вырубили не из плавника, а из живого дерева - при том, что от тех мест, где он жил, до леса километров триста. Древесина пропиталась солёными брызгами и потому не гнила. В нижней его части - морды каких-то драконов, причём явно естественного происхождения:
Две фигурки олицетворяют Мужчину и Женщину, и считаются духами предков. Возможно, это ненецкие Адам и Ева. Как и встарь, здесь сложены оленьи рога, лоскутки, монеты, на поясе Женщины - платок.
Музейщики, увидев моё пристальное внимание к идолу, сказали, что фотографировать его не стоит - он этого не любит. В одной из драконьих морд есть небольшая щель, где мне предложили оставить монетку, дабы задобрить духа. Всё это говорилось совершенно искренне, а монет в этой щели лежало столько, что музейщики явно не в карман себе их складывали. Думается, это неспроста - они с этим идолом работают в одном помещении.
В целом же, музей невелик, но очень богат и интересен. Подробно останавливаться на этнографии коми не буду - за шесть веков в составе России культура и особенно быт коми почти слились с общим пространством Русского Севера. Да, есть некоторые свои обычаи, свои сказания (например, сказки о богатырях, обладавших чудодейственными силами и зачастую погибавших от этих же сил), но в общем разница невелика.
Но один элемент коми-зырянской мифологии меня впечатлил особенно - вожапу, или священные деревья. По зырянскому поверью, у каждого человека есть дерево-двойник, запрятанное где-то в лесу. Не узнать его невозможно, а если начать рубить - дерево будет говорить человеческим голосом и плакать, а из под топора вместо смолы потечет кровь. Но вещь, сделанная из дерева-двойника, имеют особую силу - например, сверхскоростные лыжи или самонаводящиеся стрелы... Другое представление о вожалу заключается в том, что в каждом человеке живёт две души. Одна после смерти уходит на небо, другая остаётся на земле, вселяясь во что-то другое - растения, животные, камни. Поэтому у коми был древний обычай сажать на могилах деревья, в которых и поселялась душа. Покойник же, пока о нём была живая память, словно жил среди людей - его звали на охоту, символически угощали за столом...
Но в целом, язычества у коми немногим больше, чем у русских. Чистых язычников (кроме родноверов) среди коми вообще не осталось.
В зале, где живёт Торасовейский идол - небольшая коллекция пермяцких амулетов "звериного стиля". Этим бляшкам в среднем более 1000 лет, это самый яркий пласт древней культуры Перми - и Великой, и Малой. Их графика зачастую воспроизводится теми, кто вообще не слышал о "пермском зверином стиле". Но справедливости ради, надо заметить, что эта коллекция не идёт ни в какое сравнение с коллекцией музея в Чердыни - ни по количеству, ни по качеству.
А еще один из интереснейших экспонатов музея - коми народная вышивка и вязание. Образцы лежат в шкафу, из которого по просьбе посетителя смотрительница выдвигает ящики. Считается, что в каждой исторической области Коми немного отличается узор. Например, здесь слева вышивка Удоры (земля в верховьях Мезени), а справа - из окрестностей Сыктывкара:
А здесь уже вязание. Справа - Усть-Цильма (подписано "коми-ижемцы и русские старожилы"), слева опять же Удора:
Буквально по соседству находятся также исторический музей и музей природы (точнее, всё это отделы Национального музея Республики Коми), но туда идти я уже поленился.
Конец Коммунистической улицы - этнографический музей в предпоследнем доме:
Рядом здание бывшего Духовного училища (1898), ныне занятое единственным в Коми художественным музеем. Самая внушительная дореволюционная постройка в Усть-Сысольске:
На берегу Сысолы - живописный березовый Парк Кирова, на месте которого до 1930-х годов стоял Троицкий собор. Точнее, настоящий тройник из Покровской церкви (1735-40, перестроена в 1792-1808 годах), колокольни и Троицкой церкви (1753-68).
Формально этот ансамбль был старше самого города: ведь село Усть-Сысольск, известно с 1586 года и ставшее к 18 веку ярмарочным центром, было преобразовано в город лишь в 1780 году. Но по этим храмам в стиле "устюжского барокко" видно, что уже тогда это был один из крупнейших населенных пунктов на Верхней Вычегде. А Покровская церковь и вовсе была первым каменным зданием на территории Коми.
Здесь же, у Парка Кирова - огромное здание республиканского МВД, первая в городе сталинка. "Упекли пророка в Республику Коми"... да и сейчас известия о "политзаключенных" и осужденных блоггерах из этих мест приходят наредкость часто:
Красное здание на заднем плане - Пенсионный фонд, к которому пристроена самая дешёвая в Сыктывкаре гостиница "Пелысь" ("Рябина"):
А из парка Кирова хороший вид на Заречье - натуральную деревню на островке между Сысолой и Вычегдой. Вообще, впадая в последнюю, первая образует самую настоящую дельту, поэтому напротив Сыктывкара несколько островов, а где чье русло - так сразу и не скажешь.
На том берегу - деревянная спасательная станция:
В основном же Старый город в Сыктывкаре примерно такой - сталинские малоэтажки вдоль тихих зелёных улиц. На их месте легко представить купеческие домики, вот только Усть-Сысольск был почти весь деревянный.
Но вообще тут и сталианс какой-то домашний, уютный, соразмерный, без привычной холодной монументальности:
Есть и несколько отдельных примечательных зданий. Например, Национальная библиотека Коми:
Самая известная историческая достопримечательность города - пожарная каланча (1907):
Еще один дореволюционный домик, занятый культурным центром. Во дворе видна "Изьвас керка" - Ижемская изба. Но о ней я подробнее расскажу в другой раз.
А еще в Сыктывкаре много довольно необычных деревянных домов, слегка отличающихся от своих собратьев в Архангельске, Вологде и Перми. Мне даже сложно определить их возраст - то ли осколки Усть-Сысольска, то ли оригинальная советская архитектура (а Коми вообще очень богата нетривиальным советским деревянным зодчеством).
Большая их часть сосредоточена восточнее центра, на месте лугов, разделявших Усть-Сысольск и его старое предместье Кируль. Как уже говорилось, Сыктывкар - это вытянутая на 35 километров вдоль Вычегды и Сысолы цепочка поселков, и Кируль среди них был ближайшим к компактному Городу - до его околиц было менее километра от централной площади. Однако в этот километра входила и полоса незастроенной местности, а границу Усть-Сысольска отмечала тюрьма с деревянной Скорбященской церковью (1904):
При Советах тюрьма также использовалась по назначению, и прямо в храме проходили расстрелы. Но уже в 1930-х годах, оказавшись в центре города, она была снесена. Теперь на этом месте, на ближайшей от Вычегды улице Кирова стоит часовня Новомучеников (2000), она же памятник жертвам репрессий:
Не секрет, что Республика Коми в 1930-50-е годы была одним из крупнейших островов "Архипелага ГУЛага". Заключенные валили лес, строили железную дорогу и воркутинские шахты. Ухта, Инта, Воркута - все они начинали свою историю как центры лагерей. Слышал (хотя за достоверность не ручаюсь), что в отдельные период с территории Коми нельзя было выехать без пропуска. Не стоит думать, что все заключенные были политическими "узниками совести" - значительную часть обитателей ГУЛага всегда составляли уголовники. Но представителей интеллигенции (без кавычек) в лагерях Республики было очень много - достаточно сказать, что Воркутинский драмтеатр был основан заключенными.
Металлические панно на трех сторонах часовни оставляют сильнейшее впечатление:
Внутрь можно беспрепяственно зайти:
А дальше уже и Кируль. Здесь находится важный узел городской жизни - небольшой автовокзал, большой базар, а самое главное - аэропорт практически в центре города. Вот такой вид на аэровокзал открывается почти из самого центра. Надо заметить, что взлетающие с него самолёты будили меня даже в гостинице на другом конце центра.
Автовокзал примыкает к аэропорту вплотную - но не к терминалу, а к ограде лётного поля, из-за которой торчат хвосты самолётов и почти постоянно слышен гул. А к автовокзалу вплотную примыкает Вознесенская Кирульская церковь (1811), бывшая храмом уничтоженного при Советах кладбища.
Архитектура типична для Коми - похожие ампирные церкви попадаются во многих сёлах. Но у Кирульской меня впечатлила одна деталь - чешуйчатый шпиль, напоминающий длинную-длинную железную шишку. Нигде больше таких не видел:
А сам Кируль - ветхое одноэтажное предместье с избами-керками и грязью по колено. Наверное, так выглядела большая часть старого Усть-Сысольска сто лет назад:
Вообще же, посёлки Сыктывкара, как и посёлки Архангельска (в прошлой части я уже говорил о композиционном сходстве двух городов) - это совершенно особая тема. Эжва в получасе пути на север, с 60-тысячным населением, грандиозным ЛПК (думаю, у многих принтер питается именно сыктывкарской бумагой) и в 2006 году едва не выделившаяся в отдельный город (в Сыктывкаре тогда осталось бы всего 170 тыс. жителей). Париж, где в своё время жили пленные французы, а ныне это коттеджный посёлок. Кочпон на самом юге города, где находится деревянная Казанская церковь (1914), бывшая при Советах кафедральным собором Республики... Облик посёлков очень отличается - многоэтажечные, коттеджные, избяные, барачные. Та же Эжва не уступает этажностью Городу. Но значительная часть посёлков выглядит так (вид из окна поезда):
В следующей части съездим в окрестности Сыктывкара - пригородный поселок Выльгорт и старинное село Ыб.
А вот мой рассказ о Сыктывкаре-2008 - в тот приезд я увидел его совсем по-другому, и честно скажу - не понял.
КОМИ-2011
" Упекли пророка в Республику Коми...". Обзор поездки.
Южная Коми.
Печорская магистраль. Коноши - Микунь.
Усть-Вымь. Древняя столица Малой Перми.
Сыткывкар. От вокзала до Стефановской площади.
Сыктывкар. Старый город и Кируль.
Ыб и Выльгорт. Окрестности Сыткывкара.
Средняя Коми.
Печорская магистраль. Микунь - Ираель.
Ухта. Нефтяная столица Коми.
Троицко-Печорск. Ворота Северного Урала.
Ижма и ее обитатели.
Ижемские сёла.
Ижма в Сыктывкаре.
Северная Коми.
Печорская магистраль. Инта - Воркута.
Инта.
Воркута. Общее.
Воркута. Частности.
Воркута. Рудник.
Воркутинское кольцо.