Сигулда. Часть 1: собственно Сигулда
...Путешествуя по Средней Азии, я часто думал о том, что величие гор и простор степей не заменит самого обыденного леса над медленной речкой. Так что теперь, после двух месяцев перерыва, возобновляю рассказ о Латвии. Прошлые посты об этой прибалтийской стране - смотрите по тэгу.
...Если Западная Двина - это такой "латвийский Днепр", то Гауя здесь - вместо Днестра: главная река Видземе, самая длинная на территории Латвии (так как в отличие от Даугавы, протекает по ней от истока до устья) и примечательная глубокой лесистой долиной. На Гауе, в полусотне километров от Риги, стоит Сигулда (11 тыс. жителей) - пожалуй, самый живописный латвийский городок, выросший в Средние века в поле зрения целых трёх замков: орденский Зигеволд на левом берегу, епископский Трейден (Турайда) и капитульский Кремен (Кримулда) на правом. Зигеволд обычно переводят как "лес побед" - это был первый замок, основанный крестоносцами в глубине материка (1207). О нём, вообще о левобережье Сигулды и о километровой канатной дороге через долину Гауи - в первой части.
История Сигулды очень типична для Латвии - бурное и красивое рыцарское Средневековье, превращение в захолустную деревню при усадьбе после Ливонской и Северной войн и наконец возвращение городского статуса в 1928 году. Границу Сигулды образует трасса Рига-Псков, от которой до вокзала идти около километра, до Сигулдского замка - около трёх, а до Турайдского - более 6. Местность от трассы до железной дороги совершенно невыразительна:
2.
Глаз цепляется разве что за костёльчик на одной из боковых улиц, при ближайшем рассмотрении оказывающийся типовым новоделом:
3.
Границей центра можно считать станцию на бывшей Псково-Рижской железной дороге, в 1886-89 годах по кратчайшему пути связавшей Ригу с Петербургом. Движение тут не столь активно, как на электрифицированных линиях близ Риги, но всё же дизель ходит каждые 2-3 часа:
4.
Увидев вокзал, я сразу же восхитился - "какой отличный образец зодчества I Латвийской республики!", причём скорее всего даже не времён Ульманиса, а 1920-х годов - согласитесь, в других странах бывшего Союза ничего подобного нет:
5.
Тем удивительнее, что на самом деле это сталинка, чему я отказывался верить, пока не увидел фото настоящего вокзала 1920-х годов. Вообще, с датировкой зданий я подобным образом ошибаюсь в Латвии регулярно, то есть фактически "архитектура I республики" прожила и после её исчезновения, вплоть до хрущовской эпохи. Сказочный облик старого вокзала на станции, тогда ещё даже не бывшей городом, вероятно свидетельствует о том, что Сигулда уже тогда начала развиваться как курорт.
5а.
По новой латвийской традиции вокзал тут совмещён с автопортом, автобусы в Ригу ходят каждый час и ими добираться куда как сподручнее.
6.
На площади - местные часы "Лайма". Так-то "Лайма" - это известная знаменитая шоколадная фабрика в Риге, и похожие часы установлены в столице на входе в Старый город близ её фирменного магазина. К чему ещё одни здесь - увы, не знаю.
7.
Если вдоль железной дороги примерно километр в сторону Риги - выйдешь к красе и гордости латвийского спорта, санно-бобслейному комплексу (1986), до недавнего времени единственному на постсоветском пространстве. Я до него добрался в другой день в сопровождении renatar - дело в том, что этот комплекс спроектировал её отец, Виктор Римша.
8.
Вообще, как оказалось позже, я видел три здания авторства Виктора Бенедиктовича, и о двух других этого не знал - но они мне запомнились. По словам Ренаты, в современной Латвии о его вкладе вспоминать не очень-то любят, и авторство здания приписывают то югославам (на самом деле они осуществляли непосредственное строительство), то немцам из ГДР (они проводили технические расчёты). Бобслейная трасса здесь уникальна тем, что с одной точки можно увидеть 7 её поворотов:
9.
Трасса очень красиво спускается в долину Гауи, и не такая уж редкость застать на ней тренирующихся саночников.
10.
Схема трассы и боб - сани для бобслея с орнаментом " лиелвардских поясов" на боку. Хотя санный спорт зародился в 1880-е годы в Альпах, а в программу Олимпийских игр вошёл в 1954 году, всё же у нас это дело не очень известное - однако именно латвийский саночники завоевали в 1980 году первые медали СССР в этом виде спорта. В постсоветское время свои санно-боблейсные комплексы были построены с тех пор в Подмосковье (Парамоново) и Сочи.
11.
От вокзала до Сигулдского замка - ещё минут двадцать ходьбы. Симпатичных домиков тут побольше, чем за железной дорогой, но цельной застройки они нигде не образуют.
12.
13.
14.
Столь любимые в Прибалтике инсталляции:
15.
А в целом более всего Сигулда напоминает Юрмалу - благоустроенный курортный городок, где в каждом втором доме не отель так кафе, а каждый второй прохожий - группа туристов:
16.
На подходах к замку - кирха Святого Бертольда (1930-36, а вообще известна на этом месте с 1483 года):
17.
По-протестантски минималистический зал:
18.
А в башне проходила выставка мозаик Валдаса Атальса (если не ошибаюсь):
19.
Всё бы ничего, но сделаны они из пуговиц! В Литве я видел картины из песка, а республике Коми - из перьев, так что эти мозаики прекрасно продолжают ряд.
20.
Ну а там и до замка рукой подать. За его детальной историей, как водится, отсылаю к сайту Ренаты Римша, сам же перескажу совсем кратко. Как уже говорилось, Зигеволд был первым замком, основанным крестоносцами вдали от моря (1207-1211), и в последующие триста лет оставался одним из самых влиятельных в Ливонии. Во-первых, здесь соприкасались земли, а стало быть сталкивались интересы Орденского магистра, Рижского архиепископа да и вдобавок опять же рижского Домского капитула, у которого владений за пределами Риги было не так уж много; во-вторых. долина Гауи в принципе оказалась центром орденских земель, чуть выше стояла и его столица Венден (Цесис), ну а Зигеволд был центром комтурства (провинции), на территории которой тот находился. С 1432 года здесь находилась резиденция ландмаршала, то есть воначальника - а как нетрудно догадаться, в Ордене это была должность №2 после магистра. И хотя замок был разрушен Иваном Грозным в Ливонскую войну, всё же отстроился он куда быстрее, чем Венден, и при Речи Посполитой был фактическим центром Венденского воеводства, включавшего почти всю правобережную Латвию. Окончательно замок добила польско-шведская война, и доставшись Швеции в 1621 году, в последующие века Зигеволд из крепости превратился в усадьбу, выросшую на месте разрушенного форбурга - декоративная стена конца 19 века проходит примерно там же, где проходила и крепостная:
21.
За триста лет усадьба сменила множество владельцев, дольше всех (1783-1898) замком владели остзейские бароны Борхи (другую их усадьбу Варакляны я уже как-то показывал), а последними владельцами были Кропоткины - надо сказать, довольно редкий случай, чтобы вотчина остзейского барона досталась русском дворянину: Дмитрий Кропоткин женился на Ольге Борх (формально остававшейся хозяйкой имения до конца жизни), после чего, в 1878-81 годах, и был построен один из красивейших в Латвии неоготический дворец, архитектором которого был, к слову, этнический латыш Янис Менгелис.
22.
А вот деревянные флигели может и постарше, времён Борхов:
23.
Ещё одни расписные сани, на этот раз совсем не спортивные:
24.
Сгоревший в Первую Мировую, после войны дворец перешёл в государственную собственность, а в 1930-е годы в нём находился Дом писателей - уж не знаю, что они там делали: выступали, творили или отдыхали; тогда (1936-37) была надстроена башня. Ныне дворец занимает Сигулдская городская дума, и я так и не понял, можно ли свободно попасть вовнутрь, где сохранились очень красивые интерьеры 1920-х годов.
25.
А средневековые руины встречают прямо на заднем дворе, за глубоким рвом, отделявшим конвент от форбурга. Зигеволду повезло - владельцы усадьбы берегли его как украшение парка и реликвию, и ещё до революции Старый замок стал одной из главных достопримечательностей Остзейского края. Как я понял, в основном уцелевшие постройки относятся к 15 веку, а в 2011 году прошли очень качественную реставрацию. Справа - зал собраний и капелла, слева - одна из двух уцелевших башен, а в деревянной конструкции - касса и сувенирный киоск:
26.
Над входом - герб Борхов.
26а.
Со стены, настолько высокой, что её не могла перелететь стрела, в одну сторону вид на Кропоткинский дворец, а в другую - на сцену внутри замка:
27.
Стена и капелла - вид средневеков просто донельзя:
28.
Капелла изнутри. Стена на переднем плане отделяла зал собраний:
29.
Огрызок второй башни содержит небольшой музей, куда я не пошёл:
30.
А вот так замок выглядел в период своего расцвета накануне Ливонской войны:
30а.
Со смотровой площадки открывается вид на лесное пространство Гауи и Турайдский замок вдалеке, план которого также прилагается.
31.
Вернее, его реплику - настоящий Трейден до наших дней не сохранился, его камни во много пошли на постройку Кропоткинского дворца, а там вдалеке с 1953 года потихоньку строится "идеальный ливонский замок", собирательный образ рыцарского прошлого Прибалтики.
32.
В замке в тот день было хорошо заметно оживление: помимо сцены, тут стояли накрытые столы...
33.
На кассе - девушка в средневекомо одеянии (прошу прощения за то, что сфотографировал в неочень уданчном положении - но всё же думаю, даже так видно, что она весьма красивая):
34.
А у ворот усадьбы прибывающих гостей приветствовал мальчик-музыкант:
35.
Выйдя из ворот, я пошёл направо - мимо котельной:
36.
Мимо дирекции Гауйского национального парка - между прочим, крупнейшего (размером примерно с Москву до расширения) и старейшего (1979) в Латвии:
37.
Через оживлённую улицу, круто спускавшуюсь с берега и через уютный парк с цветниками к станции канатной дороги, линия которой длиной 1060м была перекинута в 1969 году через долину Гауи:
38.
Единственная кабинка ходит раз в полчаса до 6 вечера, и лучше подходить заранее - все желающие могут в ней не поместиться. Я ждал посадки в компании туристов, где самой заметной была крупная девушка лет 20 с короткой стрижкой и очень громким голосом. В принципе через пять минут ожидания, по интонациям и выражениям (в особенности регулярно проскакивавшему слову "хипстер") я уже не сомневался - передо мной москвичи, и даже не удержился, и спросил их об этом прямо. Русских туристов в Латвии вообще очень много, и появлению в поле зрения соотечественника ребята конечно были не очень-то рады.
39.
Старт канатки впечатляющий - только тронувшись, она резко уходит вниз. Облик павильона довольно подозрителен - явно ещё один отголосок межвоенной архитектуры. Время в пути я не замерял, но по ощущениям - минут 7-10.
40.
Гауя своими дикими холмистыми берегами очень напомнила мне Пинегу, особенно там, где в кадр не попадает ничего рукотворного:
41.
Но что это не Русский Север, а Прибалтика, дают понять целых три замка с разных сторон - Зигеволд позади, едва видимый за деревьями:
42.
Турайда в трёх километрах выше по течению:
43.
И Кримулда прямо по курсу - она известна с 1255 года; как и Зигеволд, была разрушена в польско-шведскую войну и с 1625 года превратилась в поместье, которым дальше всего владели Ливены, а в 1862 году во дворце даже останавливался Александр II. Нынешний дворец, как я понимаю, построен примерно тогда же, а где-то в приусадебном парке остались даже руины стен 14 века. В советское время там размещался туберкулёзный санаторий, для обслуживания которого канатка и строилась, причём как сообщает calendulae, при участии строителей из грузинской Чиатуры, где находится целая сеть пассажирских канаток. Впрочем, Кримулдское имение я так толком и не осмотрел:
44.
Мост чуть постарше канатки - 1950 года, и в принципе странно, что им одним дело не ограничилось. Обратите внимание на обилие топляка - свои лесистые берега Гауя очень интенсивно размывает:
45.
Станция Кримулда на другом конце канатки:
46.
До Турайдского замка можно доехать на вот этой штуковине - но я решил идти пешком:
47.
О Кримулде и Турайде - в следующей части.
ЛАТВИЯ-2013
Латвийские ветры. Обзор.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли Рига (Иссык-Куль, Чимкент, нужное вписать)?".
Латвия в общем.
Три истории Латвии. Латгалия, Видземе и Курляндия.
Латыш и его господин. Как Остзейский край стал Латвией.
Люди и реалии.
Транспорт Латвии.
Майская Латгалия. Проездом из Литвы.
Даугавпилс. Центр
Даугавпилс. Грива, Гаёк, Новое Строение.
Даугавпилс. Динабургская крепость.
Латгальская глубинка. Деревни и религии.
Аглона. Центр католичества Латвии.
Краслава.
Индрица. Старейшая деревянная церковь Латвии (а также Палуше и Стельмуже в Литве).
Возвращение в Латгалию и дорога на Ригу (июль-2013).
Резекне.
Варакляны.
Екабпилс. Крустпилс.
Екабпилс. Центр.
Кокнесе.
Лиелварде.
Рига.
Утомлённая временем. История и атмосфера.
Виды с башен.
Старая Рига. Два собора.
Старая Рига. Дома, церкви и улицы.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. "Квартал Эйзенштейна".
Вокзал, рынок и высотка.
Маскачка. Изнанка Риги.
Фабричные предместья. Грзинькалнс.
Фабринчые предместья. Северо-восточная промзона.
Фабричные предместья. Саркандаугава.
Левый берег. Задвинье, или Пардаугава.
Левый берег. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Рижский этнографический музей.
Юрмала. Курортные посёлки.
Юрмала. Железная дорога, Слока и Кемери.
Видземе.
Сигулда. Левый берег Гауйи.
Сигулда. Кримулда и Турайда.
Цесис. Уездный город.
Цесис. Замок Венден.
Цесис. Арайши.
Видземская глубинка. Страупе, Унгурмуйжа, Бирини.
Алуксне - Гулбене. Узкоколейка.
Алуксне - Гулбене. Города и усадьбы.
Семигалия (Земгале).
Елгава. Митавский дворец и Замковый остров.
Елгава. Остатки города.
Рундала и Залениеки. Дворцы Биронов.
Бауска. Первая столица герцогства.
Тукумс. По дороге в Курляндию.
Окрестности Тукумса. Шлокенбека, Синевилла, Яунмок.
Курляндия (Курземе).
Кулдига. Город над водопадом.
Кандава и Сабиле. Курляндские местечки.
Курляндская глубинка. Эмбуте, Вирга, Приекуля, Гробиня.
Лиепая. Морской фасад.
Лиепая военно-морская. Кароста и Тосмаре.
Лиепая индустриальная. Металлургический завод и Северное предместье.
Лиепая. Новый город и Торговый канал.
Лиепая. Старый город.
Цирава, Сака, Павилоста.
Земля суйтов. Алсунга, Эдоле.
Вентспилс. Старый город.
Вентспилс. Порт и новый колорит.
Вентспилс. Приморский парк.
Дундага и Нурмуйжа.
Ливский берег. Корень Прибалтики.