Вверх по Алма-Ате. Часть 2: низ центра
Итак, после лирического отступления об арыках и деталях Алма-Аты, продолжим путь вверх по городу на склоне. В первой части мы через непарадные нижние районы и два вокзала вышли к центру, о котором дальше и пойдёт речь. Весь он в один пост не влез, и примерную границу проведём в районе того дома, где я гостил - ко всему, что под катом, я ходил от этого дома вниз. Нижняя половина алматинского центра - пожалуй, самая историческая и архитектуристая часть города: во-первых, именно здесь, на некотором удалении от крепости и станиц начал строиться в 1867 году областной город Верный, многочисленные осколки которого я показывал отдельным постом - здесь я к ним возвращаться не буду, но имейте в виду, что они разбросаны именно по этим районам. Во-вторых, здесь всё-таки сталинская архитектура преобладает над брежневской. Ну а главная, пожалуй, "изюминка" нижней половины центра - здесь сосредоточен почти весь казахстанский конструктивизм, один из образцов которого как раз на заглавном кадре.
Сразу оговорюсь, что единой прогулки по центру у меня не было - показываемый район тянется на несколько километров, но всё же представим, что мы тут ездим на сферическом коне в вакууме с неограниченным запасом сил, а световой день имеет неограниченную продолжительность. Начнём "поход" от вокзала Алма-Ата-2 (см. первую часть), вверх по улице хана Абылая, который кажет в её перспективу с привокзальной площади. Первое более-менее интересное здание по дороге - это ТЮЗ:
2.
Театров в многонациональной Алма-Ате много: два казахских (драматический имени Ауэзова и оперный имени Абая), Русский имени Лермонтова, Уйгурский имени Кужамъярова, Корейский, Немецкий и целых два ТЮЗа - опять же русский и казахский. Старейший по труппе алматинский театр - корейский, основанный в 1932 году ещё во Владивостоке и в войну вышвырнутый сюда вместе с самими корейцами; более того - это старейший профессиональный корейский театр вообще, только расположен он далеко в Нижней части я к нему не добрался. Что же до ТЮЗа, то изначально он стоял гораздо выше по Абылая, а его старое здание строилось как кинотеатр "Алатау" (1933) - если чистого конструктивизма в Алма-Ате всего 5 зданий, то вот постконструктивистских тут очень немало.
3. Обратите внимание - надпись казахской латиницей, использовавшейся в 1929-40 годах.
А в 1942 году здесь оказалась Наталья Сац, режиссёр и композитор. до этого 5 лет проведшая в лагерях как ЧСИР (причём также на территории Казахстана - в степном АЛЖИРе). Алма-Ата, наряду с Ташкентом, была одним из крупнейших центров культурной эвакуации - только если в Ташкент больше вывозили писателей, то в Алма-Ату - как раз таки мастеров сцены (в этом здании, например, базировался "Ленфильм"). Сац тут быстро нашла единомышленников и возможно старых знакомых, и в 1944 году организовала этот самый ТЮЗ. В 1946 году была образована казахская труппа, а здание после войны радикально перестроено.
3а.
Наконец, в 1989 году Старый ТЮЗ сгорел, и ныне на его месте элитный дом, а после распада Союза русская труппа (ныне Русский театр юного зрителя имени Натальи Сац) съехала ближе к окраине в бывший ДК хлопчатобумажного комбината, оставив это здание за Казахским театром юного зрителя имени Габита Мусрепова. В общем, подробно история рассказана здесь. Здание ТЮЗа (1957-62) же строилось для Казахского драмтеатра имени Ауэзова, который занимал его до открытия нового здания в 1980-х годах (об этом будет в следующей части).
4.
Идём дальше наверх. В принципе сталинская архитектура в Алма-Ате неплохая, но ничего подобного Минску или Еревану тут ждать не стоит. В казахстанской провинции же сталианс сам по себе редок. Архитектура наглядно демонстрирует, что до 1960-х годов Казахстан был захолустьем, а после стал практически витриной.
5. Здание бывшего наркомата пищевой промышленности (1937)
Через квартал от ТЮЗа - ЦУМ (1961):
6.
А за ЦУМом - Арбат. Так называют здесь пешеходную часть проспекта Жибек-Жолы (Шёлковый путь) от Абылая до следующей крупной "вертикали" улицы Фурманова. На самом деле - всего один квартал, но видно, что в Алма-Ате его действительно любят. В городе Верном же это была едва ли не главная улица Торговая, первая с каменной мостовой (1883).
7.
Одно из самых запоминающихся алматинских зданий - вот эти башни-близнецы, вроде бы подарок Москвы Казахстану (Брежнева - Кунаеву?), но никакой конкретной информации я про них не нашёл:
8.
Фонтан у их подножья же наглядно показывает, чем Алма-Ата отличается от остальной Средней Азии - там это уже будет вне норм морали:
9.
Дальше по Жибек-Жолы - переход по улицей Фурманова. Последнее советское название в Алма-Ате упорно порождает слухи, что его просто зарезервировали под "улицу Ну-вы-понимаете-кого". До 1960-х годов неподалёку стояла мечеть, в 1920-30-е занятая ДК "Нацмен" - то есть видимо и Корейский, и Уйгурский театры вышли отсюда. Крупное здание в кадре - на самом деле ещё довоенной постройки, лишь облицованное в позднесоветское.
10.
Дальше по Шёлковому пути. Характерные для Казахстана сталинки и брежневки с восточными мотивами. Примерно здесь же находится магазин "Кызыл-Тан" - один из красивейших осколков Верного (см. соответствующий пост).
11.
Сталинка слева - бывший Дом учёных (1950). Люблю этот сплав соцреализма и ориентализма:
12.
13.
Кок-Базар (Зелёный рынок) в Алма-Ате расползается по окрестным улицам конечно не так, как южно-казахстанские базары - и всё же его приближение видно за пару кварталов:
14.
Собственно Кок-Базар построен в 1975 году на месте старинного рынка, простоявшего около 100 лет, пережив и оба землетрясения (1887 и 1910), и сель 1921 года. В основном, видимо повинуясь силе притяжения, от крытого павильона торговля сползает вниз, к Центральной мечети и автовокзалу "Саяхат" (см. начало поста об Алматинских станицах). Зелёный базар уже давно в Алма-Ате не главный, не сравнить с гигантской Барахалкой, расположенной в Нижней части, но вот здание у него интересное:
15.
А через улицу от Кок-Базара - ещё одна гордость Алма-Аты, кондитерская фабрика "Рахат", основанная в 1942 году на базе эвакуированных предприятий Москвы и Харькова (вот же надо было кому-то кондитерскую фабрику от врагов спасать!). Из её продукции пробовал чёрный шоколад "Казахстан" (в пачках в виде национального флага) и какао-порошёк - главный ингредиент торта, который я делал себе на день рождения (напоминаю, встречал я оный в Алма-Ате вернувшись с Джунгарских ворот) - последний оказался очень хорош, без малейшей приторности. В Москве продукция "Рахата" (как и кишинёвской "Букурии", рижской "Лаймы", львовского "Светоча") не слишком известна.
16.
Если же от "Рахата" пойти прямо наверх - выйдешь к Вознесенскому собору, в самое сердце старого Верного.
Но мы вернёмся на проспект Абылая. Мощные здания - явно какие-то бывшие госорганы КазССР. Дом с куполом на углу, принадлежавший горисполкому - на самом деле постройки 1963 года, а под довоенный сталианс стилизован в 1978-м:
17.
К тому же дому примыкают монументальнейшие корпуса бывших обкома и горкома (1979):
18.
А вот до старого здания "Казахфильма" (1933-36), которое я упоминал в посте об осколках города Верного недалеко от сквера Панфиловцев - ныне здесь обитает национальная филармония, изначально же, до войны и эвакуации киностудий, это был просто Городской дом культуры.
19.
Просто дома сталинского времени на разных улицах центра. Некоторые из них - уже за пределами "границ" этого поста, а историю каждого узнавать мне лень. Если кто подскажет - буду вносить в пост. Но в целом масштаб сталианса тут на уровне среднего областного центра РСФСР или Украины, а уж никак не столицы огромной республики.
20. Дом казахского Союза писателей.
21. Министерство геологии, конец 1940-х.
22. Бывший Дом делегатов (в смысле аппартаменты для их приёма), позже гостиница (1937), сейчас не помню что.
23.
24.
25.
Слева - один из так называемых "японских домов". Если у нас более известны "пленные немцы", в Алма-Ате (а также Бишкеке и Талды-Кургане) в 1945-50 годах использовался труд пленных японцев. Японцы - это очень экзотично, поэтому молва их роль сильно переоценивает: и попали они сюда якобы в 1939 году, после Халхин-Гола, и построили добрую половину города, а "японская тюрьма в ущелье речки Алма-Арасан" давно уже стала клише для горе-краеведов. На самом деле японцы строили не так уж много, и видимо название "японские" просто закрепилось за самыми нетипичными для послевоенных лет зданиями - как например вот эти жилые дома ГПУ (1937):
26.
Ещё один гость из Чуйской долины - Девушка с Веслом, но без Головы:
27.
А эта гимназия №25 знаменита тем, что в ней учился Жириновский, чей дед Исаак Эйдельштейн попал в Алма-Ату из Западной Украины во время войны, на которой большевики национализировали, а фашисты разрушили (вывезли оборудование в Германию) его дереообрабатывающую фабрику. Ну а фамилию Владимир Вольфович получил уже по матери.
28.
Вообще, старая Алма-Ата производит очень парадоксальное впечатление - тут много интересных зданий, очень чёткая прямоугольная планировка, но нету ни одного настоящего ансамбля, да и вдоль улиц редко увидишь больше 2 домов одной эпохи подряд. На самом деле сумбур тут намного похлеще московского и киевского, к тому же сильно разбавленный зеленью, а между показанными зданиями есть и абсолютно унылые советские коробки, и понатыканные тут и там новостройки (часть из них я включил в пост об осколках Верного, так как в Алма-Ате очень популярны исторические стилизации, но как видите и хай-тек не забыт):
29.
В общем, хватит ходить круг да около - пойдём на Старую площадь. Вернее, официально она называется ныне ни то Столичная, ни то Астанинская (ведь Астана - это значит в переводе просто Столица), да и в прошлом "старой" никогда не была - просто сменила за полтора века своей истории (зародившись как Казачья) столько названий, что ни одно из них не прижилось, а в 1970-е годы очень кстати возникла ещё одна площадь выше по склону, но с теми же функциями - так в народе они и стали Старой и Новой соответственно.
30.
"Те же функции" - это Дом Правительства, построенный в 1951-57 годах по московскому проекту. Пожалуй, самая крупная сталинка во всём Казахстане, и что удивительно - на довоенку, даже пожалуй постконструктивизм, он похож гораздо больше, чем на "высокий сталианс" 1950-х годов:
31.
В 2001 году, когда парламент окончательно переехал не то что со Старой площади, а из Алма-Аты в Астану, здание отдали Казахстанско-Британскому техническому университету, основанному специально по такому случаю. В принципе шёпотом об этом говорят не самые хорошие вещи, которые я тут повторять не буду. Впрочем, не знаю, как в Казахстане, а у нас их всегда говорят и даже не шёпотом, в то время как практика передачи "домов советов" вузам была распространена и в советское время. Я не знаю, такая ли уж КБТУ "частная лавочка", как может показаться из названия.
Он же с обратной стороны:
32.
На углу - башня со шпилем, принадлежащая зданию Казпотребсоюза (1952):
33.
В сквере напротив (то есть выше) Дома Советов раньше, вроде бы, стоял Ленин, а с 1997 года стоит несколько озадачивший меня памятник - явно не советский, но с советскими звёздами. На самом деле это две казашки-воительницы, героически погибшие на Великой Отечественной (и при жизни никогда не пересекавшиеся) - пулемётчица Маншук Маметова и снайпера Алия Молдагулова. Первая погибла в 1943 году под Невелем, оставшись одна из пулемётного рассчёта и уже будучи смертельно раненой, положила около 70 вражеских бойцов. Вторая в качестве снайпера уничтожила не менее 78 врагов, а погибла в 1944 в тех же краях, под Новосокольниками, в рукопашной убив двух немцев, но получив смертельную рану.
34.
Сам же сквер - одно из самых уютных мест в Алма-Ате. Высокий дом на заднем плане - как раз на месте первого ТЮЗа. Виден также Дом Связи (1931-32), выходящий фасадом на улицу Богенбай-батыра (бывшая Кирова) - пожалуй, самое аутентичное в Алма-Ате из конструктивистских зданий. К нему же относится и более молодая башенка с часами на заднем плане - здесь её называют, конечно же, "Биг-Бен" (а где их так не называют?):
35.
Ныне это почтамт. Второй фасад Г-образного здания также весьма аутентичен:
36.
А вот стоящему напротив Совнаркому, построенному по проекту самого Моисея Гинзбурга в 1927-29 годах, сразу по переносу столицы из Кызылорды в Алма-Ату, повезло куда меньше. Изначально это был действительно породистый конструктивизм в лучших московских традициях:
37.
Причём западное крыло (которое напротив почтамта) даже сохранило первоначальный вид:
38.
А вот восточное было перестроено ещё в 1941 году, напрочь утратив авангардный облик. С постройкой Дома Советов здание отдали (1958) опять же вузу - Казахстанскому государственному университету, а с 1982 года здесь обитает Казахстанская академия искусств имени Жургенова, о чём напоминают многочисленные скульптуры в саду перед главным корпусом.
39.
40.
41.
Вот только сам корпус - уже не тот. На заднем плане - Казахтелеком, несмотря на футуристический облик, построенный ещё в позднесоветское время:
42.
Наконец, третий дом этого первого в Казахстане полноценного советского ансамбля - ещё восточнее по Богенбай-батыра через улицу Панфилова - невзрачное и полузаброшенное управление Турксиба (1929). Ну а про эту железную дорогу из Новосибирска в Ташкент, крупнейшую транспортную стройку 1910-20-х годов, я уже писал не раз - и участок Туркестано-Сибирской магистрали из окна поезда, и два вокзала в Нижней части Алма-Аты, и даже постройки 1920-х годов в алтайском Рубцовске. Но "столицей" Турксиба всегда была Алма-Ата - именно из Верного пришла в 1896 году эта инициатива, и именно здесь размещалось управление Туркестано-Сибирской железной дороги вплоть до её включения в Казахстанские железные дороги (1958). Позже здесь находился просто офис КТЖ (то есть КЖД), а сейчас одно из самых ценных исторических зданий наполовину заброшено.
43.
В другой половине (а Турксиб, как и Почтамт, имеет Г-образный план, завершая ансамбль) какая-то жизнь есть и даже не сказать что "едва теплится". И хотя контору Турксиба проектировал тот же Гинзбург, всё-таки это уже постконструктивизм и в пятёрку конструктивистских памятников Алма-Аты не входит. Я мимо него ходил много раз (так как по московской привычке ездил на метро, а совсем рядом станция "Алмалы") и даже не сделал ни одного кадра, пока не узнал, сколь ценный это исторический памятник.
44.
upd. К 2015-му здание благополучно отреставрировали под офисы, и даже с угла стало неплохо смотреться:
45.
На другой стороне квартала - алматинский офис КТЖ. Главное их здание в Астане - и вовсе настоящий небоскрёб. КТЖ - крупнейшая компания Казахстана, в ней работает 1% населения республики.
46.
Ещё одно полуконструктивистское здание близ Старой площади - кафе "Солянка" ниже Дома Советов по улице Панфилова. Самый маленький и самый нижний конструктивистский памятник в Алма-Ате, который я также не замечал в упор, пока мне на него не показали:
47.
Наконец, ещё два конструктивистских здания стоят на проходящей восточнее "вертикальной" улице Наурызбай-батыра (Дзержинского) в прямой видимости друг от друга. Довольно неприметное здание музея искусств "Умай" (это, кстати, имя степной богини-земли в противоположности богу-небу Тенгри) - на самом деле ни что иное, как бывшее управление госбезопасности (1931), которой всё ещё принадлежат остальные постройки квартала (правда, сфера ответственности сжалась с 1930-х годов от гигантской республики до района). Музей здесь открылся в 1999 году по инициативе коллекционера и просто влиятельного на тот момент человека Юрия Кошкина - ходят слухи, что он целенаправленно добивался открытия галереи для своей коллекции именно здесь, чтобы стать хозяином здания, в котором когда-то сидел под арестом, после которого был приговорён к 14 годам тюрьмы (причём дело было уже при Кунаеве). Вроде бы один из залов музея занимает выставка памяти жертв репрессий - хотя я жил совсем рядом, внутрь так и не ходил.
48.
А блестящий круглый фасад наискось через улицу скрывает, пожалуй, самый интересный из конструктивистских памятников Алма-Аты - Уйгурский театр имени Кужамъярова. Уйгуры в Алма-Ате и вообще Семиречье - стабильно народ №3, составляя здесь 5-6% населения, а о том, как они попали в Казахстан и об их казахстанской "столице" Чундже я уже писал полтора года назад. Уйгуры, в прошлом известные как таранчи - это не казахи, а совершенно другой народ, по сути своей более близкий к узбекам - земледельцы с древней цивилизацией (самые известные города - Турфан, Яркенд и Кашгар). Всего уйгуров немногим меньше, чем казахов - около 10 миллионов, и большая их часть живёт в Синьцзяне - китайской части Средней Азии, в Семиречье же они попали как беженцы после подавленного китайцами восстания 1877-87 годов, когда Россия удерживала Кульджу. Что же до театра, то он зародился в 1934 году, в 1941-61 базировался в селе Шелек (а фактически кочевал по нескольким районам), а затем переехал вот в это здание, которое поначалу делил с Корейским театром. Куддус Кужамъяров, в честь которого он назван - советский композитор, как раз из потомков этих уйгуров-беженцев. Википедия пишет, что это единственный в мире профессиональный уйгурский театр - проверять мне лень, но как минимум первый - наверняка. Жизнь вокруг театра кипит - в нём базируется сразу 4 уйгурских труппы (драматическая, эстрадная, фольклорная и балетная).
49.
Вот только здание его недавней реконструкцией испортили напрочь - на самом же деле это бывший Клуб-театр ГПУ имени Дзержинского (1933). Самый интересный конструктивистский памятник Алма-Аты - вместе с тем и самый уделанный.
50.
И вдобавок классическая "вещь в себе" - по крайней мере летом снять хоть сколько-нибудь общий вид почти невозможно. Вот так театр выглядит сзади. Сидевший тут же охранник поинтересовался, что я тут снимаю, и я честно ответил - редчайший в Казахстане образец конструктивизма, таких на весь Казахстан всего 6 - 5 в Алма-Ате и 1 в Актюбинске. Охранник таким ответом впечатлился, а я поскорее пошёл дальше. На самом деле конструктивизма в Казахстане всё-таки побольше - ещё некоторые вокзалы Турксиба, заброшенный театр в Караганде... Но всё равно - пересчитать по пальцам.
51.
А в основном в эпоху конструктивизма Алма-Ата была такой - приземистой, деревянной и каркасно-засыпной. Не так давно были снесены "косые дома" - деревянные и тесные, первые из них строились наискось к улицам старым кварталам. Но в городе, где одно время недвижимость была немногим дешевле московской, все без исключения посносили в 1990-2000-е годы. Однако исторических личностей "косые дома" помнили очень много - и молодую казахскую интеллигенцию, и советских актёров, музыкантов, учёных, расселённых сюда за неимением лучшего в эвакуации во время войны. Эти же дома - другого довоенного семейства, "турсибовские".
52.
В следующей части пойдём дальше наверх.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Дорога в Туркестан
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Аральское море.
Аральское море. То, что от него осталось.
Ташкентская магистраль. Аральск - Туркестан.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Южный Казахстан
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Сауран. Крепость в пустыне.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.