Кий-остров. Часть 1: Крестный монастырь
Не слишком известный факт, но на Русском Севере существуют не две (Валаам и Соловки), а как минимум четыре "монашеских республики" на островах. На Ладоге есть ещё Коневец, а на Белом море - Кий-остров, расположенные в 14 километрах от пассажирского порта Онеги. Точнее, монастыря тут давно уже нет - это курорт, едва ли не самый известный в Архангельской области дом отдыха.
Природой Кий-остров похож на Валаам - но еще живописнее. Архитектурой - на Соловки, но на порядок скромнее. Об архитектуре, истории и практических моментах я в первой части и расскажу, а во второй просто бесцельно погуляем по острову.
Так как Кий-остров с 1924 года принадлежит дому отдыха, добираются сюда по путёвке. Без ночёвки это стоит 900 рублей, если ехать на большом и медлительном катере "Буревестник", и 1500 - если на скоростном катере Алексея Петровича, директоре дома отдыха. Помимо доставки туда-обратно, в цену входит пребывание и трёхразовое питание на острове. Об этих катерах и о самом Алексее Петровиче я уже рассказывал в прошлой части, и если вкратце - директор тут сам достопримечательность. В Онеге каждый знает, что он лет 5 назад буквально поднял дом отдыха из руин.
О путёвке же лучше договариваться заранее - летом все места забронированы уже примерно за месяц.
Рабочий телефон Алексея Петровича - 8-921-297-82-01.
Кий-остров имеет и свой филиал на материке - гостевой дом "Алёнушка", о котором я писал в прошлой части: 8-921-480-52-66.
Если вы планируете активный маршрут по онежской глубинке - второй вариант явно удобнее, на Кий-остров же стоит съездить или одним днём, или просто на отдых, без вылазок на материк. "Буревестник" ходит только по высокой воде, его расписание меняется ежедневно в зависимости от графика приливов и отливов, но в среднем пребывание на острове без ночёвки - около 12 часов.
И моё мнение - регламентированное посещение тут уместно: "Граждане! Берегите родную природу, отдыхайте за границей!". Народу на острове не больше определённого количества (не более 200 отдыхающих + 40 человек с катера), за чистотой следят, бухающей молодёжи не замечено. Думаю, эти деньги стоит заплатить ради чистоты острова и возможности чувствовать там себя в полной безопасности.
Одна из луд (о которых я писал в прошлой части) напротив причала. В отлив на неё можно дойти вброд, по колено в воде. Обратите внимание на торчащие из воды ветки - они отмечают камни, о которые можно повредить катер.
Основная жизнь дома отдыха сконцентрирована между монастырём и причалом:
Причём к причалу примыкают и хозпостройки, где, видимо, живёт и персонал дома отдыха. Судя по всему, для них это и что-то вроде дач:
Попадаются всякие интересные вещи. Якоря явно музейные:
Двигатели - скорее всего, или брошены, или ждут ремонта, или используются по назначению. Электричество на остров не проведено, и в этой части острова идиллию нарушает грохот генератора.
Беседка с небольшим магазинчиком:
На островке - традиционный поморский крест с крышей-"домиком". На северных морях такие служили навигационными знаками и ориентирами:
Прекрасно видна Онега - ведь она вытянута вдоль реки на 8 километров, и до порта и лесозаводов всего километров 6-7:
Все эти виды сняты на низкой воде - в прилив же тут не видно никаких камней и водорослей. От пристани пойдём к дому отдыха, занимающему как новоделы:
Так и старые монастырские корпуса:
Вид его построек, да и условия в них очень отличаются - от бревенчатых коттеджей до чего-то вроде пионерлагеря. Центр этой системы - бывший Настоятельский корпус (1871) прямо напротив монастырских апсид. Здесь дирекция и касса, куда вновь прибывшие сразу и направляются.
Рядом - вот такой вот забавный девайс:
Карта. На самом деле Кий-остров состоит из двух островков, и на второй тоже можно попасть, но картой он не охвачен. Здесь же явно не хватает указания архитектурных памятников монастыря:
А тут я честно признаюсь, что нарушал п. 6:
Здесь же огромная столовая - снаружи довольно неприметная, но отличающаяся симпатичным интерьером:
Включая изображения важнейших монастырей Русского Севера и почему-то Петропавловской крепости. Кийский монастырь вот:
Кормят в столовой не очень удобно - фиксированное время завтрака, обеда и ужина, причём обязательно надо прийти к его началу, так как на стол накрывают сразу всем, и за полчаса еда просто остынет. Шведского стола, понятно, тоже нет, еда простая (гречка, картошка, котлеты, яблоки, булочки) - но очень вкусная. Здесь же, если есть бутылка, могут налить ключевой воды.
В целом же в доме отдыха жизнь кипит. Например, в столовой висело объявление о предстоящем конкурсе поделок из даров моря. Или вот креативчик на стене столовой:
А посреди всего этого угрюмо и незыблемо стоит Крестный монастырь:
В 1639 году тогда ещё не патриарх, а всего лишь иеромонах Никон сбежал из Анзерского скита на Соловках, повздорив там с настоятелем Елеазаром. Навыков мореплавания у него не было, а Белое море - это как бы немного Ледовитый океан. Никон потерпел крушение и спасся на островке недалеко от устья Онеги, в память о чём поставил крест. На Севере это известная традиция - поклонные кресты ставились в благодарность Богу или как просьба к Нему. Реплика этого креста, не поморской, а общеправославной формы, стоит недалеко от пристани:
Никон возвращался сюда дважды: в 1652 году в сане Новгородского Митрополита, при перенесении мощей святителя Филиппа (того самого, которого Малюта Скуратов задушил) в Москву, и в 1656 году - уже как Патриарх. Здесь он затеял строительство монастыря, и весьма вероятно, что история о кораблекрушении была им придумана именно тогда - Никону был нужен противовес Соловецкому монастырю, который был тогда настоящим хозяином Белого моря. Да и зная жизнь Соловков не по наслышке, Никон чувствовал, что древний монастырь будет сопротивляться его грандиозным планам.
Созданный в целом искуственно, Кийский Крестный монастырь процветал менее века, и всё же влияние Никона сказалось на его облике. Монастырский ансамбль очень маленький, где-то 100х100 метров, и не имеет своей стены. Его центр - массивный Крестовоздвиженский собор (1656-60), заложенный и освященный лично Патриархом, прожившим на острове более года:
Кирпичный низ, валунный верх. Архитектура та же, что в Соловках - очень поздний излёт новгородского зодчества, адаптированный к климату Приполярья. В прошлом собор был пятиглавым.
Некогда в соборе хранился Кийский крест - фактически, старейший элемент монастыря, освящённый ещё в 1656 году. Размером (310х192см) он полностью соответствовует Кресту Христову. В крест помещены 108 частиц мощей и 16 камней из библейских мест. Сам он - настоящее произведение искусства. И самое удивительное - крест не погиб в ХХ веке, а был перенесён в Москву, где теперь хранится в церкви Сергия Радонежского в Крапивниках (разные части строились с 1678 по 1749 годы), что стоит между Высоко-Петровским монастырём и Константинопольским подворием в 5 минутах ходьбы от Пушкинской площади.
(Москва, 2008).
В принципе (как следует из кадра выше), я и мимо этой церкви проходил с фотоаппаратом, но о Кийском кресте тогда ничего не знал. И как это обычно бывает в жизни, я не поленился съездить за тридевяться земель на сам Кий-остров, но так и не удосужился потратить три часа на поездку к Кийскому кресту. Так что даю фото из Википедии:
Кстати, одна из копий хранится и в Онеге, в Лазаревской церкви. В самом же монастыре сейчас никакой духовной жизни не ведётся.
Ансамбль по соседству с собором сложился уже гораздо позже, но облик абсолютно тот же, почти новгородский. Церковь Рождества Богородицы (1689), к которой пристроены трапезная, келарская палата, колокольня и усыпальница:
От колокольни, правда, остался лишь "пень" - раньше над ним поднимался шатёр. Маленькое здание рядом - монастырская усыпальница, а слева виден край Крестовоздвиженского собора:
Трапезная - самая крупная палата в монастыре, красиво вписана в склон холма:
Сейчас её готовятся к реставрации - компания молодых волонтёров внизу разбирала кирпичные завалы обвалившихся перекрытий:
Чуть ниже вытянутая параллельно Рождественской церкви церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня (1661) над бывшим колодцем, еще одна постройка времён Никона. Правда, палата к ней была пристроена уже в петровскую эпоху (1715):
В апсиду вделан крест, повествующий об основании обители:
В палату, несмотря на запрет, я решил зайти, увидев открытую дверь. Пока что она заброшена:
Последнее здание в монастырском ансамбле - фрагмент деревянной ограды (1871). Когда-то она охватывала весь монастырь, имела 8 башен и даже несколько пушек - монастырь ещё в 1854 году был обстрелян английской эскадрой (до этого так и не сумевшей взять Соловки).
Теоретически, где-то на острове есть ещё и церковь Всех Святых (1661), перестроенная до неузнаваемости и ныне не отличимая от обычного дома. Я её так и не нашёл, равно как и дореволюционных фотографий в интернете. И в общем, монастырь меня, прямо скажем. разочаровал - на его осмотр хватит получаса, и среди северных обителей он по своей зрелищности скорее "крепкий середняк".
Однако Кий-остров в целом даже превзошёл мои ожидания. Чем? Своей природой. В завершение первой части прогуляемся ещё немного вокруг монастыря, прежде чем отправиться вглубь. Вид от собора - на горизонте просматривается высоченный берег села Ворзогоры, куда я тоже добрался:
Недалеко от пристани есть небольшой рыбацкий хутор, ныне также принимающий постояльцев. На Терском берегу и севернее такие называют "тоня" (ударение на последний слог), и на Кий-остров я видел как минимум две тони. Берег перед ней - отменные "бараньи лбы", на которых очень приятно загорать.
Пляж у монастыря, отлив:
Местами на скалах есть петроглифы ХХ века, вплоть до 1930-40-х годов, причём зачастую весьма интересные:
Всё это - берега, скалы, приливы и отливы, флору и фауну, я покажу в следующей части.
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры. Село над Белым морем.
Беломорск.
Терский берег.
Печенга.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.