Болехов и Скалы Довбуша
...При Речи Посполитой в Карпатах было неспокойно - гуцулы, прежде не знавшие крепостного права, все сильнее попадали в зависимость к помещицкам-шляхтичам, и многие из них уходили в леса, собирались в отряды и начинали партизанскую войну: грабили поместья и караваны, убивали купцов и шляхтичей. Периодически опршики (так называли этих партизан) возвращались в родные сёла и делились награбленным: как и казаки, в украинской истории это скорее положительные персонажи. Самым известным предводителем опришков был Олекса Довбуш, "украинский Робин Гуд" из Печенежина, чей отряд воевал от Коломыи до Турки в 1738-44 годах. Как и Робин Гуд, он стал одним из любимых героев фольклора, и всё примечательное, красивое и загадочное в этих лесах стало ассоциироваться с его именем.
Например, Скалы Довбуша близ города Болехов (10,5 тыс.) на границе Львовской и Ивано-Франковской областей. Хотя на самом деле Довбуш вряд ли провёл здесь даже одну ночь, а история этих скал ещё интереснее - как более известная Тустань, это "висячая крепость" белых хорватов, прикрывавшая Соляной шлях от галицких месторождений в Европу.
Болехов (10,5 тыс. жителей) расположен на полпути (примерно по 20км) между нефтесоляной Долиной и курортным Моршином уже во Львовской области, из которых автобус ходят сюда примерно раз в полчаса. Между Долиной и Болеховом хорошо видны синие карпатские горы - здесь заканчиваются бойковские Бескиды и начинаются гуцульские Горганы:
2.
Болехов, известный с 1376 года, а в Средние века побывший и центром солеварения - очень типичный галицкий городок:
3.
Из зданий самое симпатичное - Ратуша (1863), и прошлый кадр снят примерно с того места, откуда ходят маршрутки в Долину и Стрый:
4.
На этой же площади композиция из цветов в виде эмблемы "Евро-2012" - всё-таки хорошее я выбрал время для посещения Украины!
5.
В основном старый Болехов выглядит так, и среди многих других украинских городков выделяется своей ухоженностью:
6.
Город делит пополам речка с довольно странным названием Сукель - сама по себе мелкая, но с очень приличной поймой. Так и не скажешь, что вот этот кадр снят в самом центре пусть и маленького - но города:
7.
На первом перекрёстке за речкой - военный мемориал с двумя памятниками сражавшимся по разные стороны фронта:
8.
И здание почты. Толпа около него не случайна - именно отсюда ходят пригородные ПАЗики, в том числе в нужное нам село Бубнище. Мы подошли сюда очень удачно, как раз к отправлению автобуса, который вообще-то ходит где-то раз в 2-3 часа. И в предгрозовой духоте 20 минут в переполненном автобусе на разбитой просёлке показались мне вечностью.
9.
А сёла (заснятые уже по дороге обратно) на Болеховщине очень колоритные - бросается в глаза в первую очередь обилие деревянных хат. Вот, например, великолепный бревенчатый амбар с гонтовой кровлей:
10.
Или вот довольно характерный образец. В большинстве своём хаты здесь такие же - но только пониже и без мезонина:
11.
Впрочем, обилие дерева вполне объяснимо - соотношение лесов и полей здесь примерно как в русском Нечерноземье. На полпути дорогу пересекают толстенные трубы - либо легендарный советский газопровод "Помары-Ужгород", либо нефтепровод "Долина-Дрогобыч", соединяющий месторождения с нефтезаовдом:
12.
Село Бубнище стоит чуть в стороне от дороги, и грунтовка к нему пересекает всё тот же Сукель, здесь напоминающий горную речку:
13.
Мы даже отчётливо слышали шум водопада, а поближе к селу - и восторженные крики, вся интонация которых говорила о том, что люди радуются воде, но сами подойти так и не успели. С мостика видна старая опора - возможно, здесь был мост какой-нибудь лесовозной узкоколейки, густая сеть которых покрывала Карпаты уже в конце 19 века.
14.
Чуть-чуть недоходя села - стоянка автобусов, поляна для пикников и деревянный готель с кабаком, в котором мы закупились водой - предстоял 3-километровый подъём на Соколовую гору (670 метров), вершину которой Скалы Довбуша как рза и венчают. Прямо за поляной со стендом начинается "стежка" (тропа) - более крутая, но зато тенистая, и по ней можно срезать около километра.
15.
Местами Прикарпатье потрясающе напоминает Приуралье (где у меня малая родина). В детстве каждое лето бродил по таким же точно дорогам:
16.
Вот только сёла здесь совсем не уральские:
17.
Ближе к вершине - две колыбы. Если раньше так называли гуцульскую времянку на пастбищах, более всего похожую на сибирскую "деревянную юрту", теперь это один из синонимов слова "кабак". Скалы Довбуша, как мне показалось, место не менее поплуярное, чем Тустань - сказывается близость курортного Моршина. Хотя вот эти ребята явно не из санатория прикатили:
18.
А вот явно организованная компания, которую мы прозвали "бойскауты", и скалы осматривали в основном в их присутствии
19.
Скалы в карпатском лесу возникают совершенно неожиданно:
20.
И вырастают выше деревьев. Открывает Скалы Довбуша камень Одинец, при виде которого я сразу вспомнил фотографии Красноярских столбов, на которых должен побывать где-то через месяц.
21.
А через сотню метров, за едва заметным (я по крайней мере не заметил) крепостным валом становится виден Замок, или Основной массив:
22.
И ассоциации с лихим атаманом опришков сразу же вызывает скала в виде воздетого кулака:
23.
Основной массив имеет форму подковы, к которой мы подошли с наружной стороны - едва ли не более подходящая форма естественной крепости, чем Тустань: с трёх сторон - гладкие каменные стены 30-метровой высоты, которые не пробьёшь и современной артиллерией: А к этим скалам уже крепились деревянные стены, башни и здания, дополняющие рельеф - так и получалась "висячая крепость":
24.
В расщелину посредине мы даже попробовали влезть - на самом деле она сквозная, но сужается в какой-то момент так, что там и один человек вряд ли пролезет. В России бы непременно сочинили легенду, что тому, кто сумеет по этой щели забраться наверх - отпусятся все грехи, но тут пережитков язычества поменьше, а легенды все связаны с Довбушем.
25.
Впрочем, и без всяких примет скалолазание тут развито:
26.
И даже, видимо, сложилась общность вроде опять же красноярских "столбистов". Обе эти дощечки посвящены альпинистам, которые здесь начинали - а герои левой таблички, например, погибли на Кавказе:
27.
Но самое интересное - на внутренней стороне "подковы":
28.
В отличие от Тустани, где о былом напоминают только пазы и врубы, в скалах Довбуша выбито множество настоящих помещений и две лестницы с почти стёршимися ступенями:
29.
Хотя история та же, что и в Тустани - ещё в незапамятные времена эти скалы были святилищем фракийцев, кельтов, славян, чуть ли не древней обсерваторией... В крепость их превратили всё те же белые хорваты, бывшие, к тому же вассалами Великой Моравии - древнейшего славянского государства, которому мы обязаны, например, кириллицей. К чему я упоминаю её здесь? Дело в том, что задолго до Крещения Руси здесь стояла не просто крепость, а укреплённый монастырь, обитатели которого занимались отнюдь не монашеским делом - стерегли соляной шлях и собирали пошлину. Существенно перестроил крепость Ярослав Осмомысл, при котором, в середине 12 века, достигло расцвета Галицкое княжество, которому из-за Карпат угрожала тогда ещё молодая и агрессивная Венгрия. Вообще, история этих скал куда более богатая и запутанная, чем у Тустани, и потому - куда менее изученная, даже несмотря на то, что исследовал их лично Михайло Грушевский, а посещали Маркиян Шашкевич и Иван Франко - первый и лучший галицко-украинские писатели соответственно. Известно, что в 1241 году крепость выдержала атаку монголов, а окончательно устарела и потеряла своё значение, как и Тустань, к середине 16 века. Впрочем, за достоверность всего сказанного выше я не ручаюсь, не надо тут писать мне комментариев про "феерический бред" - достаточно сказать, что я так и не нашёл, под каким названием эта крепость была известна в те времена. И когда были вырублены эти пещеры-"комнаты", тем более нет точного ответа:
30.
Первая от края "подковы" - Большая пещера. За ней - уже знакомая нам расщелина, внутри "подковы" расширяющаяся до настоящего зала. Именно она показанна на вводном кадре, и это самое впечатляющее место Скал Довбуша. Говорят, где-то на её стенах выбит крест, но мы его не нашли. Взгляд наверх:
31.
Следующая пещера на схемке отмечена как Конюшня, и там легче всего укрыться от жары. Ира разговорилась с местным историком, и значительная часть приведённой здесь информации - от него или из подаренного им проспекта.
32.
Историк указал нам примеры здешних "петроглифов" (впрочем, естественного происхождения) - вот рядышком Солнце и Божий след, и всё это где-то в трёх метрах над землёй. В общем, самое место для святилища:
33.
Или вот старая польская монета, которую он позволил мне подержать в руках и даже сфотографировать:
34.
В третьей пещере - совершенно потрясающая акустика, шаги звучат как в гулком коридоре:
35.
А текстура очень знакома - такая же она в гигантских пещерах Подолии, как например в Кривче.
36.
Напоследок, по стёртой дождями и ступнями лестнице мы поднялись наверх:
37.
Вот так площадь выглядит отсюда - на заднем плане некогда проходила деревянная стена, а здесь жил гарнизон. Хорошо видны уже знакомые Солнце и След:
38.
Тыльная сторона кулака. А внизу видны пазы, которых на этих скалах как минимум не меньше, чем в Тустани:
39.
На вершине - плоские камни, валуны замысловатых форм, и бездонные расщелины, которые не заметишь, пока не подойдёшь к ним на шаг. Где-то тут есть три больших полукруглых углубления - к крепости они отношения не имеют, и пердполагается, что служили жертвенными очагами, когда тут было святилище:
40.
Отсюда видно далеко! В кадре ни то Тюльпан и Ведьма, ни то Ведьма и Броненосец:
41.
На верхушку последнего при нас влезла скалолазка:
42.
Внизу, внутри "подковы", ещё есть сувенирный киоск (где, при этом, не купить воды), предлагают сфотографироваться на коне или с соколом, а за деревьями стоит даже небольшая часовенка:
43.
Вообще, тут много скал - вот например Голец, как и Одинец, стоящий башней близ Замка. Ещё десяток таких фигур уходит дальше в лес на несколько километров. Где-то здесь есть ещё и к обломки стен времён Ярослава Осмомысла и каменный мост-арка, перекинутый через одну из расщелин - но мы то ли не там искали, то ли просто не нашли.
44.
Само собой, вокруг этих скал ходило много легенд, например о зарытом здесь золоте, награбленном опришками Довбуша. Более того, говорят даже, что какой-то гуцульский мольфар заколдовал этот клад, и скалы сами расступятся, если сказать верное слово. По другой легенде, смертельно раненного Довбуша забрала расщелина - горы сами уберегли тело атамана от глумления. А чего стоят одни назавания маршрутов, придуманные местными скалолазами! "Привет свинособаки", "Полёт над гнездом кукушки", "Сердечный приступ" и другие... О скалах Довбуша очень подробно рассказано здесь - правда, на украинском. Мы осмотрели, прямо скажем, немногое - пришлось повиноваться расписанию автобуса. Напоследок - кадр из ещё одно расщелины, обрамляющей Замок. Называется она, ни много ни мало, Вход в Чистилище:
45.
Помимо Тустани и Скал Довбуша, остатки "висячей крепости" - ещё и Подкамень близ Бродов, где на огромном валуне стояла ни то башня, ни то оборонная церковь. Пожалуй, это самые странные памятники древнерусского зодчества, равно как и Галиция - едва ли не самая необычная часть Древней Руси.
С галицкой солью и её производными (коими были и эти крепости) на этом закончим. А вот нефть ещё вспомним в следующей части, где речь пойдёт о городе Стрый.
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье. Унг, Берег и Угоча.
Закарпатье. Мараморош.
Гуцульщина.
.