Рига. Часть 3: Вецрига, под шпилем Домского собора
Продолжаю рассказ о рижском Старом городе. В прошлой части я показал один его центр - бюргерские церковь Святого Петра и Ратушную площадь; теперь покажу второй - епископский Домский собор и орденский Рижский замок.
Как уже говорилось в прошлой части, ещё в 1211 году архиепископ Альберт, основатель Риги, смекнул, что и орденский магистр Венно фон Рорбах ему скорее соперник, чем товарищ, и бюргеры какие-то уж очень наглые стали - а потом озаботился "запасным аэродромом" и по дешёвке выкупил у ливов участок земли в дальнем-дальнем предместье, сожжёном набегом куршей. На самом деле дальняя окраина тогда находилась всего в 300 метрах от центра - вот такого размера были средневековые города. На новом месте Буксгевден заложил церковь Девы Марии, а когда в 1215 году сгорел его старый дворец - отдал его руины доминиканцам (см. прошлую часть). Новый дворец был достроен к 1234 году, церковь освящена в 1279 - собственно, это и есть Домский собор. "Домский" - это аналог "кафедрального", под таким название известны храмы и в других городах Северной Европы (от Domus Dei - "Дом Господень"). Посвящение Деве Марие же отражала первое название, данное Прибалтике крестоносцами - Терра Мариана. Башня и нынешняя крыша с маньеристическими фронтонами сооружена в 1561-96 годах, и Домский шпиль изначально имел высоту около 140 метров, существенно превосходя шпиль церкви Святого Петра (однако позже обветшал и в 1766 году был разобран). В общем, этот храм был ввторым Риге - но первым в Прибалтике:
2.
Домская площадь же образовалась лишь в 1880-1930-е годы, когда в несколько приёмов был снесён квартал старых домов, прилепившихся к собору - это очень типично для Старой Риги, которая в общем-то теперь совсем и не старая.
3.
Самые роскошные дома - напротив собора. Дом Радио, напоминающий какую-то очень оригинальную сталинку, строился в 1912 году как Коммерческий банк, и с обратной стороны к нему до сих пор примыкает Министерство финансов.
4.
Левее - бывшее Страховое общество "Россия" (1906), при всей новодельности, старше своего соседа. А вот фасад Дома Радио пближе - в принципе единственная "не сталиансовая" его деталь.
4а.
Через улицу Екаба (названа по одноимённой кирхе, чей шпиль торчит сзади) - здание Биржи (1833-55), которая в богатой и быстрорастущей Риге конечно же не простаивала без дела. Говорят, биржевики и выступили инициаторами расчистки площади, чтобы смотрелось респектабельнее.
5.
У Биржи чудесные детали. В советское время здесь был Институт научно-технической информации и библиотека, в 1990-х здание вернули биржевикам, но больше оно было известное проведение разных праздников и мероприятий. Ныне сюда переезжает музей зарубежного искусства из Рижского замка.
6.
Третье здание - если я не ошибаюсь, бывший Госбанк. Между ним и биржей уходит улица Пилс (Замковая) с костёлом Скорбящей Богоматери в перспективе - но по ней отправимся позже.
7.
Пока же пойдём в Домский собор:
8.
Будучи главным храмом Рижского архиепископства, в реформацию он был разгромлен одним из первых - в 1524 году. В 1547, вдобавок, случился пожар, уничтоживший пол-города и в том числе башню собора, и наконец в 1561 году, когда Ливония окончательно развалилась, а Рига получила статус "вольного города", собор был продан последним архиепископом в собственность магистрата. Видимо, в знак победы над своим извечным врагом бюргеры построили тот самый 140-метровый шпиль над его бывшим оплотом. С той поры он принадлежал лютеранам, хотя лишь в 1931 году, с введением епископства, вновь получил статус кафедрального - до этого Латвийская лютеранская церковь управлялась коллигией типа нашего Синода и не имела официального главного храма. Впрочем, Домский таковым пробыл недолго - при Советах его закрыли, превратив в органный зал. С 1991 он вновь и видимо окончательно кафедральный, хотя вне служб работает как музей с платным входом.
9.
Внутри - как и в других ливонских церквях, готические своды, эпитафии, деревянная кафедра (1641), витражи 19 века. Проигрывая церкви Святого Петра высотой, это крупнейший в Прибалтике храм по площади.
10.
Где-то здесь похоронен сам Мейнард из Зигеберга - первый ливонский епископ (1186), подготовивший в общем почу для основания Риги, но его могилу я не нашёл.
11. извиняюсь за качество снимка - да, местами фотоаппарат у меня слабоват, но зато в других реалиях бывает незаменим.
А вот со знаменитым органом, на момент постройки (1883-84) крупнейшим в Российской империи (6768 трубок) и по сей день обладающим едва ли не лучшим голосом, мне не повезло - он разобран на реставрацию:
12.
Но именно этот орган многие считают главной достопримечательностью Домского собора. Правда, вопреки расхожему мнению, он давно не крупнейший - в Прибалтике более крупный орган есть в Лиепае, а крупнейшие органы мира находятся и вовсе в США (до 33 тысяч труб).
13.
Со стороны, противоположной площади к собору примыкает бывший Домский монастырь, по совместитетельству Домский капитул - высший совет духовенства Рижского архиепископства, члены которого жили в этих корпусах и заседали в соборе.
14.
Капитул, как и что бы то ни было в Ливонии, почти сразу зажил своей жизнью и включился в интриги... Тут вообще враждовали не только Орден, 4 епископства и бюргеры, но и бюргеры - с Ратом, а капитул - с владыкой, и только Орден сохранял относительное единство и потому, видимо, был и сильнее других. Капитулу принадлежали три замка - Кримулда (напротив орденской Сигулды и близ епископской Турайды), Доле и Сунтажи, и периодически он тайно объединялся с рыцарями или бюргерами, чтобы сбросить неугодного архиепископа.
14а. Статуя епископа Альберта - видимо, напоминание о его затерянной могиле.
Двор Домского капитула - почти правильный квадрат размером 33 на 33 метра, и его опоясывает галерея, как я понял - тоже 13 века, ровесница собора. А в галерее свален у стен весь груз рижской истории:
15.
Скульптуры, эпитафии, циферблаты, памятники, надгробия, подлинные фрагменты дома Черноголовых...
16.
Решётки, пушки, флюгеры, колокола и даже языческий идол "Голова лива" из Саласпилса, в народе известный как "Пьяный колобок":
17.
Дело в том, что помимо собственно собора здесь находится ещё и Музей истории Риги и мореходства (официальное название), здание которого, построенное в 1772-91 годах специально для музея и библиотеки, хорошо видно над древней галереей с восточной стороны.
18.
С противоположной стороны же ко двору примыкает бывшая Домская школа, основанная одновременно с монастырём и собором и под разными названиями (Латинская гимназия при поляках, Академическая гимназия при шведах, снова Домская школа в 18 веке, Домское уездное, а затем реальное училище) обитала здесь до 1868 года, пока не переехала в новое здание на Бульварном кольце. Интересно, что это был редчайший в Риге опыт мирного преодоления реформации: в 1528-45 годах школой руководил Яков Батус, сподвижник самого Лютера, спокойно и органично заменивший католические догматы лютеранскими.
Когда было построено школьное здание у собора - точно не знаю, а справа на улице Палласта (которой мы закончили прошлую часть) - собственно, отдельный вход в музей:
19.
Как уже говорилось, он начался в 1772 году - с посмертно переданной городу коллекции врача Николауса фон Химзеля, владевшего ратушной аптекой (его дом, кстати, в прошлой части на предпоследнем кадре). Ратманы и бургомистры столь впечатлились коллекцией, что решили построить для неё отдельное здание в восточном крыле Домского двора. К концу 19 века музей разросся, и второе здание (1890) возвели уже в южном крыле. Название он за свою историю менял многократно, и почему в итоге (1964) он был назван так забористо, а не просто, например, Рижский Исторический музей - увы, не знаю. Ныне там около 500 тыс. экспонатов - это уровень крупнейших краеведческих музеев России (типа екатеринбургского или казанского). Собственно, это и внутри старый добрый краеведческий музей со скрипучими полами и советским ещё дизайном - но зайти туда безусловно стоит.
Вот например "рижский корабль" - этот остов примерно ровесник Риги, и его конструкция не имеет аналогов среди германских, славянских или скандинавских кораблей, то есть скорее всего он принадлежал ливам или куршам.
20.
Находки из замков Икшкиле/Икскуль (1152) и Мартинсала/Гольм (1186), основанных выше по Двине ещё до Риги - первый как фактория Бременских купцов и впоследствии резиденция епископа Мейнарда, второй - как крепость для крещённых ливов. Увы, большинство подписей только на латышском, поэтому ничего не могу сказать о конкретных вещах.
21.
Сваи, на которых первоначально в зыбкой приречной почве строились фундаменты, и реконструкции Домского собора - каким он планировался изначально (с абсолютно не характерными для Прибалтики двойными романскими башнями!) и каким получился к 1300 году.
22.
О том, как весело жилось в средневековой Риге - отдельный зал. Слева наверху - различные атрибуты ратуши и судов; правее - рижский герб; различные печати органов городской власти, внизу оттиски для чеканки монет, отрубленная рука фальшивомонетчика (!) 17 века и меч палача 16 века, которым вполне могли её и отрубить.
23.
Тут, кажется, шведская Рига и морская торговля, которой она жила:
24.
Интерьеры старого музейного крыла:
25.
Столь любимая мной промышленная история Риги:
26.
А ближе к собору - и фрагменты средневековых стен в залах о 19-20 веках:
27.
А один из самых ценных экспонатов - старинная ёлочная игрушка. Вообще, малоизвестный факт, но именно в Ливонии появилась эта традиция - наряжать дерево в зимние праздники. Обычай украшать на Рождество свой дом еловыми ветвями очень древняя, в Европе старейшие упоминания относятся то ли к Эльзасу, то ли к германским землям - с одной стороны, это явные пережитки германского язычества, с другой - еловая ветвь для северных христиан была заменителем библейской "пальмовой ветви". Известно, что ёлочку на Новый год ставил в своём доме Мартин Лютер. Ну а шествия с наряженным деревом устраивали в Риге и Ревеле те самые "черноголовые" - дерево (изначально не обязательно ёлка) увешивали пряниками, венками, сушёными овощами, проносили через весь город и наконец устанавливали перед ратушей, а в конце праздника сжигали. Правда, делалось это не на Рождество, а на Масленницу, и как и где традиция наряженного дерева перешла именно к рождественским праздникам - уже не знаю.
27а.
Но пытаться показать целый музей в ЖЖ-шном посте - занятие в общем-то довольно бесполезное, поэтому пойдём дальше по окрестным улицам. Вот уже упомянутая Пилс (Замковая), ведущая к площади у замка:
28.
Острый угол:
29.
Колоритная подворотня средневекового вида:
30.
Ещё какие-то улочки, домики, купеческие склады 18 века:
31.
32.
Улица Маза-Пилс (Малая Замковая) и убранная в леса церковь Марии Магдалины (1746-57), успевшая побыть храмом всех трёх главных ветвей христианства. Зародившись в 14 веке как цистерцианский монастырь, закрытый в 1582 году, она была разрушена при взятии Риги шведами в 1621-м, а отстроена уже как шведская гарнизонная кирха. Вновь её разрушили при взятии Риги в 1710 году уже наши, и опять же отстроили - теперь как православную Алексеевскую церковь, вторую в истории Риги (была ещё Никольская церковь на Русском подворье, закрытая в Ливонскую войну). В 1896 году при ней даже открылся женский монастырь. В Первую Мировую здесь проходили богослужения для немецких солдат-католиков, и наконец в 1923 году круг замкнулся окончательно - с тех времён это костёл. В общем, интересная история - да ничего не видать за зелёной сеткой:
33.
Дальше по Малой Замковой - знаменитые Три Брата, которые оказались в общем-то довольно невзрачны. Белый брат - старший (1490), у его дверей сохранились каменные скамьи того же времени, и видимо это единственный в Риге безусловно средневековый дом; Средний брат (1646) в стиле маньеризма уже имеет несколько аналогов; Зелёный брат (1718) для Риги уже вполне обычен.
34.
Напротив - "лицей Петра I" (1675). Официально он так не назывался: основанный как Карлов лицей (в честь короля Карла 11-го), он специализировался на подготовке чиновников Шведской империи; в 1733-1804 - Рижский Императорский лицей, а дальше - просто гимназия Лифляндской губернии.
35.
Ну а с другой стороны лицея - грандиозная башня церкви Святого Екаба, уступающая высотой (80м) лишь церкви Святого Петра. Увы, от подножья её снять почти невозможно.
36.
Но сама Яковлевская церковь - традиционно рижский храм №3: известная с 1225 году тогда ещё за пределами городских стен, в нынешнем виде построенная в 15 веке, в историю она вошла тем, что в 1522 году здесь прошло первое в Ливонии лютеранское богослужение, а к 1525 году это был уже твёрдый оплот Реформации - видимо, тогда же и началось строительство её башни. В 1581 году, завладев Ригой, Стефан Баторий снова передал церковь католикам, если точнее - своим любимым иезуитам, коими наводнил для борьбы с православием и протестантством всю Речь Посполитую. Рижанам это не понравилось, и в 1584 году они подняли очередное восстание (направленное в первую очередь против Рата) и разгромили монастырь. Ну а шведы, завоевав Ригу, хотя и увезли в Стокгольм колокол Яковлевской церкви (отличавшийся тем, что висел не внутри, а снаружи башни и служил набатом), вернули её лютеранам. В 1819 году здесь был зачитан указ об отмене крепостного права. Ну а при I республике, в 1924 году, церковь передали католикам - ведь теперь в составе Латвии была католическая Латгалия, и костёл в одной из трёх главных церквей Риги символизировал триединство страны.
37.
От церкви Екаба пройдём к набережной. На углу Замковой и Англиканской - старый Дом английских моряков. Торговые связи с Англией как крупнейшей экономикой тогдашнего мира и вдобавок "владычицей морей" в Прибалтике всегда имели особое знаечние - хоть в Риге, хоть в Клайпеде (Мемеле). Здесь свою роль сыграл и купеческий род Армистедов - его основатель Джордж обосновался здесь в 1812 году для торговли с исторической родиной, а его внук, также Джордж, стал в 1901-12 годах самым успешным мэром Риги за всю её историю.
38.
Однако Англиканскую церковь Святого Искупителя по соседству построил "средний" Джон Армистед в 1859 году. Что необычно - она и сейчас действует именно как англиканская, и таких в постсоветских странах единицы (ещё разве что в Москве и Питере). Вообще, об англиканстве у нас известно очень мало, при том что это даже не совсем протестантство - и история у него была обособлена от происходившего в континентальной Европе, и догматика несколько отличается, и в общем есть даже мнение, что это "средний путь" между протестантством и католичеством, третья ветвь западного христианства.
39.
Где-то слышал (но за достоверность не ручаюсь - поправьте, если это чушь), что так как Латвийская лютеранская церковь, не говоря уж про католиков и православных, стоит на довольно консервативных позициях, англиканская церковь в Риге окормляет поборников толерантности. По крайней мере в 2005 году здесь была проведена первая в Латвии (и видимо бывшем СССР) гей-служба, отсюда же то ли в этом году, то ли в прошлом стартовал первый рижский гей-парад.
40.
В в первой части хорошо видно, что англиканский шпиль - одна из доминант рижского абриса со стороны Даугавы: церковь невысока, но глядит прямо на набережную, от Старого города отделённую лишь шумной улицей 11 Ноября. За рекой Вантовый мост (1981, высота пилона 109м) и "Swedabank" (125м) - самое высокое здание страны.
На набережной - Большой Кристап (1692), то есть Христофор, покровитель речных перевозчиков. По одной из легенд, Кристап был великаном, который носил людей через реку в ненастье, и однажды его посреди ночи разбудил детский плач на другом берегу. Кристап нехотя встал, сходил на тот беерег, принёс ребёнка в свою пещеру и лёг досыпать, а утром обнаружил, что вместо ребёнка рядом с ним сундук золота - и вот на это-то золото, по легенде, и построили Ригу.
41.
С Кристапом было связанао и немеренно количество поверий. Например, вещи, которые клали на его фонарь, как считалось, становились оберегами, защищавшими людей в море. Одним из способов народной медицину было - перевязать больное место, а потом ту же повязку повязать туда же Кристапу - тогда он снимет болезнь. Находились, впрочем, и вандалы, чаще всего нетрезвые, поэтому Кристап обитает в будке с 18 века. Пик вандализмов пришёлся на 1920-е годы (видимо, тогда Рига превратилась в тот ещё Понаеханск), и в общем от греха подальше Кристапа увезли в музей, а на набережной только копия. Оригинал я тоже видел:
42.
А от Кристапа прекрасно виден Рижский замок, основанный здесь Ливонским орденом в 1330 году, когда рыцари отвоевали Ригу назад у восставших бюргеров (про тот конфликт и разрушение первого замка я рассказывал в прошлой части). Собственно, башня Святого Духа (с флагом) входила в городскую стену, и пристроив к ней замок, магистр как бы продемонстрировал власть над городом; также она служила маяком. В 1481 году бюргеры вновь взбунтовались, и взяв замок измором, постановили, что каждый волен забирать оттуда камень для личных нужд - а как результат, крепость растащили за несколько дней.
43.
Магистр после этого так и не вернулся в Ригу, до самого упразднения Ордена упраляя из Вендена, однако в 1491 году вновь покорил город, и бюргерам пришлось строить новый замок за свой счёт - к тем временам относится правая Свинцовая башня и большая часть построек в основе. Домик справа - замковая капелла, судя по архитектуре - 17 века. Шведы вообще устроили в замке масштабную реконструкцию, возвели в том числе форбург западнее оснвоного двора, да и тот, видимо, перестроили основательно. Размеры замка очень внушительны - примерно 100х70м, хотя внешне он совсем не средневеков.
44.
В 1578-1914 годах здесь обитали польские, шведские, русские (в зависимости от господства) наместники. В 1785-87 годах к Свинцовой башне пристроен Новый корпус, где жил остзейский генерал-губернатор:
45.
При I республике традиция в общем сохранилась - только тут был уже не наместник чужой империи, а президент Латвии; в 1938 построена Башня Трёх Звёзд, символизирующих Видземе, Курземе и Латгалию. В советское время в замке устроили дворец пионеров и сразу три музея - истории Латвии, латышской литературы имени Райниса и зарубежного искусства (в совокупности более миллиона экспонатов). Наконец, в 1995 году (видимо, вместо пионеров) сюда вновь въехал президент.
45а.
И в общем всё бы ничего, но мне осмотреть Рижский замок не случилось, потому что незадолго до моего приезда он сгорел. У ворот я нарвался на сотрудника "милитарной полиции" (как он сам себя назвал) в камуфляже, который довольно резко сказал, что тут нельзя ни ходить, ни фотографировать, а на мои попытки возразить, что "у вас же тут Евросоюз, свободная страна!" и заснять хотя бы ворота пригрозил "не провоцируйте меня никого вызывать". Говорят, замок будут реставрировать как минимум до 2016 года, причём началась эта реставрация за год до пожара. За подробным рассказаом о замке же отсылаю к сайту Ренаты Римша.
Рядом - костёл Скорбящей Богоматери (1785), который очень легко принять за замковую капеллу. Основан он был в 1583 году - первый после реформации и последний вплоть до конца 19 века.
46.
А Замковую площадь я так толком и не осмотрел - разговор с охранником и моя глупейшая попытка качать права порядком испортили мне настроение, да и усталость с утра накопилась. В итоге забыл сфотографировать стоящую напротив замка гостиницу "Петербург" (1788), в которой за свою историю успели побывать Карамзин, Суворов, Фонвизин, генерал Юденич и даже албанский диктатор Зогу, а в 1920 году подписали Рижский договор, по сути признававший независимость Латвии. Замок же, надеюсь, "возьму" в следующий раз. Как и в любом столь масштабном и разноликом городе, в Риге у меня с первого раза осталось немало пробелов.
47.
Что же до епископоского замка, с которого я начал этот пост - он стоял на набережной Даугавы недалеко от Домского собора, был небольшим и с упразднением Ливонии пришёл в запустение. В 1652 году городские власти отдали его под хлебные амбары, которые в 1877 пали жертвой строительного бума.
В следующей части ещё погуляем по Старому городу.
ОГЛАВЛЕНИЕ СЕРИИ - здесь.
Для чего здесь эта кнопка.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".