Симферополь. Часть 3: Старый город и заречье
Познакомившись в прошлых частях с современностью и губернским прошлым Симферополя, перейдём к его следующему пласту - тюркскому: с 1508 года на этом месте известен город Акмечеть, второй по статусе в Крымском ханстве, в 1784 фактически просто получивший от российских властей греческое название. Татары составляют ныне 7% населения Симферополя, а Старая Акмечеть прекрасно сохранилась, и жили в ней помимо татар евреи, крымчаки и караимы, а христианские кварталы стали основой русского Симферополя. Здесь же расскажу о заречье Салгира, где находится ещё пара знаковых мест крымскотатарской культуры, и вкратце о многообразии крымских тюрок. Также предупреждаю - пост сложный, мог и ошибок понаделать, и набросить где-нибудь ненароком.
Начнём прогулку в сквере Тренёва, расположенном за площадью Ленина - на заднем плане здание крымского Совета Министров. Константин Тренёв - ныне практически забытый прозаик и драматург, живший какое-то время в Симферополе (памятник, не попавший в кадр, прилагается). Сквер разбит в 1957 году на месте Кантарной площади, где был рынок, постепенно смещавшийся в 19-20 веках на юг вдоль проспекта Кирова (Салгирской улицы): в конце 19 века он переехал сюда с места ЦУМа (см. прошлую часть) за площадью Ленина, а в 1957 году переполз ещё на пару кварталов южнее - там теперь, судя по карте, комплекс рынков вполне среднеазиатского масштаба. От бывшей Кантарной площади остался домик бывшей рыночной конторы, а вокруг ныне одно из уютнейших мест Симферополя:
2.
С её южной стороны, за улицей Самокиша (художник такой) - обыкновенные пятиэтажки, двор за которыми, однако, скрывает здание ориентального вида. Это мектеп - мусульманская начальная школа, ныне занятая Крымскотатарской библиотекой имени Исмаила Гаспринского - просветителя и идеолога пантюркизма, едва ли не самого популярного исторического персонажа у крымских татар. Само здание в основе чуть ли не 16-го века, хотя облик относится уже к царским временам. Местные очень гордятся тем, что отреставрирована библиотека в 1999-м году на грант Нидерландов:
3.
За столиком на террасе - пожилые татары. Видом, одеждой, интонациями они удивительно похожи на пожилых узбеков, а вот молодёжь больше напоминает кавказцев - так что видимо такими они стали в депортации. Думаю, не стоит напоминать, что "наши" татары и крымские татары - это совершенно разные народы, общее название которых - наследство Золотой Орды, пришедшей и на Волгу, и в Крым, когда там уже жили тюрки, в данном случае - хорошо знакомые по учебнику истории половцы, история которых вовсе не закончилась Монгольским нашествием. Выжитые из Дикого поля, они удержались в Крыму, постепенно ассимилировав остатки более старых народов (а тамошние измельчавшие племена восходили чуть ли не к скифам и таврам), и от Орды отделились под руководством чингизидского рода Гиреев в 1441 году - ещё до Казани, Сибири и Астрахани. Однако вольница была недолгой, и вскоре крымцы попали под власть другой тюркской державы - Османской империи, которая, однако, пришлась им куда больше по душе. В 1475 году генуэзские фактоии (Южный берег от Балаклавы до Феодосии и Керчь) перешли в прямое подчинение Порты, а само Крымское ханство оставалось лишь вассалом, впрочем вполне искренне дружественным новой метрополии - собственно, сила крымских татар была именно в союзе с турками. Последних в Крыму также осело немало, а крымскотатарский язык, кипчакский по происхождению (то есть ближе к "просто" татарскому, башкирскому, казахскому) породнился с турецким (огузским - сюда же азербайджанский и туркменский). Однако самое главное то, что став крымскими татарами, половцы продолжили заниматься любимым делом - набегами на Русь, как Московскую, так и польско-литовскую (причём на последнюю в разы активнее), и продолжали этим заниматься вплоть до покорения Крыма, которое произошло в два этапа: в 1771 году Василий Долгоруков выбил с полуострова турок (владения которых, кроме Керчи, отошли ханству) и установил русский протекторат, а в 1782 году Григорий Потёмкин окончательно включил Крымское ханство в состав России. К началу ХХ века, однако, татары составляли 42% населения полуострова, заметно опережая русских (27%), причём наиболее татарскими был горный Ялтинский уезд. Ныне, после всех трагедий и депортаций, крымских татар в мире около полумиллиона - 240 тыс. в Крыму (чуть больше, чем было до революции, но это около 14%) и по 100-150 тысяч в Узбекистане и Турции - потомки депортантов и беженцев.
4.
Но пока вернёмся в Крымское ханство. Акмечеть (в крымскотатарской транскрипции Акмесджит, дословно Белая мечеть) был, фактически, его городом №2 после ханского Бахчисарая, так как здесь находилась резиденция калги - грубо говоря, вице-хана, и занимал эту должность (учреждённую в 1486 году) кто-нибудь из султанов, то есть ближайшей хановой родни. Вновь Симферополь становился Акмечетью в 1799-1802 годах, и в 19 веке в обиходе использовались оба названия. Граница Старого и Нового городов проходила примерно по нынешнему проспекту Кирова, включая и нынешний сквер Тренёва, и двор с мектебом.
5.
Однако кварталы от Кирова до улицы Караимской, при ханстве населенённые в основном греками, стали основной русского Симферополя, позднее от них разросшегося на запад, в показанные в прошлой части районы. Вновь перейдём сквер Тренёва и пойдём на восток по улице Чехова (Канатарной), и до Караимской будет ещё и Турецкая - ничего турецкого, кроме названия, там не сохранилось, но зато именно у перекрёстка Чехова и Турецкой печально стоит показанный в прошлой части столб Индо-Европейского телеграфа.
6.
На Караимской, что вполне закономерно, в кваратале от перекрёстка встречает кенасса. О караимах, крайне малочисленном и крайне загадочном народе с собственной религией, признающей один только Ветхий завет, я писал уже не раз, наиболее подробно - в контексте Тракая, их литовской столицы. Кенассы - молельные дома караимов, и так как их религию долгое время считали ветвью иудейства (в том числе в законах Крымского ханства), другое их название - караимские синагоги. А по Великому княжеству Литовскому в 14-15 веках караимы разошлись как раз-таки из Крыма, где находился их по сути единственный город - нынешний Чуфут-Кале над Бахчисараем. Имея, в отличие от евреев и татар, прекрасные отношения с российскими властями, в 19 веке караимы спустились к побережью, и их центром стала Евпатория, но своя кенасса была почти в каждом городе Крыма, включая Севастополь. Сто лет назад их было несколько тысяч, сейчас - и вовсе несколько сотен, но Крыму они дали немало выдающихся людей, будь то купец-филантроп и бургомистр Евпатории Семён Дуван или учёный, инициатор Таврического университета Соломон Крым - я бы сказал, вклад караимов в крымскую культуру под Россией помасштабнее, чем у крымских татар. Вдобавок, они прекрасно умели выделяться или консолидироваться с еврейским народом "по ситуации" - при царе или тем более в фашистскую оккупацию они выделялись в отдельный народ, при Советах и ныне многие записались в евреи и уехали в Израиль. Самая же большая загадка - происхождение караимов, тут есть много версий, все не без изъянов, и среди прочего - что караизм или "обычное" иудейство стали под влиянием местных евреев первой религией осевших в Крыму половцев, со временем разделившихся по этому признаку на татар (крымцев), крымчаков и караимов. Караимский язык, при этом, ближе к половецкому, так как они меньше конактировали с турками. Симферопольская кенасса (1891-95) - одна из самых больших и красивых (а всего в мире их было 20 с небольшим, в том числе от 9 до 11 в Крыму), но ныне заброшена. Красную звезду установили в 1936-м вместо Звезды Давида:
7.
За Караимской улицей углубимся в Старый город. Его первые кварталы почти такие же, как и весь центр, лишь чуть-чуть более запущенные:
8.
Почти лишённые вывесок и рекламы, по-азиатски опутанные мотками проводов:
9.
А дальше, на узких, извилистых, не знавших ремонта улочках начинается то, что в Средней Азии называется словом "махалля" - потрясающе похожие районы я уже видел в Чимкенте, Оше или Узгене, до которых отсюда как будто бы и ближе, чем до того же Тренёвского сквера. Не знаю, называют ли их махаллями здесь, и есть ли в Крыму этот специфический махаллинский уклад с квартальным старостой и неофициальным судом, но кабы ни приморское небо, я был бы уверен, что нахожусь где-то за песками Туркестана...
10.
11.
12.
Вон и дарваза (огромные глухие ворота) в наличии:
13.
Райончик, конечно, не для рафинированных эстетов, но потрясающе колоритный. Ещё такие есть в Бахчисарае и Евпатории:
14.
15.
16.
Живут здесь, кстати, не только татары (хотя их тут гораздо больше, чем в среднем по городу), но и славяне здешние какие-то другие, более простые и архаичные - по сути дела это пригородное село, хотя и в самом центре.
16а.
Над домиками нависает телевышка и огромный склад советской постройки:
17.
Блуждать здесь, куда глаза глядят, можно очень долго:
18.
19.
20.
Возраст большинства домиков совершенно неопределённый, почти все дворы - за глухими заборами. Где-то в глубине (Сивашский переулок) запрятан домик Вернадского, но я его не нашёл. Зато нашёл пару доходников, выглядящих здесь как что-то из другого мира, а не соседних кварталов, как на самом деле. Вот скажем дом Прика на углу Сергеева-Ценского и Караимской, которая отсекает Старую Акмечеть, как ножом:
21.
Но самый внушительный дом Ефремова стоит в глубине махаллей Старого города, где к улице Ефремова выходит Подгорный переулок:
22.
Внутри - целая система дворов:
23.
Какое же тут всё вневременное... И какое чудесное обращение - Ритус!
24.
На ограничивающей Старый горо с юга улице Крылова - здание крымскотатарского музыкально-фольклорного ансамбля "Къырым", прежде кинотеатр "Родина", подозрительно похожий на довоенку - как уже говорилось в прошлой части, в Симферополе тогда строили примрено в таком странном духе "советского модерна".
25. 2015
А ещё в Старом городе затеряно множество храмов, вернее молельных домов. Вот только найти их, не зная заранее адреса, невозможно, а даже зная - весьма непросто, так как внешне они, в основном закрытые и переделанные при Советах, не отличаются от обычных домов. Вот выделяется синагога "Нер-Томид" (1893) на улице Сергеева-Ценского, почему-то с наглухо заделанными окнами - так и не понял, действует ли она или семисвечники в её ограде просто для памяти:
26.
Евреи впервые пришли в Крым вместе с древними греками (!), а их расцветом было время господства иудейской Хазарии, после распада которой они оставались достаточно многочисленными, чтобы оказать влияние на пришлые народы. Но еврейская община дореволюционного Крыма - часть Идишланда: в 1791 году Таврическая губерния, за исключением Севастополя и впоследствии Ялты вошла в "черту оседлости". Евреи, впрочем, тут селились не то чтобы слишком охотно - видимо, их нишу уже занимали караимы, армяне и греки, однако в Симферополе к началу ХХ века евреев было от 9 до 15% (вторая цифра - возможно, вместе с караимами?), действовало 7 синагог, а в 1905 году случился еврейский погром, по масштабу (около 40 убитых) вполне сравнимый с Кишинёвским. Самый интересный поворот в истории здешней общины случился в годы НЭПа: Крым по сути дела родина кибуцев, еврейских сельскохозяйственных коммун, созданных в годы НЭПа американской компанией "АгроДжойнт" как проект с красивыми названием Крымская Калифорния, разгромленный, впрочем, уже в 1928 году. Не обошёл Крым стороной и Холокост - только в Симферополе фашисты уничтожили более 23 тысяч евреев, а оставшиеся разъехались после войны кто куда - ныне о еврейском прошлом Крыма не напоминает почти ничего. В Симферополе была ещё Хоральная синагога (1881) у нынешней Советской площади - говорят, её, построенную вне азиатского Старого города практически по евростандартам, евреи особенно любили.
26а.
Но помимо синагог, есть тут и ещё одна иудейская сущность - къаал. Ещё одна здшеняя община - крымчаки, то ли тюркоязычные евреи, потомки переселенцев из Византии и Генуи, то ли иудеи-тюрки, потомки прозелитов-половцев, то ли и вовсе осколок хазар. Здесь их, как бы то ни было, евреями не считают, да и внешне (язык, одежда, быт) они сто лет назад почти не отличались от татар. История крымчаков, надо сказать, какая-то очень грустная: в Средние века они всегда оставались в тени караимов, в несколько раз уступая им численностью, и жили в основном в Каффе (Феодосия) и Карасубазаре (Белогорск) разроненными общинами, возможно восходившими каждая к своей из трёх вышеназванных версий, хотя уже в те времена именно крымчак Хазя Кокос был послом княжества Феодоро в Москве. В 1518 году пришлый ашкеназ Моисей Га-Голе сплотил каффинские общины и выработал общий молитвенный "крымский ритуал", порядком отличавшийся от ашкеназского и имевший много элементов именно тюркского язычество. С этого времени началась консолдидация, обособление и, я бы сказал, закукливание крымчаков в небольшую (менее 1000 человек) и закрытую (в первую очередь от "немецких евреев") общину, где из-за малолюдия были нормой кровосмесительные браки. Из купеческой Феодосии они постепенно ушли, замкнувшись в глухом Карасубазаре, и среди всех иудейских общин Российской империи были самой бедной и малограмотной. Их синагоги с какого-то времени повадились присваивать ашкеназы, и новые къаалы крымчаки строили как можно скромнее. Исследователи 19 века пишут про них как про честный, чистоплотный и очень тёмный народ, живущий в сознательной изоляции, так что даже в Крыму большинство людей не знали об их существовании (хотя своих выдающихся людей дали миру и они - будь то просветитель Исаак Кая или классик американских мультфильмов Ральф Бакши). Наибольшего размера крымчакская община достигла накануне войны - около 6 тысяч человек, но большинство крымчаков погибли в Холокосте. Ныне их осталось несколько сотен, да и те в основном в Израиле, а в Крыму не более 300 человек.
В Акмечети, однако, осталось несколько къаалов и этнографический музей, о котором я не знал и очень теперь об этом жалею (потому что если бы сходил туда - впечатление было бы гораздо нагляднее). Один - на Сергеева-Ценского, 14, сразу за Караимской улицей:
27.
Другой - во дворе на Краснознамённой, 33 (в его ворота упирается улица Малофонтанная), из мемориальной доски можно узнать, что построен в 1896-м, а закрыт в 1930-м. Говорят, у къаалов было необычное убранство, отличавшееся от синагог, и здесь даже сохранились его остатки - но преодолеть запертые ворота двора мне так и не удалось:
28.
Есть тут, возможно, и другие къаалы и синагоги. И конечно - десяток мечетей с обрубленными минаретами, без которых они совершенно сливаются с фоном. Вот скажем напротив синего магазинчика с кадра №11 (который, кстати, тоже может быть бывшим къаалом) целый двор между Сергеева-Ценского, Краснознаменной и Малофонтанной занимает мечеть Ени-Джами (1886), при которой находилось местное текие (обитель дервишей - "мусульманских монахов", хотя конечно это большое упрощение, от монахов у них было много принципиальных отличий, например отсутствие целибата). Вид со стороны Сергеева-Ценского:
29.
А с Малофонтанной можно и под ворота заглянуть - здание мечети узнаётся:
30.
Единственная мечеть, которую я искал целенаправленно, при всей её невзрачности, стоит в Холмистом переулке южнее улицы Чехова, спрашивать о котором прохожих имеет смысл разве что в окрестных кварталах. Но дело в том, что это Цыганская мечеть (1851), а цыгане тут тоже были свои, особенные, и в дополнение к караимам, крымчакам и крымцам звались уже кырымы, и делились на две группы, пришедшие с разных сторон: с материка - рома, из-за моря - гурбеты. Кырымы говорили на крымскотатарском языке, а главное, в отличие от материковых цыган-христиан, были мусульманами, но при этом жили по цыганским законам и потому с татарами не мешались, имея свои мечети и свои кладбища. У них богатый фольклор, а в старину цыганские песни и пляски украшали татарские свадьбы. Кырымы начали массово записываться в татары (при молчаливом согласии самих татар) в войну, чтобы избежать геноцида, и вместе с татарами попали и под депортацию, однако сбежали из Средней Азии уже в конце 1940-х, когда ни то что возвращаться не разрешили, а даже о реабилитации речи не шло. Правда, в основном они селились уже не в Крыму (где их знали и могли выдать), а в Краснодарском крае, маскируясь под обычных цыган.
31.
Ну а главную мечеть Симферополя, построенную раньше самого города Кебир-Джами (1502), и искать не надо - у неё есть купол, минарет и прихожане. Крымскотатарские мечети, в отличие от мечетей наших татар, строились целиком в русле турецкой архитектуры, но обычно как-то проще и тяжеловеснее - украшений меньше, минарет ниже и толще, и я бы сказал, Кебир-Джами проигрывает внешне мечетям Феодосии и Евпатории, однако с ролью "древнего сердца города" вполне справляется. К туристам татары вполне привычны, встретили меня очень дружелюбно и открыто, и эта мечеть осталась одной из двух (наряду с Хан-Джами в Евпатории) действующих, куда я заходил.
32.
А от Кебир-Джами, мимо той будки (колодца? лавки?) с заглавного кадра уже рукой подать до старейших кварталов губернского Симферополя между Пролетарской (продолжение Караимской) и проспектом Кирова. Там же - наибольшая в городе концентрация христианских храмов. Вот, ещё с восточной стороны Пролетарской - дом Светителя Луки с его же часовней (2001). Об этом удивительном человеке (в миру Валентин Войно-Ясенецкий), православном священнике-учёном из католической семьи, который через десятки городов и несколько арестов в религии дошёл до архиепископа, а в науке за нароботки в медицине - до Сталинской премии (1944), я уже рассказывал в первой части. Крымским архиепископом он был в 1946-61 году, в этом доме тжил и умер. Архитектура часовенки очень характерна - украинское зодчество в (теперь) России:
33.
Напротив стоит исключительно банальный внешне Петропавловский собор (1866-70), живописности которому добавляет разве что подстанция трамвая (1914):
34.
Пожарка и гостиница напротив через Петропавловскую улицу, похожую больше на дворовый проезд. На старый город, как видите, совсем не похоже, а всего-то улицу перейти...
35.
На ней же, в прямой видимости от собора, через арку от проспекта Кирова - старейшая в городе церковь Константина и Елены, перестроенная в 1785 году из ещё татарского дома:
36.
А чуть южнее, но тоже совсем рядом - Троицкий монастырь (1868), изначально бывший центром греческого кватала. В целом же с интересной православной архитектурой Симферополю не повезло...
37.
Тут ещё была греческая гимназия и сохранился греческий торговый ряд (1786) с обратной стороны:
38. 2015
А окрестные улицы хотя и застроены в основном как-то так, сохранили восточную извилистость:
39. 2015.
У перекрёстка Ленина и Пролетарской, замыкая угол Старого города, стоит внушительный доходник - и поди догадайся о лабиринтах узких улочек за ним:
40.
Напротив - довольно унылый внешне дом губернатора (1835), ныне иснтитут повышения квалификации учителей, памятник Учителю прилагается:
41.
Идём дальше по Пролетарской-Караимской, которая за улицей Ленина опять меняет название. Ещё один образец странной местной архитектуры 1920-40-х годов, о которой я уже писал в прошлой части - модерн из Симферополя не желал уходить вплоть до послевоенных лет:
42.
Дальше тщедушная речка Салгир - однако по крымским меркам этого уже не мало, в отличие от того же Севастополя полноценная река в Симферополе попросту ЕСТЬ:
43.
За Салгиром тогда было учереждение, ныне известное всему миру, а в Симферополе привлекавшее взгляд украинским флагом: Меджлис. Татары, вернувшись в Крым, создали натуральный прототип государственного строя - парламент (Курултай) и правительство (Меджлис), сплотивших вокруг себя наиболее активную и радикальную часть народа, и как я понимаю, основной его задачей было посредничество между вернувшимися из депортации татарами и властями Крыма, в том числе в вопросах "самозахватов" (когда татары без согласия текущего владельца селились на земле, принадлежавшей их предкам)... ну и идеология, конечно. С татарми я общался мало, а вот славяне все говорили о Меджлисе как о шарлатанах и дармоедах, под громкие слова о благе народа пиливших турецкие гранты - насколько это верно, само собой, не знаю, но такая репутация у него есть. Часть татар в итоге всё-таки депортировали вновь - лидерам меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, естественно гражданам Украины, запретили въезд в РФ, а новым центром татарской эмиграции на материке, говорят, становится Геническ. В целом, татары происходящим действительно недовольны, вокруг Меджлиса регулярно попадались всякие проукраинские надписи и граффити-флаги, но пока дальше разговоров дело не идёт, да и эрдоганвсехслил, к тому же.
Ну а эта фотка уже историческая: в сентябре Меджилис отсюда выгнали, точно не знаю, куда.
44.
Если идти по той же улице (за Салгиром она носит имя Шмидта), можно выйти к особнячку Ракова (1907), где останавливался Черчилль в 1945 году, но я туда не доходил. А если вдоль Салгира пойти на восток по улице Гаспринского, выйдешь к бывшему трамвайному депо:
45.
Про Симферопольский трамвай, ходившийся в 1914-70 годах по метровой колее я уже рассказывал в первой части. Закрыли его, как и многие другие "метровые" системы, из-за отсутствия собственного производства - всю технику и запчасти везли из ГДР и Чехословакии. В Симферополе от него осталось множество подстанций (как на фото №33) и управление городской электросети (строившейся бельгийцами вместе с самим трамваем) в бывшем депо:
46.
Напоследок сходим за Салгир по соседнему мостику с Советской площади:
47.
Здесь воды даже побольше, чем травы - как видите, в черте города Салгир состоит из цепочки запруд, без которых был бы и вовсе ручейком, расходы воды в нём где-то в 50 раз меньше, чем в Москве-реке:
48.
За Салгиром - сталинки, почти сумевшие подавить в себе буржуазную сущность:
49.
50.
51.
А за ними притаился Крымскотатарский театр (1932) - наконец-то честный пролетарский конструктивизм, причём ведь в принципе редкий в этом жанре! Театр, впрочем, старше - зародился в 1901 году в Бахчисарае, в Симферополь переехал в 1921-м (увы, фотографии и даже местоположения старых зданий установить так и не смог - может, тот самый кинотеатр "Родина" с фото на 25, а может быть делили здание с Русским театром, который о 6 сценах), и в общем на 1920-30-е, когда советская власть увлекалась "коренизацией", пришёлся расцвет крымскотатарской культуры, в том числе - единственного театра. В этом здании первоначально был ДК МВД, в 1957-77 годах - украинский театр (ныне на площади Ленина, и уже не украинский), что было в следующие 12 лет - не знаю, а татарам здание отдали в 1989-м, когда их возвращение в Крым стало официальным. Ныне театр, как видите, живёт, и наверняка будет жить, как всевозможные чувашские, марийские, бурятские и прочие театры в национальных регионах России.
52.
Тут возникает один сложный вопрос. Не буду сейчас рассуждать о том, каковы были масштабы коллаборационизма (были ведь и Герои Советского Союза из крымских татар, например лётчик-испытатель Аметхан Султан), так как даже если они были таковы, как это преподносили сами фашисты, утверждавшие о тотальной поддержке татарми - депортацию это не оправдывает. В пересылке и в первые годы в Средней Азии (в основном их выселяли в Узбекистан) погибло от 10% до половины крымскотатарского народа, и след депортации на нынешних татарах очень заметен, даже в быту - внешность пожилых людей, типично узбекская кухня (кроме чебуреков) и столы-дастарханы - всё это явно привезено из далёких пустынь и гор. Тяжкий след депортация оставила и на калмыках, например почти уничтожив их язык, при том что калмыки были в изгнании 13 лет, а татары - полвека, и то, как они сумели сохранить лицо, достойно уважения. Но дело в том, что все народы РСФСР, кроме немцев, получили возможность вернуться уже при Хрущове - калмыки, чеченцы и ингуши, карачаевцы и балкарцы, дальневосточные корейцы; даже с немцев сняли ограничения в 1972-м, а вот татары были в изгнании вплоть до Перестройки. Другие депортанты - греки, армяне, болгары, итальянцы, турки, персы - в Крым уже и вовсе не вернулись. У меня нет фактов, чтобы обвинять тогдашние власти УССР, но справедливо ли крымские татары винят в своей трагедии Россию?
В следующей части - усадьба Салгирка, Неаполь Скифский и Чокурча допотопная.
Другие посты о Крыме и описание поездки.