Хаапсалу. Часть 2: Императорский курорт
Осмотрев в прошлой части главные достопримечательности - епископский замок и недействующий вокзал, погуляем теперь по улицам старого Гапсаля. И пусть не пугает пафосный слоган: это тихий уютный городок у моря, и не отсутствие ли императорского пафоса влекло сюда на отдых российских императоров?
От вокзала (который в любом случае автостанция) до центра минут 10-15 ходьбы, по краешку мимо советский районов, имеющих необычную полукольцевую планировку (см. викимапию). Примерно на стыке старой и новой частей города - столь характерная для Эстонии дом-башня 1960-х годов, здесь с почтамтом на первом этаже и с часами:
2.
Собственно, и главная улица с этого места называется Почтовой (Пости), а где-то в городе есть Музей связи. Ещё одно советское вкрапление чуть дальше - городской Дом культуры, который размерами потянет на полноценный драмтеатр:
3.
Но в основном пейзаж Почтовой и продолжающей её Пастбищной (Каарья) улицы примерно таков - типичная, в общем, остзейщина. Как вся Эстляндия, России город достался со второй попытки... как и Швеции: шведы заняли Гапсаль в 1563 году, а в 1576 их выбило оттуда войско Ивана Грозного, державшее город 5 лет. Второй раз его присоединил Пётр I, и это был один из четырёх (вместе с Везенбергом/Раквере, Вайсенштейном/Пайде и губернским Ревелем) уездных городов Эстляндии. Ну а в начале 19 века местный врач Карл Абрахам Хунниус изучал целебные свойства здешних грязей и моря, и в 1825 году организовал курорт, вскоре глянувшийся Николаю I.
4.
В домике с полукруглой крышей, видимо торговом павильоне 1920-х годов, внезапно обнаружился то ли музейчик, то ли фирменный магазинчик хаапсалусских шалей - это местный художественный промысел, которым изначально занимались здешние шведки, а вот как он сюда попал - есть две диаметрально противоположные версии: то ли с северо-запада (из Швеции), то ли с юго-востока (какая-то курортница привезла оренбургский пуховый платок, вдохновивший шведок сплести что-то подобное).
5.
Детали и дворы. Обратите внимание на крепостную стену - от улицы Каарья она скрыта домами, лишь в одном-двух местах (см. прошлую часть) выходя на "красную линию":
6.
Взгляд назад с улицы Каарья, плитка на проезжей части, как в Вентспилсе - на мой взгляд пижонство. Одна из доминант хаапсальского центра - пожарная каланча 1920-х годов:
7.
Между тем, плотность всяких кафешек под открытым небом и сувенирных магазинов всё нарастает, и наконец Каарья выводит к круглому скверу у скрытого за домами слева угла замка:
8.
От которого (это снова взгляд назад) расширяется треугольная Крепостная площадь - мы в бывшем Старого городе, в Средние века спускавшемся от замка к морю, но в отличие от Старого Таллина или Старого Вильянди, он полностью размыт уездным центром:
9.
Непременный памятник героям Освободительной войны с типичной в основном историей: поставлен в 1920-е, снесён при Советах, воссоздан в 1990-е. Детали, правда, интереснее: в 1941 году, при немцах, его воссоздали изо льда, поместив внутрь лампочку, а когда памятник растаял - завели традицию сажать на этом месте анютины глазки трёх сортов в цвет эстонского флага, и когда при Советах зимой тут поставили Ленина, по весне вождь пролетариата оказался посреди буржуазной клумбы... А до памятника тут стояла часовня в честь спасения местного курортника Александра III в железнодорожной катастрофе у Борков.
10.
Местная Ратуша (1775) без башни занята городским музеем, на лужайке перед ней импровизированный лапидарий с коновязью (протопаркон, однако!) и "шведским" крестом, а что за обелиск ближе к дверям - не помню. До войны тут был комплекс трёх похожих построек - ещё таможня (жёлтый угол слева) и важня (зачем-то снесена в 1960-х), слагавшими полноценную Рыночную площадь. А вот дом со скачущими горошинами на заднем плане скрывает во дворе "Страну чудес Илоны" - детский интерактивный музей, созданный местной художницей-иллюстратором детских книжек (в первую очередь Астрид Линдгрен) Илоной Викланд.
11.
На этом же доме мемориальнаская доска Хедвиги Бюлль на эстонском и армянском - в начале ХХ века она несколько лет жила в Османской Армении, и когда туда пришёл геноцид, сумела организовать эвакуацию армян на территорию Сирии, а существенно позже - в СССР: были в тех страшных событиях, как в Холокосте, свои Праведники мира.
Напротив дома Бюлль и Илоны - Яановская кирха:
12.
Единственное в Хаапсалу, кроме замка, здание времён Эзель-Викского епископства, бюргерская церковь средневекового Гапсаля, она была перестроена в 16 веке из ещё более старого амбара. Башня, как водится, куда моложе (1858). Внутри очень красивые деревянная кафедра и каменный алтарь 1630-х годов:
13.
14.
А прямо из зала проход в пасторский домик с колоритным старым интерьером:
15.
Мимо всё тех же "скачущих горошин" можно спуститься к морю. По дороге - местный "домик Петра", на самом деле резиденция бургомистра Йенкена, где останавливался император. Не посоветуй ему кто-то мыс Рогервик (где ныне Палдиски), Хаапсалу был бы не курортом, а крепостью, каторгой и военно-морской базой. Фундамент домика у проезжей части - остаток крепостной сетны, охватывавшей гапсальский посад: построили её для защиты от пиратов (которые как-то сожгли и разграбили город, приняв его за ганзейский, за что потом просили прощения у епископа), а разобрали скорее всего в 4 года русского господства для укрепления замка. У домика Петра были, символично, Русские ворота, также имелись Немецкие и Скотные.
16.
Почти напротив церковка Марии Магдалины (1858), построенная видимо для курортников православного вероисповедания. Когда я зашёл, она была пуста - тепло, тихо, запах ладана и ни души... Такое доверие к захожаном меня тронуло.
17.
Ну вот и Променад - набережная со странным круглым павильончиком у воды. Помимо императоров тут отметились ещё Пётр Чайковский (считается, что здесь была им написана опера "Воевода") и Николай Рерих, а канцлер Горчаков в Гапсале так и вовсе родился. Ныне это один из трёх эстонских курортов - поменьше и потише, чем Пярну, но куда как живее, чем вконец зачахшая Усть-Нарва. Среди отдыхающих очень много русских (на глаз так процентов 40), причём как мне показалось - не из России, а из Прибалтики, а кроме того, регулярно попадался англоязычный люд. Но в целом - тут тихо и как-то даже аристократично:
18.
Направо от прошлого кадра Променад уходит к Африканскому пляжу (он же Шоколадный) - там "дикие" выходы грязи, и обмазовшиеся ей почти голые курортники смотрелись форменными неграми в колониальную эпоху. Как там с этим сейчас - не знаю, в ту сторону сходить не догадался, дошёл лишь до солнечных часов (1927) с этапами человеческой жизни на четырёх гранях. Как и другие памятники Променада, о которых пойдёт речь далее, их соорудил местный самородок Роман Хаавамяги:
19.
А налево вдоль набережной вот такой вид, точно не знаю, что за здания с башенками, но явно если не виллы так яхт-клубы:
20.
Как и на всяком старосветском курорте, тут есть Курхауз (1898), деревянный и один из красивейших, что я видел:
21.
Внутри ныне просто ресторан, но видно, что зал рассчитан и на всякие концерты:
22.
С обратной стороны причал с фольклорного вида лодками. Вот что значит "С корабля на бал!".
23.
Стенд у курзала, который я очень напрасно забыл переснять поближе - так бы мог рассказать, что где находится:
24.
Ещё один символ Хаапсалу - весьма реалистичный деревянный белый медведь, работа всё того же Хаавамяги.. В двадцатые он поставил в заливе деревянных микки-мауса, пеликана и ещё какую-то попсу, но всё это в итоге побило штормами, и во второй половине тридцатых Хаавамяги поставил белого медведя и моржа. Причем первого, от скуки, зимой 1939-40 года использовали в качестве мишени краснофлотцы, а второго зимой 1941-43 - уже немцы, то есть нынешний медведь - реплика. Очень хорошо оживляет виды набережной ультразумом, а вот полярники, подозреваю, тут теперь не отдыхают:
25.
26.
27.
Дальше по набережной ещё несколько памятников, в том числе Хунниусу. Его грязелечебница не сохранилась, а господствует в пейзаже башенка грязелечебницы Бергфельдта (1880-е), к которой примыкает деревянный пансионат - реплика по мотивам сгоревшего.
28.
Я приметил только "Скамейку Чайковского", поставленную в 1940 году - по местной легенде, чтобы показать лояльность Советскому Союзу. Тут, конечно, налицо нестыковки мышления между национальным государством и интернационализмом - не угодишь большевикам, боровшимся не с конкретными национальностями, а с самим понятием национальности, увековечивание русского классика! На самом деле несколько памятников деятелям разных народов, от Чайковского до Делагарди, запланировали ставить ещё до всей заварухи, но скамейка Чайковского стала последним памятником I республики, открывшись за несколько дней до её официальной аннексии. Скамейка, однако, милейшая и при приближении играет отрывок из 6-й симфонии, который эстонцам напоминает одну из своих народных песен.
29.
Мы уже на полуострове. Там впереди, за кирпичной башенкой - музей береговых шведов, который я оставлю для третьей части. Странная конструкция на платформе для добычи лечебной грязи, которую я почему-то принял за памятник парому "Эстония", на самом деле посвящена погибшим птицам (!) Балтийского моря.
30.
Пока же поворачивам обратно в город:
31.
Причал на озере между двух полуостровов - на карте они имеют форму буквы "Н", соединяясь узкой перемычкой между этим озерцом и морем:
32.
Дальше - дома и улицы Старого Гапсаля, в основном севернее Крепостной площади и западнее главной улицы. Вот местные Пять углов у бывших Немецких ворот. В перспективе - волостное правление времён Екатерины II, а дом слева украшен кренделем неспроста - по легенде, сюда переехал после Зимней войны какой-то швед из Выборга, открыл кондитерскую лавку, но вскоре вновь бежал куда-то от советской власти, крендель-вывеска же висит до сих пор.
33.
Дом на переднем плане - 17 века, в Прибалтике к такой почтенной деревяни я как-то успел привыкнуть:
34.
С башенкой - полицейское правление, а напротив собственно дом полицмейстера:
35.
Дом 18 века с пристроенной левее "коморкой для дачников" - сдавать койки в курятниках придумали отнюдь не в советском Крыму...
36.
Но хватает и полноценных дачек в хольц-югендстиле:
37.
Немного наследия I республики - например, военкомат уезда Ляэнемаа (1938), башенка символизирует копьё:
38.
38а.
Нечто похожее на церковь каких-нибудь методистов, адвентистов или пятидесятников, коими остзейщина была столь богата уже в те времена - на самом деле соляной амбар 18 века, трижды перестраивавшийся в стилях своих эпох и нынешний вид принявший в 1950-е годы как кинотеатр:
39.
Начальная школа (1937) на месте школы для крестьянских (т.е. эстонских) детей начала 19 века:
40.
А воплощение всех этих эпох - комплекс гимназии. Немецкая школа 18 века, гигантская собственно эстонская гимназия 1927 года постройки, её современный спортзал напротив да стоящая между двух школьных зданий русская волостная школа 19 века (всё это в прошлой части было хорошо видно с башни замка):
41.
В 1932 году часть помешений отдали Шведской гимназии - единственной в Первой республике... а шведам тут жить оставалось лет 10, перед исходом на родину.
42.
Напоследок - местные церковки разных вер. Где-то в этих же кварталах - методистская (1922):
43.
На другой стороне центра - баптистская (1929), причём община баптистов тут старейшая в Эстонии, с 1889 года:
44.
И на кладбище у вокзала - скромная православная церковь Александра Невского, в 2001-м году проапгрейженная из часовни (1897):
45.
В общем, Хаапсалу - один из самых симпатичных малых городов Эстонии. Вот только если за две недели проехать Раквере, Вильянди, Пярну, Курессааре и Хаапсалу (да ещё Тарту, Выру, Валгу и всякие мелкие городки до кучи) - любой из них, оказавшись последним, разочарует: все хороши, но между собой весьма похожи. Хотя и со своими неповторимыми чертами, конечно, и в Хаапсалу я бы к таковым отнёс след "раннароотси" - береговых шведов, о которых - в следующей части.
Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей.
Ввеси Ляэнемаа.
Другие посты об Эстонии.
P.S.
Вопрос к читателям - изменилось ли среднее качество фотографий по сравнению с прошлым постом?