Севастополь. Часть 6: Городской холм
Итак, позади (то есть в прошлых частях) две великие обороны Севастополя и уцелевшие в них осколки былого. Теперь просто погуляем по Городскому холму - немного дореволюционных видов, сталинская архитектура и ещё одно историческое место близ Николаевского мыса.
Мой путь в центр на переполненной маршрутке каждый день пролегал мимо Старого кладбища (см. часть об "уцелевших" по ссылке выше) через площадь Восставших. Восставшие - это разумеется повстанцы 1905 года с лейтенантом Шмидтом во главе, и рядом находится кладбище Коммунаров - этакое Братское кладбище по-советски. Ну а вся топонимика в совокупности - площадь у кладбища Восставших Коммунаров - как-то не располагает тут ходить по ночам. Ещё рядом старая тюрьма (так и не сфотографировал, и вроде бы она уже не действующая) и 5-й бастион (см. пост о Первой обороне), впервые в истории Севастополя строится синагога, а на месте стадиона один из главных в городе рынок "Чайка" - но окрестности площади я осмотреть как-то не сподобился. На саму площадь выходит фасад главной городской больницы им. конечно же Николая Пирогова:
2.
Дальше от площади крутой спуск улицы адмирала Октябрьского, ставший для меня воротами центра:
3.
И за очередной низиной вновь подъём - это уже сам Городской холм. Над кварталами левее кадра возвышается тонкий минарет - о мечети также в посте про осколки былого.
4.
Прежде, чем начать рассказ о Городском холме - ещё немного довоенных видов, просто чтобы было ясно, как изменился его пейзаж после войны. Вернее, его силуэт остался на удивление неизменным - строгие дома по склонам, замкнутые на вершине Владимирским собором, где покоятся 4 адмирала. Это вид со стороны Артбухты, крупное здание наверху - Дворец командующего Черноморским флотом (ныне на его месте Штаб ЧФ), а незастроенный берег в левой части кадра займут драмтеатр и дворец пионеров (изначально - Институт физических методов лечеия) на Приморском бульваре:
5.
Вид с Южной бухты. По центру - Севастопольское адмиралтейство, со временем в виде Морского завода "перелезшнее" на другой берег. Хорошо видна пара Никольского адмиралтейского собора (1848-57) и церкви Михаила Архангела (1849), построенной как времянка, пока старый собор, ровесник города, разбирали "за ветхостью" и строили заново. Адмиралтейским храмом часто по ошибке называют Владимирский - но он скорее "адмиральский" из-за именитых могил, адмиралтейство в Севастополе было одно. Левее - Минная, или Адмиралтейская башня (1827), между ней и церковью ещё не построено здание музея Черноморского флота, но торчит квадратная башенка дома Тотлебена, где уже обитает музей Первой обороны. В итоге из всего комплекса сохранились только "временная" церковь да цеха у воды... К Адмиралтейству мы вернёмся в конце поста.
6.
Но если панорама Старого Севастополя вполне знакома, то вот улицы его изменились до неузнаваемости, причём хорошо видно, что тот Севастополь не был похож ни на Одессу, ни на Ростов или Николаев:
7.
А план Городского холма (разработанный, видимо, Лазаревым) остался неизменным, и выглядит довольно интересно: у основания холма находится круглая площадь Ушакова, из которой совсем петербургским трезубцем выходят улицы Большая Морская, Советская (Чесменская) и Ленина (Екатерининская), причём как и в Питере, боковые улицы гораздо крупнее средней - тихую Советскую я уже сравнивал с Гороховой. При этом улица Ленина, доходя до площади Нахимова у Николаевского мыса, превращается в Нахимовский проспект, стыкующийся через площадь Лазарева с Большой Морской, то есть Ленина, Нахимова и Большая Морская опоясывают подножье Городского холма. Большая Морская - на кадре выше, а вот таким был Нахимовский проспект:
8.
Так он выглядит сейчас - вид в противоположную сторону. Сохранился только высокий доходник - на кадре выше он слева, на кадре ниже - в перспективе улицы. Фасад его я показывал в посте про уцелевших, а гостиницу "Севастополь" (на кадре ниже на переднем плане) - в посте про Николаевский мыс:
9.
Между двух домов с башенками виднеется Штаб Черноморского флота на вершине холма. Начинающаяся между ними Синопская лестница приведёт к памятнику Ленину и Владимирскому собору - но как-то так сложилось, что ни по одной из многочисленных лестниц на Городском холме мы так и не прошлись:
10.
Лицо Городского холма определяет сталинская архитектура, что в общем-то немудрено в городах, разрушенных Великой Отечественной войной. Севастопольский сталианс мне показался несколько скромнее, чем в Минске или Волгограде, но берёт своё цельностью и самобытностью - неизменный белый цвет, непривычно широкие окна и обилие всяких арок, лоджий, ротонд и прочих атрибутов Античности.
11.
Вот уже и площадь Лазарева, на ней же снят и вводный кадр с характерным усечённым деревом. А главное её здание - конструкторское бюро "Черноморец" (1947-54), занимающееся ремонтом и модернизацией военных кораблей.
12.
Дальше монументальный, но короткий проспект Нахимова сменяется улицей генерала Петрова, но мы сворачиваем на Большую Морскую - на мой взгляд, самую красивую и характерную из севастопольских улиц. На заднем плане тот же "Черноморец":
13.
На ней же - Покровский собор, почтамт и караимская кенасса, но в цельном сталинском ансамбле они что средневековые палаты в прямоугольных улицах губернского города, поэтому сейчас их пропустим.
14.
Кинотеатр "Победа" (1949), а бывшая кенасса в этом же скверике левее кадра:
15.
Дальше по Большой Морской:
16.
17.
18.
Странный дом с ротондой - между прочим, в основе своей ещё довоенный (причём возможно был конструктвистским?), и служит центром кваратала, на викимапии обозначенного как Комбинат - его восстановили едва ли не первым после войны:
19.
Но вот уже и площадь Ушакова. Роль "адмиралтейской иглы", замыкающей тризубец, тут выполняет Матросский клуб (1954-55), проще говоря ДК Моряков, построенный к 100-летию Первой обороны у начала Исторического бульвара:
20.
Слева, у начала Большой Морской - гостиница "Украина", у дальнего торца которой - кинотеатр "Дружба", до революции костёл Святого Климента. Вот интересно, всё-таки долго ли проживёт в Крыму украинская топонимика? Но что "крымнаш" не начали с её искоренения (скорее всего им бы и закончив) - обнадёживает.
21.
Справа, у начала улицы Ленина (вернее, по нумерации это окончание) - Центральная библиотека имени Толстого (1952). Лев Николаевич в Севастополе - не седобородый глыба-человечище, а молодой честолюбивый русский офицер.
22.
Дом с башенкой стоит буквально рядом с площадью - но с неё не виден, зато нависает над Южной бухтой и частью Корабельной стороны. Мудрёный севастопольский рельеф...
23.
Советская улица, хотя и остаётся в тени Большой Морской и Ленина - на самом деле как минимум не менее интересна. Во-первых, она проходит не по подножьям, а по гребню Городского холма; во-вторых, сохранила самый цельный кусок дореволюционной застройки - его я показывал в посте об "уцелевших". Но и соответствующие названию кварталы особенно живописны, сочетая величественную архитектуру с уютом зелёного южного города:
24.
25.
26.
27.
Правее кадра - скверик с "античной" Петропавловской церковью, а на заднем плане виден "дважды уцелевший" дом Волохова - осколки совсем уж давнего пласта, не оставшегося на фотографиях.
28.
Теперь пойдём по улице Ленина вдоль восточного подножья холма, порой выходя на крутой берег Южной бухты. В квартале от площади Ушакова - площадь Суворова, в которую снизу входит Троллейбусный спуск, ведущий к вокзалу. На углу - часовня Александра Невского (2012) - домовой храм местных работников МВД, к коим относился в том числе "Беркут": это в Киеве их проклинают, а в Севастополе встречали цветами и окрестром.
29.
Рядом суд и ОВИР. В этом же квартале - кинотеатр "Украина", фигурировавший в первой части:
30.
Дома на площади и памятник Суворову (1983) между ними, за которым лестница переходит в улицу Сергеева-Ценского. Говорят, ставка Суворова у Ахтиарской бухты появилась ещё в 1777 году, но правда эта или легенда, я не знаю - основателем города всё равно считается Меккензи в 1783-м.
31.
Дальше вдоль бышей Екатерининской тянется сквер над высоким берегом Южной бухты. Обязательная колоннада - никогда не понимал смысл таких штуковины, но местные их в каждом городе очень любят.
32.
Ещё тут есть памятник "афганцам", а вот привычного по соседству памятника погибшим в Чечне нет и вряд ли будет - благодаря украинскому периоду севастопольцев миновала чаша сия:
33.
А памятники погибшим в Донбасской войне, возможно, и появятся - всё же крымчан туда ушло немало...
34.
Памятник комсомольцам (1963) чуть дальше засветился в несостоявшейся Третьй обороне - ещё в декабре в Севастополь наведались украинские националисты, по дороге в центр от вокзала расклеивали листовки и около этого памятника были встречены толпой не понимающих своего счастья граждан, от которых были благоразумено спасены милицией. Легко заверять в интернетах, что ничего плохого украинцы бы Севастополю не сделали, когда Севастополь уже стал чужим...
35.
А вот тут Виктор gyrus-frontalis обратил наше внимание на странный фонарный столб, дерево над которым явно не в духе. Потому что это не столб на самом деле, а труба котельной какого-то подземного объекта - как уже говорилось не раз, Севастополь ими крайне богат.
36.
Дома по улице Ленина - она скромнее Большой Морской, но как-то ещё стильнее и целостнее:
37.
И на ней по севастопольским меркам много дореволюционки (из поста уцелевших - дом Уптона и Городская дума):
38.
А рядом с площадью Нахимова и городским советом - собственно, то самое бывшее Адмиралтейство. Серый Дом офицеров флота стоит как раз на месте Никольского собора, а Михайловская церковь ещё в 1905 году стала храмом-памятником - её фасад украшают названия частей, воевавших в Первую оборону:
39.
То же место сто лет назад, с этой и с обратной стороны. Тут обратите внимание на Адмиралтейскую, или Минную башню (1827), которая была частью адмиралтейской промзоны - декоративными воротами, каланчёй и смотровой площадкой над гаванью, тем более следить тут было за чем - у подножья башни находилось минное производство и склад, давший название и башне, и ближайшей пристани - Минной стенке. Увы, башня была разрушена во Вторую оборону, и её даже хотели восстановить, но что-то не задалось...
40.
А вот дом между церквями и башней сохранился - это музей Черноморского флота. Первоначально - музей Обороны Севастополя, открывшийся в 1869 году в стоявшем напротив через Екатерининскую улицу доме Тотлебена - собственно, последний ведь был "душой обороны" (памятник ему и созданные укрепления я показал в соответствующем посте), председательствовал на так называемых "Севастопольских обедах" (периодических встречах офицеров-ветеранов), и вот на одном таком обеде идея создать музей и прозвучала. Дом Тотлебена не сохранился:
40а.
Но ещё в 1905 году для музея было построено отдельное здание, при Советах ставшее музеем Черноморского флота вообще:
41.
Тут у нас вышел забавный конфуз - мы не пошли в сам музей, ограничившись экспозицией в его дворике, и потому видел я это здание только со двора, а очень красивый фасад с портиком так и упустил. Вид на задворки Михайловского церкви и дома офицеров:
42.
Задний двор со всякими пушками, мортирами, бомбомётами и минами 19 века:
43.
Да и старше - вот например "секретная гаубица Шувалова" (1752) с характерным сечением ствола для стрельбы картечью, разлетавшейся в горизонтальной плоскости. Это не морское оружие, но Фридрих Великий в Семилетнюю войну назвал такие пушки "порождением дьявола":
44.
Британская пушка с вензелем "Victoria Regina" - трофей времён Первой обороны:
44а.
А тут - патриархи крылатых ракет. Справа оперение "Термита" - здесь я показывал его целиком, а здесь - "в деле", принятый на вооружение в 1960-м году, он был первой ракетой, потопившей корабль - израильский эсминец "Эйлат", встретившийся египетскими ракетными катерами у дельты Нила. Слева - ещё более раритетный "крылатый снаряд-стрела" 1950-х годов берегового базирования - то есть ещё даже не ракеты, а некая промежуточная форма, разработанная для СССР "трофейными" немецкими специалистами; у неё были авиационная ("Комета") и корабельная ("Щука") модификации, причём последняя "Комета" раньше валялась на окраине Севастополя и вроде бы пришла в невосстановимое состояние (как поправил меня Виктор, её таки восстановили и перенесли в музей лётчика-испытателя Амет-Хан Султана в Алупке).
45.
А здесь - кусок гигантского снаряда фашистской самоходной мортиры "Карл" 600-миллиметрового калибра: таких было всего две, и они били по осаждённому городу. Сам "Карл" сохранился в подмосковной Кубинке. Такие использовались для "вскрытия" бетонных укреплений, но реальная их польза была сомнительной - в цель они попадали редко, а ударная сила их была такова, что они просто забуривались в землю и взрывались там. Всё-таки как нам всем повезло, что в двух шагах от создания атомной бомбы Гитлер разменивался на всякие "вундервафли".
46.
И в целом тут очень много всего, пожалуй это самая представительная коллекция морского оружия, что я видел:
47.
Здесь и закончим рассказ о Городском холме - этот музей разом и осколок былого, и памятник Первой обороны, и напоминание своими экспонатами о Второй, и до Графской пристани отсюда сотня метров. А с музейного дворика видны и дореволюционные корпуса судоремонтных мастерских - остатки Севастопольского адмиралтейства у Южной бухты.
48.
А Южной бухте и вокзале у её оконечности - в следующей части.
Севастополь
Город-эпос. Общий колорит.
Николаевский мыс.
Уцелевшие. Осколки старины.
Наследие Первой обороны.
Наследие Второй обороны.
Городской холм.
Южная бухта и вокзал.
Корабельная сторона.
Северная сторона.
Херсонес.
Окрестности Севастополя.
Инкерман. По воде и по рельсам.
Инкерман. Монастырь, крепость и карьер.
От Херсонеса до Фиолента.
От Фиолента до Айя.
Балаклава.
День Черноморского флота
Севастопольская бухта. Суда и корабли.
Парад кораблей Черноморского флота.