Чолпон-Ата. Приморский городок в сердце континента.

[varandej]

В знойной и пыльной Средней Азии курортом становится, кажется, любой водоём крупнее лужи - несколько подобных озёр, среди которых и чистый живительный Алаколь, и затерянный в гиблых песках болотистый Камышлыбаш - я уже показывал в Казахстане. Но Иссык-Куль (первое знакомство с которым - в прошлой части) тут стоит особняком - ведь его вода особенно чиста, а кругом горы с их воздухом и пейзажами, так что курорты здесь стали развиваться ещё в советское время. И хотя, как мне кажется, на южном берегу чище и уютнее, курортом №1 стала Чолпон-Ата - маленький городок (10,5 тыс. жителей) в 70 километрах от Балыкчи с его вокзалом, куда ходил прямой поезд из Ташкента. Примерно столько же отсюда по прямой до Алма-Аты - только через горы "перепрыгнуть", и в те времена туда летал пассажирский Як-40 и ходили туристические группы. Как курорт Чолпон-Ата развивается и сейчас, и пожалуй это самый дальний от моря пляжный курорт планеты.

Впрочем, интересна она не только этим: здесь есть отличный музей, чудаковатое место Рух-Ордо и, буквально в черте города - скопление древних петроглифов, которые можно разглядеть даже на вводном кадре.

Чолпон-Ата - город совсем небольшой, этакое "уплотнение" прибрежных посёлков, тянущихся здесь один за другим. Вот у подножья опалённого солнцем Кюнгей Ала-Тоо возникает квартал пятиэтажек (трасса, она же главная улица, видна вдалеке, а вид почти от берега):

2.


А справа от дороги (со стороны озера) появляется столь характерный для Киргизии новодельный гумбез (мавзолей) Чолпон-Ата. Это имя, давшее название городу, можно было бы перевести как Старец Утренняя Звезда: Чолпон - это то же, что наша Венера, но только без явной женской сущности, поэтому вполне может быть и "-ата". По местной (и возможно, современной) легенде, старик Чолпон лечил людей водой из местных горячих источников, и лечил видать столь успешно, что люди сочли его чудотворцем, и приходя сюда спустя годы, шли не на родник, а на могилу.

3.


До ХХ века Чолпон-Ата представляла собой аил, поворотным моментом в истории которого стало создание в 1922 году конезавода (см. прошлую часть), выводившего новокиргизскую лошадь на основе местных и европейских пород. До города Чолпон-Ата доросла лишь к 1975 году, и видимо примерно тогда же здесь был официально учреждён курорт и построен его флагман - санаторий "Голубой Иссык-Куль", судя по карте занимающий где-то 1/10 площади города.

4.


Но в целом, Чолпон-Ата более всего напоминает старые добрые "дикие" курорты Южной Украины типа какого-нибудь Геническа или Молочного (в этих двух мне доводилось отдыхать в детстве). То же знойное разгильдяйство, утопающие в зелени белые домики, громка попса из кабаков и мудрёные проходы к бесплатным пляжам.

5.


Близ центральной площади мы ткнулись в первую попавшуюся гостиницу с уютным тенистым двориком и одноэтажными корпусами-"ячейками", сняли весьма приличный номер за 1000 сом (около 700р.) на двоих и пошли смотреть город. На той же центральной площади музей, созданный в 1979 году - с виду небольшой, но весьма насыщенный: кадры оттуда (в перемешку с кадрами из музеев Бишкека и Оша) я показывал в историческом и этнографическом постах и в прошлой части.

6.


Магазин на той же площади - немного еды, немного сувениров:

7.


Через прилегающий к площади парк, между "Голубым Иссык-Кулем" и обязательной на всяком "курорте №1" резиденцией президента, мы спустились к "Рух-Ордо" - в переводе это название значит "Ставка духа", "Духовная вотчина", проще говоря - Духовный центр.

8.


По созвучию это похоже на " Манас-Ордо", и между ними, пожалуй, правда много общего. Сюда же лапидарий на Буране, недостроенный мемориал на южном берегу и даже отчасти ошскую Сулейман-гору - такой специфически киргизский феномен, который я бы назвал "духовный парк". Замах тут, правда, исключительный: основатель Рух-Ордо депутат Ташкул Керескизов решил создать ни больше ни меньше центр, объединяющий мировые религии. Изначально он замышлялся как конференц-центр на берегу Иссык-Куля, и первые пять лет (2002-2007) был открыт только для высокопоставленных гостей (среди коих были, например, Ельцин, Лужков или Назарбаев), однако затем сюда стали пускать всех желающих. Вход стоит баснословных по киргизским меркам 500 сом (около 350р.), но поколебавшись немного у этих лавочек и гирлянд с прошлого кадра, мы таки решили, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, и пошли вовнутрь - тем более у ворот как раз начиналась экскурсия.

9.


Следующие полтора часа мы тихонько офигевали: Ташкул-ата свалил в кучу не только пять религий (вернее, четыре - христианство православное и католическое, ислам, иудейство и буддизм), но и "Манас" с Айтматовым, и Ельцина с Назарбаевым, и Курманджан-датку с киргизскими революционерами начала ХХ века, и народные поверия киргизские и не только киргизские. Разумеется, не забыл Керескизов и подогнать под это дело некую Общую Элементарную Теоерию Всего, и оценки этому делу можно найти диаметрально противоположные. При этом картина получилась неожиданно цельной - не Храм Пяти религий, конечно, но нечто очень своеобразное.

10.


Белые постройки со шпилями - это и есть молельные дома всех перечисленных религий, внешне почти одинаковые и правда какие-то унифицированные - тут тебе и буддийская ступа просматривается, и древнерусская тройная апсида. Отличия - только в символах религий на шпилях:

11.


Первая от входа часовня - буддийская, а рядом можно ударить в колокол.

12.


В каждую часовню мы заходили, и девочка-гид проводила нам ликбез по истории мировых религий и разъясняла суть находящихся в часовне вещей. Буддизм мне напрочь не дался к пониманию ещё в Бурятии, и в пагоде я даже ничего не запомнил.

13.


14.


С другой стороны от входа - иудейская часовня. Увы, я и здесь ничего не запомнил - но девочка-гид объяснила и что за женщина тут изображена (праведница мира? благодетельница?), и к чему здесь Хан-Тенгри.

15.


Дальше пошли почему-то против часовой стрелки. Конференц-зал служит по совместительству музеем Айтматова, и на лужайке перед ним довольно мудрёные композции по мотивам айтматовских произведений:

16.


Вот, к примеру, если мне не изменяет память - "Белый пароход" и "Пегий пёс, бегущий берегом моря" - ушедшие в воду отец и дед главного героя превратились как бы в столпы, на которых удержалась его лодка:

17.


Внутри. Тут весьма наглядно выражено, что тюндюк (купол юрты) - это как круглый стол для степняков:

18.


Памятник Айтматову на фоне православной и мусульманской часовен, а также каменный юрты за ними:

19.


Хотя православная часовня у меня вызывает больше ассоциаций с несторианством - всё тут какое-то очень здешнее, азиатское, ни то горное, ни то степное. Здесь же изображения евангелиста Матфея - ведь некогда на Иссык-Куле стоял несторианский монастырь с частицей его мощей (которую молва с годами представила "телом", и ведь порой случаются в этих краях экспедиции с целью оное найти).

20.


Обратите внимание и на саму девочку-гида, вполне достойную обстановки. Она говорила плавно, размеренно, абсолютно без эмоций, как объявление станций в электричках, и было в этом что-то невероятно степное и впечатляющее.

21.


В мусульманской часовне мы находились дольше всего:

22.


23.


Общий вид от входа, слева концертный зал. Кстати, в католическую часовню мы почему-то не попали:

24.


Металлические деревья и Назарбаев - кажется, в тюркском мире он уже второй по популярности лидер ХХ века после Кемаля Ататюрка:

25.


Тут не помню, кто, но у воды смотрятся эффектно:

26.


Можно выйти на кольцевой причал - обратите внимание, как чиста даже в черте города вода Иссык-Куля. Круг по причалу можно обойти и по, и против часовой стрелки - в одном случае, как нам сказали, человек становится чуточку мудрее, а в другом - чуточку моложе.

27.


Под кругой аркой - ещё какие-то сюжеты мировых религий:

28.


В холле концертного зала - какие-то экзотические музыкальные инструменты:

29.


А это треугольное сооружение и вовсе похоже на тенгрианскую часовню - но нам об этом ничего не говорили. Вообще, логическим продолжением Рух-Ордо были бы построенные по всем канонам храмы пяти доисламских религий Средней Азии - тенгрианства, зороастризма, буддизма, несторианства и манихейства.

30.


Или вот ещё - балбалы, псевдо-античные скульптуры, памятники большевикам... а на заднем плане, за заливом, пляж "Голубого Иссык-Куля".

31.


Выйдя из Рух-Ордо, мы поймали у главной улицы машину и за 200 сом (судя по энтузиазму дедушки за рулём, явно переплатили) поехали на другой конец городка, практически к подножью гор. Тут тоже достаточно странное зрелище - чёрный забор, а за забором бесконечные валуны:

32.


Это Саймалуу-Таш, что в переводе значит "расшитые камни" - мест с таким изящным названием в Киргизии несколько, и все они значат одно и то же - петроглифы. Крупнейшие саймалуу-таш находятся где-то между Нарыном и Джалал-Абадом, в горах над золотодобывающим селом Казарман - они так высоко, что дорога к ним открыта лишь два месяца в году, но тамошний комплекс петроглифов крупнейший во всём бывшем СССР - около 10 тысяч изображений (против 4000 в казахстанских Тамгалы и 6000 в азербайджанском Гобустане). Здесь рисунков, конечно, несравнимо меньше - около 1000, но зато прямо в черте города. Да и откровенно говоря, если в наших силах найти и воспринять самое большее несколько десятков - хватит не то что тысячи, а сотни.

33.


Прежде мне доводилось иметь дело с древними петроглифами всего дважды - в карельском Беломорске и в башкирской Каповой пещере. Но во второй всё и так покажут, а вот в первом... Я знал, что искать их может быть очень сложно и есть риск не заметить в упор. Вот это явно не то:

34.


Зелёная стрелка с позапрошлого кадра кажет на валун с самой большой и красивой "картиной", изображающей явную сцену охоты, видимо на архаров:

35.


Причём та композиция явно подновлена - в основном петроглифы куда как менее чёткие:

36.


Обратите внимание и на устройство: "один камень - одна картина".

37.


Вроде бы возраст этих рисунков от двух до трёх тысяч лет... и как плясал среди этих камней шаман, похожий на гигантскую токующую птицу.

38.


Есть тут и простенькие мегалиты ("камни на ножках") - такие встречаются в самых разных местах, и единого мнения об их назначении нет до сих пор. На схеме отмечены как "святилища солнцепоклонников" 2 века:

39.


Еле заметный каменистый курган в виде неправильного прямоугольника - такие оставляли, вроде бы, усуни, пришедшие сюда в 3 веке из Восточного Туркестана и создавшие первое в этих краях государство. Их столицей одной время был Чугучэн на другой стороне Иссык-Куля:

40.


И даже пара балбалов, взирающих с высоты на водяной простор. Жаль, Терскей Ала-Тоо на том берегу не виден в дымке. Левее центра хорошо заметен залив у Рух-Ордо и большое здание "Голубого Иссык-Куля".

41.


Довершает картину погружения в вечность шум ручья, бегущего неподалёку вниз по камням. Будем спускаться и мы... Забор, кстати, лишь с одной стороны и чистая формальность - денег за вход не берут и наверное даже на ночь не закрывают.

42.


Ниже пасутся кони. На заднем плане квартал пятиэтажек, часть из которых не достроены...

43.


А на переднем сушится сырцовый кирпич, который видать здесь же и наковыряли - кто-то будет строить свой дом сам:

44.


44а.


Вниз ведёт неожиданно широкая и ровная дорога:

45.


На самом деле взлётно-посадочная полоса давно закрытого аэродрома, куда и летал Як-40 из Алма-Аты. Говорят, здешние отдыхающие уже тогда познали все прелести споттинга, созерцая как самолёт заходит на посадку над озером и пляжем.

46.


Дальше и мы отправились к берегу, на поиски пляжа, но как уже говорилось в прошлой части - городские пляжи нам не глянулись, и искупаться мы съездили в одно из окрестных сёл автостопом.

47.


Последним впечатлением Чолпон-Аты стали вот эти красные ягодки (как пояснили в комментах - эфедра). Рассудив, что раз местные их совсем не рвут, они скорее всего несъедобны, не притронулись к ним и мы.

47а.


Как вы могли заметить, Чолпон-Ата довольно моноцентрична - вся жизнь в ней привязана к главной улице, она же трасса Бишкек-Каракол. Утром следующего дня мы пошли по ней на восток, где находилось лежбище маршруток, и поехали в областной центр. О Караколе, бывшем Пржевальске, одном из интереснейших городов Киргизии - следующие две части.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.