Бухара. Часть 6: парк Саманидов и внешние стены
Вот мы и подошли к концу Большой диагонали Бухары, как я называю пересекающую Старый город наискось цепочку показанных в прошлых частях ансамблей: Ляби-Хауз, четыре Торговых купола, площадь Пои-Калян у Великого минарета, высокая ханская цитадель Арк. Последнее "звено" диагонали - парк Саманидов, разбитый в советское время на месте разрушенных огнём артиллерии Михаила Фрунзе бухарского Регистана и древнего кладбища, от которого остались старейшие в Бухаре мавзолеи, в том числе мавзолей Саманидов, который потянет на древнейшее здание всей Средней Азии. Здесь же - о советской архитектуре Бухарской Народной республики и о внешних укрепениях Бухары, самый крупный фрагмент которых сохранился как раз-таки за парком.
Первым делом взглянем на бухарский Регистан - как уже не раз было говорено, это не имя собственное, а общее название главных площадей среднеазиатских городов. Но в Бухаре, как и в Ташкенте, регистан не сохранился, а был он довольно интересен, так как располагался у подножья Арка, бывшего доминантой его ансамбля. Собственно, остались Регистанские ворота, по бокам от которых стояли больница Дар-аш-Шифа и медресе Паянд. Что где - точно не знаю, тем более больница строилась по типу медресе с их кельями-худжра, а частично им и являлось - как у нас были "учительские семинарии", так и тут было "медресе врачей". Пожалуй, единственная в постсоветских странах средневековая больница - самый ценный памятник Бухары из утраченных в ХХ веке:
2.
На Регистане, как водится, располагался базар Респон, где стоял даже пятый Торговый купол Тиргарон, то есть Оружейников. Его фотографий, кажется, не сохранилось. И если в Ташкенте регистаном теперь называют иногда площадь у медресе Кукельдаш и Джума-мечети, то на бухарский эрзац-регистан больше всего потянет площадь Пои-Калян.
2а.
А настоящий бухарский регистан теперь такой - вдали те же ворота Арка, слева Шуховская башня (1927-29), водонапорный бак которой сгорел в 1979 году, оставив место для смотровой площадки, ну а минарет и пруд...
3.
...принадлежат мечети Боло-Хауз, в переводе "Детского пруда". Это была намазгох-мечеть для уличных богослужений - именно на неё молится люд с кадра №2, и сам эмир с высшими сановниками сановниками на площадке Регистанских ворот:
4.
Резное убранство айвана и невысокий минарет были построены аж в 1917 году, став наверное последним архитектурным памятником Бухарского эмирата.
5.
При Алим-хане, взошедшем на трон в 1910 году имея за плечами обучение в Петербурге, вообще были построены считанные здания, но стиль его весьма узнаваем - недозародившаяся школа бухарского модерна:
6.
Портал:
7.
Сбоку видно, что сама по себе мечеть намного старше - основное её здание построено в 1712 году, ещё при Астраханской династии:
8.
Площадка на шуховской башне в оба мои приезда была закрыта - скорее всего, как и Калян, с 2012 года, и что можно так прятать в самом центре Бухары - мне не понятно. В 2016-м, однако, под башенку можно было хотя бы зайти, и гиперболоидные конструкции "в перспективе" впечатляют:
9. 2016
Между тем, уничтожение Регистана и штурм Бухары в 1920 году расчистили место и для первых строек нового социалистического города, начинавшего и вовсе как столица. Севернее Боло-хауза на Арк глядит такая вот сталинка: ныне это колледж, а изначально теоретически могла быть горадминистрация или первое здание Бухарского университета, основанного как Бухарский Высший пединститут имени Файзуллы Ходжаева в 1930 году:
10.
А вот три уже явно довоенных постройки стоят южнее Боло-Хауза, между мечетью и входом в Парк Саманидов. Ближе всего - Бухарский театр музыкальной драмы и комендии имени Садриддина Айни, открывшийся в 1930 году для оформившийся в 1922-27 труппы. Судя по "посвящению", по крайней мере изначально он был таджикским:
11.
Здание в любом случае очень необычно и не укладывается ни в один из стилей тогдашней советской архитектуры. Что-то национальное там, куда не дошёл конструктивизм:
12.
Хотя вот по соседству ещё пара явно конструктивистских зданий, в которых я заподозрил административный квартал Бухарской Советской Народной республики. Впрочем, вошла в состав СССР и была рассеяна по его областям она уже в 1924 году, то есть при ней эти здания могли быть разве что спроектированы и заложены. Ныне их занимают те госорганы, которые лучше не фотографировать:
13.
Но хотя туристы мимо них ходят толпами, это кажется первые их фотографии в интернете. Да, не древности - но тоже Бухара:
14.
Ещё одно явно дореволюционное здание стоит чуть поодаль, напротив южных стен Арка. Сейчас это школа, а строилось оно, по словам сторожа, при царе как русское посольство, возможно ещё в 1870-х годах, пока не разрослась Новая Бухара у железной дороги, где аналогичные здания начала ХХ века я уже показывал - за городом, со станцией и гарнизоном, посольству заседать явно было безопаснее.
15.
16.
Есть тут и кое-что более традиционное - на переднем плане скромное медресе Авлоно-Асир 18 века, а поодаль очередное кош-медресе Абдалла-хана (справа) и Мадари-хана (слева), оба времён Шейбанидов:
17.
Медресе Модари-хана (1566-67) поменьше и постарше, а его фасад слегка скошен относительно двора, что впрочем заметно лишь с воздуха:
18.
Медресе Абдалла-хана (1588) гораздо масштабнее, но как-то скучнее. Абдаллахан II, самый могущественный из Шейбанидов, пытавшийся даже колонизировать Сибирь и "поставивший" туда ханом Кучума, построил оба эти медресе, второе посвятив своей матери ("Модари-хан" - "Мать хана").
19.
А в целом бухарская архитектура хоть и красива, но достаточно однообразна, и третий за день кош да десятое медресе уже не так впечатляют, как могли бы. Двор Модари-хана:
20.
Так что пойдём лучше в Парк Саманидов, разбитый в 1930-х годах вокруг искусственного Пионерского озера как Парк Кирова. Озеро - запруда на канале Шахрух, представляющем собой полноценную речку - за явно не позднесоветским мостиком дети ловят рыбу:
21.
Вид из парка на кош-медресе:
22.
А айван на кадре выше принадлежит Площади Памяти со Скорбящей матерью - точно не знаю, была ли она тут изначальна или поставлена на месте советского мемориала тем же погибшим:
23.
Как и в других городах Узбекистан, парк очень популярен среди местных, большинство из которых вряд ли думают о том, что он разбит на месте кладбища:
24.
25. 2016
О кладбище напоминают два древних мавзолея.
Ближе ко входу Чашма-Аюб с хорошо заметными печатями эпох на стене. Задняя часть с самой глубокой "ватерлинией" расчищенного при Советах культурного слоя ещё домонгольская, передняя с характерным маленьким куполом пристроена в 16 веке, а середина строилась в 1378-79 годах по приказу Тамерлана пленными мастерами из Хорезма, соорудившими характерный для их родины конический купол над могилой богослова Ходжи-Хафиза Гунжори (1022).
26. 2016
Народное название же переводится как "Родник Иова", и по легенде библейский святой, проходя (по-видимому, возвращась с минеральных источников Джалал-Абада, где по тамошней легенде исцелился) через Бухару во время большой засухи, молитвой вызвал воду там, куда ударил посохом. Источник в Чашма-Аюбе действительно есть, вокруг него в наше время вырос говорят, довольно интересный Музей водоснабжения Бухары... но мне не повезло тут дважды - и музей был уже закрыт, и ни один (!) кадр с фасада не получился резким.
27.
Ныне в мавзолее обитает музей водоснабжения Бухары, небольшой и не особо информативный. Самое впечатляющее там - карта бань и хаузов, которых в старой Бухаре были десятки, но большинство при Советах спустили из соображений гигиены (остались по сути только Ляби-хауз и Боло-хауз):
28. 2016
Но главное - сам источник, или вернее колодец с очень необычной на вкус водой. Рядом камень со следом ноги Иова, а в зале с могилой Гунжори очень красивое и судя по всему очень старое резно окно.
29. 2016
Напротив - мемориал Мухаммеда аль-Бухари (2001). Об этом величайшем богослове я писал уже не раз, но повторюсь: он создал "Сахих", вторую по значению после Корана книгу мусульман-суннитов. Собственно, Сунна - это совокупность хадисов, священных преданий о жизни Пророка, следование жизненному пути которого - долг правоверного суннита (в отличие от шиита, для которого это скорее рекомендация). Первые века хадисы передавались в устной форме, попытки их записывать были и до Мухаммеда Бухарского, но аль-Бухари подошёл к делу с невиданным прежде размахом: он опросил более тысячи шейхов, проработал более 800 тысяч (!) хадисов, отобрал из них 7275 самых достоверных (так как каждый хадис имел "родословную" - цепочку, по которой передавался из поколения в поколение), и среди 6 канонических сборников его "Сахих" стал первым и крупнейшим. Главный его мемориал находится ныне под Самаркандом вокруг могилы, где богослов упокоился в 870 году, а тут, на родине - скорее просто памятник и небольшой музей. Основная его часть имеет вид раскрытой навстречу мусульманскому полумесяцу книги, каждая ячейка которой представляет собой стопку кирпичей, а каждый кирпич символизирует один из хадисов:
30.
Чуть поодаль - и главная достопримечательность этого парка, маленький и очень древний мавзолей Саманидов на берегу хауза, построенный на рубеже 9-10 веков. Старейшее с общепринятой точки зрения (на уровне гипотез - есть и старше) здание Узбекистана и единственное в своём роде уцелевшее от империи Саманидов:
31.
Саманиды происходили от Саман-худата (мелкого феодала) Асада из Балха, через которого возводили свою родословную к Бахраму Чубину - персидскому царю-узурпатору 6 века, который начинал как царский телохранитель, а в 590 году силой захватил власть, продержав её около года. До того он прославился победой над пришедшими с севера тюрками, к ним же и бежал, потеряв трон, и в этом был определённый символизм - тюркско-персидский инь-янъ Средней Азии. Первые Саманиды в 819 году стали наместниками важнейших городов Мавверанахра за помощь в подавлении антиарабского восстания согдийца Рафи ибн Лейсы, но Халифат был к тому моменту уже совсем не тот, его власть над вассалами делалась всё более и более номинальной, и когда в 875 году саманид Наср ибн Ахмад стал наместником Самарканда, он просто перестал подчиняться Халифу - так что даже обретение независимости Саманидии не имеет чёткой даты. В 892 году Исмаил Самани перенёс столицу в Бухару, в 900 году разбил арабское войско при Балхе, так что сам халиф выразил ему своё уважение, и именно при Исмале империя Саманидов достигла пика могущества - основу её составяли Маверанахр, Хорасан, Систан и Табаристан, то есть большая часть нынешних Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Афганистана, Южный Казахстан, запад Киргизии, север и восток Ирана и юг Пакистана. Это было первое независимое мусульманское годсураство в Средней Азии, и именно из Саманидии пришёл Персидский Ренессанс рубежа 1-2 тысячелетий: с ней связана большая часть жизни поэтов Рудаки (основоположник персидской поэзии) и Фердоуси (автор эпоса "Шахнаме"), детство и молодость Авиценны - это только известнейшие из имён, а следом "ренессанс" пришёл в Западный Иран и Хорезм.
32.
К Саманадии возводит свою преемственность нынешний Таджикистан. Но могущество Саманидии было недолгим, всего около века: в 999 году её северную часть, в том числе нынешний Узбекистан, захватили пришедшие из Восточного Туркестана тюрки-мусульмане Караханиды, и их империя со столицами в Кашгаре, Узгене и Баласагуне, не столь культурно развитая, оказалась куда долговечнее. Имено с Караханидией связано большинство домонгольских построек Средней Азии к северу от Амударьи, в том числе другие три памятника Бухары - уже знакомые минарет Калян, мечеть Магоки-Атари и ещё не знакомая Намазгох. Но и те, и другие имели общую особенность стиля - сложнейшие орнаменты из терактоты и фигурной кладки кирпичей. У Саманидского мавзолея сама их логика выглядит чуть-чуть иначе, чему у караханидских построек:
32а.
Считается, что мавзолей построен в 892-907 годах, но это если исходить из того, что в нём покоился сам Исмаил Самани. Всего в нём три могилы, одна из них принадлежит сыну Исмаила, другие две не опознаны, и если Ахмад ибн Исмаил упокоился там первым - то мавзолей мог быть построен в 940-е годы, но ни по какой гипотезе не позже. Ещё есть версия, что он стоит на месте зороастрийского ещё Храма Солнца, как и мечеть Магоки-Атари на месте якобы храма Луны:
33.
Внутри всё те же кирпичные орнаменты. К началу ХХ века мавзолей почти полностью утонул в культурных слоях, а его реставрацию иные специалисты критикуют вплоть до слова "уничтожен". Как и с другими памятниками, не готов пока это мнение не опровергнуть, ни подтвердить. На мой профанский взгляд отличия от того, что было до реставрации, не так уж заметны. Мне мавзолей запомнился одним из красивейших сооружений Средней Азии:
34.
За мавзолеем выйдем на берег Пионерского озера, где очень хорошо на закате - на берегу жарят шашлыки и самсу, у воды ловят рыбу. Такие озёра рыли в узбекских городах силами всех от комсомольцев до заключённых, и для жителей края пустынь это были целые моря:
35.
А за прудом - остатки укреплений:
36.
В том числе ворота Талипач:
37.
...в Средние века Бухара состояла из двух крепостей - ханский Арк и "народный" Шахристан, правильный 4-угольник, охватывавший районы из поста про Пои-Калян и второй половины поста о Торговых куполах. Снаружи к тому времени наросли многочисленные предестья-рабады, и с переносом в Бухару столицы своего ханства в 1532 году Шейбаниды озаботились строительством новой стены в 1541-50 годах, причём довольно интересным методом: каждый бухарец был обязан ежегодно сколько-то времени (точно не помню, порядок от недели до месяца) отработать на этой стройке. Из-за приспособления к уже существующим посёлкам она вышла очень извилистой и неправильных очертаний, но вплоть до начала ХХ века охватывала большую часть Старой Бухары. Её протяжённость достигала 9 километров (это больше, чем внешние укрепления Пскова и Смоленска), но с тех пор осталось лишь два небольших куска. По сути это вал из мягкой глины с торчащими наружу брёвнами-водоотводами высотой до 10 метров и толщиной до 4 метров:
37а.
Смотрится очень внушительно:
38.
Собственно, ворота Талипач - единственные (или одни из двух?) сохранившиеся из 11 некогда бывших ворот. Обратите внимание, как отличается высота стены по разные их стороны (правая - реплика) и на торчащие позади Шуховскую башню и купол Чашмы Аюба:
39.
Дальняя часть сохранившейся стены:
40.
Снаружи - местный Дехкан-базар (Колхозный рынок) уже не для туристов, а для своих:
41.
В 2010-х власти решили воссоздать и другие ворота Бухары (ладно хоть не стены!), и их реплики я фотографировал в основном с машины. На опоясывающей Старую Бухару с севера и видимо проходящей на месте стены улице - реплика ворот Хазрати-Имам, названных по огромному и очень чтимому кладбищу, вид на которое с Арка я показывал в прошлой части:
42а.
В восточной части города, не помню точно, где именно - ворота то ли Саллохана, то ли Самаркандские. Последни считались самыми оживлёнными:
42б.
На самом юге Старой Бухары - реплика ворот Шейх-Джаляль, простоявших до начала ХХ века и считавшихся самыми красивыми:
43.
Рядом одно из самых необычных в Бухаре Арабское медресе (Арабон) 18 века:
44.
И наконец на юго-западе ворота Каракуль, которые тоже кое-где называют подлинными, хотя внешне как-то не похоже. Ещё их называли Дарвозаи-Хаджи, то есть Врата Хаджа - через них покидали Бухару и возвращались паломники, ходившие в Мекку:
45.
К ним за улицей Мухаммеда Икбола прилагается ещё один кусок крепостной стены, за которым (чего я не знал, когда сюда добрался) скрывается большое православное кладбище:
46.
46а.
47.
Вдали - минарет Калян:
48.
Но прежде, чем выйти за стены в Новый город, ещё погуляем по городу старому. В следующей части - про Еврейский квартал и вообще городскую среду Старой Бухары.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и непонятные ситуции - см. по ссылкам ниже.