Бухара. Часть 3: Торговые купола
Продолжаем путь по Большой Диагонали Бухары - так я называю пять её главных ансамблей вдоль дороги от подножья Арка на Самарканд. В прошлой части мы осмотрели Ляби-хауз и Чор-Минор, а теперь пойдём по четырём Торговым куполам, содержимое которых я частично показывал к первой части, добрая половина которой посвящена бухарским ремёслам.
...Для Европы 19 века немалым достижением были крытые рынки и пассажи, в российских городах лишь на рубеже 19-20 веков начавшие приходить на смену гостиным дворам. А в Азии с её летним зноем и зимними ветрами они были прозой жизни испокон веков, и в этом главный азиатский парадокс: безнадёжно отставая от Европы в одних вопросах (в первую очередь социального устройства, промышленности и армии), в других вопросах Азия даже в эпоху колонизации опережала её на века. Огромные торговые купола с незыблемыми каменными сводами, гасившими летний зной и удерживавшими зимой дыхание людей внутри были во многих туркестанских городах, ими явно навеяны и куполообразные крытые рынки многих советских городов, в первую очередь ташкентский Чорсу, но лишь в Бухаре средневековых (16 века) куполов целых четыре, и их масштаб впечатляет даже ныне. Первый по ходу нашего движения купол Саррафон глядит прямо на Ляби-хауз. Справа почти конструктивистский торец Русско-Азиатского банка рубежа 19-20 веков:
2.
Под куполом. Саррафон - самый маленький и самый богато оформленный из четырёх куполов: в переводе его название значит "Купол менял". Менялы-валютчики тут и сейчас собираются, но в основном снаружи со стороны Ляби-хауза, в то время как внутри обычные торговцы сувенирами:
3.
Обратите внимание на мозаики - сверху подлинные, почти осыпавшиеся, а снизу - реставрированные. Знающие люди говорят, что реставрация в Узбекистане (в том числе советском) ужасна и всё это загублено безвозвратно, но честно говоря моих познаний не хватает для того, чтобы это оценить. Поэтому любуюсь:
3а.
Саррафон нависает над перекрёстком, и выйти из него можно на все четыре стороны. Вот выйдем на юг (слева от купола - Ногайский караван-сарай, в проём виднеется мечеть Магоки-Атари)...
4.
...и окажемся в Старой Бухаре "для своих", запущенной, пыльной и очень тихой. Большая Диагональ совсем не широка:
5.
Там дальше колоритнейший Еврейский квартал, куда пока не будем углубляться. Очередной "русский домик" (такие в махаллях строили евреи, к России более лояльные, чем мусульмане) и фасад полуразрушенного ни то медресе, ни то караван-сарая:
6.
Заглянем через щель за ворота:
7.
Напротив роскошный и столь же заброшенный дом какого-нибудь богатого купца своеобразного местного облика: русская архитектура и восточная планировка фасадом вовнутрь. Он тут такой не один:
8.
Но пока вернёмся под Саррафон, два других выхода из которого ведут на одну и ту же площадь. С Ляби-хауза виден внушительный торговый дом Саввы Морозова (1912), текстильного магната из подмосковного Орехова- Зуева, закупавшего в Туркестане хлопок и возможно сбывавшего здесь готовую материю. Ныне представительство Морозова занимает художественный музей, а вплотную за ним довольно интересное медресе Гаукушон с минаретом, похожим на маленький Калян... но тот район, западная часть Старого города, у меня как-то полностью выпал.
9.
Между Саррафоном и следующим куполом - обширная и раскалённая безымянная площадь, большую часть которой занимают раскопы нескольких домонгольских построек. Вот например была баня 12 века. Вдали виден Саррафон и примыкающий к нему Ногайский караван-сарай (1720-21). Ногайцами здесь называли крымских татар, то есть по-другому этот караван-сарай мог бы называться Крымским: караван-сараи были не только гостиницами для купцов, но и торговыми подворьями, где сами же постояльцы и торговали привезёнными издалека товарами.
10.
Ещё одна похожая постройка с другой стороны площади. Как уже говорилось, древностей в Бухаре столько, что далеко не про все я смог найти хоть что-нибудь:
11.
Но главное на этой площади то, что домонгольские постройки здесь не только в виде фундаментов. На прошлых кадрах уже мелькало второе по возрасту здание Бухары и её старейшая мечеть Магоки-Атари, так же известная как Мечеть в яме - за тысячу лет своего существования она ушла в культурные слои на 4,5 метра. В основе её здание аж 10 века, нынешний облик она получила в 15 веке, но старейшая её визуально доступная часть - боковой портал 12 века (как и большая часть среднеазиатской домонгольщины - времён империи Караханидов). Увы, я забыл сфотографировать покрупнее его декор:
12.
Вид от входа на Русско-Азиатский банк и купол Саррафон. Бухарский ковёр с геометрическим орнаментом - не случайно, в мечети ныне обитает Музей ковра, который я показывал в первой части:
13.
Традиционно же Магоки-Атари принадлежала москательщикам (торговцам бытовой химии, или вернее того, что её заменяло в те времена), и соответственно перевести её название можно как жутковатое "Яма москатльщиков", от которого мне представляется хауз, заполненный каким-нибудь скипидаром или уксусом. Другое её название - Мох, то есть Луна: под её полом находится древний фундамент, который обычно отождеставляют с зороастрийским Храмом Луны, построенным ещё в те времена, когда под Бухарой подразумевали весь оазис, а город назывался Нумижкет.
13а.
Лестница к основному порталу, то есть на уровень земли. До появления в Бухаре первых синагог в 17 веке здесь молились и бухарские евреи - по одной версии, расходясь с мусульманами по разным углам, а по другой - приходя в разное время. Говорят, у бухарских евреев есть обычай заканчивать богослужения словами "Шолом-алейхем" ("Мир вам!"), адресованное хозяевам храма. Согласитесь, невозможно такого даже представить в церквях Европы тех же веков.
14.
Ну а ныне тут просто музей. Помимо меня его осматривал очень напыщенный итальянец с путеводителем от "Lonely Planet", а пожилой бухарец-смотритель мне посетовал, что итальянский премьер-министр заказал и получил пару лет назад у него ковёр, а денег до сих пор не прислал! О каком именно премерьере шла речь, писать не буду - вдруг окажется, что это просто трёп?
15.
Вид Лунной мечети с обратной стороны, это уже 15-й век, на фоне исходной части кажущийся новостроем. На заднем плане - стилизованный под медресе отель, если я не ошибаюсь, "Азия".
16.
По соседству с которым - следующий купол Тельпак-Фурушон ("Шапок и украшений"), за которым торчит могучая верхушка минарета Калян (1127). Как видите, одно из немногих мест Старого города, куда заезжает общественный транспорт:
17.
По соседству - ещё одна полуподземная мечеть Магоки-Курпа ("Яма одеял" по кварталу, где их шили). Она была построена в 1637 году, то есть не могла уйти в культурные слои сильнее, чем остальной город, поэтому скорее всего так и было задумано изначально, возможно по образцу Мечети Москательщиков. Подобно русским церквям, Магоки-Курпа двухэтажная - полуподземный зимний зал и продуваемый ветрами летний:
18.
Правее прошлого кадра торговый купол обнимает караван-сарай Кулета 16 века, ныне занятый музеем кузнечного дела:
19.
Вдали огромное, но невзрачное медресе Мулла-Турсунжон, тоже 16 века. Это всё тот же огромный западный кусок бухарского центра, который я упустил:
20.
Интересно, что в 19 веке неотъемлемой деталью Бухары было несколько индийских караван-сараев, быт и нравы которых довольно впечатляюще описаны у таджикского писателя Садриддина Айни. Индусы бежали сюда со своей перенаселённой и вечно голодной родины, особенно активно - когда там были англичане, а здесь Россия. В основном они были мусульманами или сами принимали ислам, но жили не по шариату, пили конопляную водку и занимались самым презренным промыслом, коим в Бухаре брезговали даже евреи - ростовщичеством.
21а.
Индусы-ростовщики были очень грязными, и от них исходил ужасный запах. Хотя они мылись каждый день, но этот запах не исчезал и по временам становился совершенно невыносимым. Говорили, что после мытья они мажут тело каким-то особым маслом. Что же касается вони, которая исходила из их жилищ, то она уже у самого порога била в нос.
В двенадцать часов дня индусы надевали черные мелкой стежки халаты, которые бухарским правительством были им «назначены для ношения» как «неверным», подвязывались веревкой и надевали на голову четырехугольную тюбетейку без вязаной тесьмы по краям. Положив в грязный мешок сорок-пятьдесят счетных палочек (по числу должников), они засовывали его за пазуху так, чтобы были видны концы палок с именами должников. Это делалось для того, чтобы при встрече с должником заимодавец мог легко отыскать его палочку. С таким снаряжением индусы до вечера бродили по городу и по караван-сараям, где жили их должники.
Вроде бы, ни один из индийских караван-сараев не сохранился, а если и сохранился - то вряд ли сохранил индийский колорит. В советские времена индусы растворились среди местных народов, но даже по переписи 1989 года в Узбекистане значилось порядка 800 представителей индо-пакистанских народов:
21.
Ну а теперь зайдём в Тельпак Фурушон. Его пересекает под разными углами целых 5 улиц, поэтому даже не пытайтесь вникнуть в то, как он устроен. Слева ворота караван-сарая Кулета:
22.
Другое название купола - Китаб-Фурушон ("Книг и украшений"), до шапочников в нём обитали книготорговцы. Ныне, как и Саррафон, он не имеет чёткой специализации, и в его лабиринтах продают всё от тканей до ювелирки.
23.
По бокам тупички, и орнамент сюзане кажется живыми дебрями:
24. 2016
Мои любимые бухарские ножницы. С первого приезда их стали делать не только птицей, но и минаретом Калян:
25. 2016
Самая экзотическая из увиденных здесь вещь - подставка для сокола:
25а. 2016
Под центральным куполом. Сколько всего у него куполов - считать даже не пытался:
26.
В плане Тельпак Фурушон напоминает ключ без "собачки" - дальше по ходу нашего движения его продолжает длинная галерея, этакий средневековый пассаж:
27.
Переходящий в импровизированный бухарский арбатик - пешеходную улицу с бесчисленными в меру цивильными лавками и магазинами. Купол на заднем плане принадлежит уже не рынку, а огромной средневековой (по умолчанию всё в Бухаре 16 века) бане Базари-Корд.
28.
В неё можно зайти, и обнаружить, что она используется по назначению, и для туристов её посещение стоит порядка 700 рублей (естественно, в сумах) с человека. Часы бывают мужские, женские и индивидуальные.
29. 2016
Просто посмотреть работающий хамам тут вроде бы не предусмотрено. Из каменных комнат тянет сырым жаром и слышны голоса:
29а. 2016
Напротив бани - кузница-музей, не единственная в Бухаре, но самая красивая:
30. 2016
Здесь работают именитейшие в Бухаре усто Камаловы - отец Шокир с сертификатом от ЮНЕСКО и его сын Шавкиддин. Но мы их не застали на месте, и сделав пару кадров в пустой кузнице, продолжили путь:
31. 2016
Та же улица сто с небольшим лет назад - а ведь не так уж много на ней изменилось:
32а.
Тут я почувствовал, что мне нехорошо - проснулся я рано утром в поезде, пол-дня мотался под Белым Солнцем пустыне, ещё не очень жарким, но круглый год иссушающим, да съел с утра единственную самсу... словом, увидев кафе, я сразу же зашёл туда - это, кажется, даже не зал, а крытый дворик с коврами и сюзане по стенам:
32.
Тут я заказал чай аж трёх видов, к которому бесплатно подали сладостей, и сидел добрый час, пока не осушил все три чайника. Полегчало.
33.
Вид с порога кафе на сухой фонтан, образец современной архитектуры по-бухарски (кстати. по-моему довольно приятной!) и боковой купол бани:
34.
Ещё один довольно симпатичный новострой, а впереди последний и самый большой купол Заргарон:
35.
Но сначала зайдём в препоследний, самый необычный из четырёх купол Абдаллахана (1577):
36.
Необычен он по многим причинам. Во-первых, это не токи (как три тругих), а тим: если те представляли собой по сути просто накрытую сводами часть улицы, то этот - обособленное здание, в крайнем случае крытый двор. Во-вторых, единственный названный не по специализации, а в честь хана, при котором был построен, ныне он единственный узкоспециализиорованный - и в прошлом, и ныне это купол ковров и тканей:
37.
По-моему, самый интересный из четырёх куполов встретил меня пугающим безлюдием и запахом заброшенного здания. Лишь под центральным сводом сидел человек, который тут за главного:
38.
Да девушка в тишине трудилась на ковроткацком станке:
39.
На полу - то, что мне запомнилось собственно бухарскими сюзане. На светлом фоне, с обязательнцами цветочными розетками красных и бордовых тонов, с разноцветными, просторными, но очень сложными (порой даже асиметричными) растительными орнаментами, в которые бухарцы испокон веков "зашифровывали" фигуры животных и даже людей вплоть до Адама и Евы, служившие оберегами - каждое что-то значило и что-то "приносило" обладателю.
40.
В одном из закоулков купола мне попался неподвижный ткацкий станок, у которого, наверное, гостям рассказывают о том, "как это делается". Всё же турист - потрясающе стадное существо, достаточно было сделать купол непроходным, чтобы в нём было пусто:
41.
42.
43.
У входа - целая корзина шёлковых коконов:
44. 2016
А от тима Абдаллахана уже рукой подать до Заргарона (1586-87), "Купола ювелиров". Самый большой из четырёх куполов, он расположен в геометрическом центре Старой бухры, вклиниваясь меж двух ансамблей, которые войдут уже в следующий пост - на этом кадре за ним видна площадь Пои-Калян с огромным медресе Мири-Араб, а за спиной - одни из красивейших в Бухаре кош-медресе Улугбека и Абдулазиз-хана. Вид Заргарона с противоположной стороны - на заглавном фото.
45.
Но их пока оставим на потом. Внутри Зарзагрон кажется существенно меньше Тельпак-Фурушона, так как устроен гораздо проще: меньше боковых помещений, зато грандиозен центральный свод:
46.
В закутке сюзане, ткани и халаты среди деревянных решёток.
47.
Главным впечатлением Заргарона для меня стал вот этот музыкант и продавец музыкальных инструментов, чьё имя я, как водится, забыл. Но музыку и свой товар он по-настоящему любит, так как несмотря на предупреждение, что я всё равно ничего не куплю, он сыграл мне на десятке разных музкальных инструментов (тут я сразу вспомнил Кендебая - казахского "человека-оркестра" из Чимкента). Все инструменты я, само собой, не опознал и не запомнил, и на фотографиях не показываю "в деле" дойру - "узбекский бубен" (от сибирского отличается звенящими колечками) и комуз, который тут тоже в ходу. Так и не опознал, что у него на этом кадре в руках - похоже на рубаб, но рубаб ведь смычковый, да и звук был явно не тот:
48.
Здесь, кажется, гиджак - трёхструнный инструмент со смычком в виде лука:
49.
Это более всего похоже на дутар, самый распространённый на Среднем Востоке двухструнный инструмент:
50.
А это просто тар, азербайджанский и армянский музыкальный инструмент, впечатляющий не только звучанием, но и видом:
50а.
Самыми загадочными для меня остались вот эта духовая штука, полуфлейта-полуволынка:
51.
И особенно - вот это вот нечто с бараньим рогом. Если поможете опознать - обязательно внесу в пост:
52.
В любом случае, музыка очень красиво звучала под огромным каменным сводом. Но - пора идти дальше. Последний взгляд на пузырящуюся мелкими куполами крышу:
53.
В следующей части - про уже упомянутые Кош-Медресе и площадь Пои-Калян по разные стороны последнего купола.
СРЕДНИЙ ЗАПАД УЗБЕКИСТАНА.
Обзор поездки и оглавление серии.
Бухарская область
Каган. Центр и церковь.
Каган. Окраины.
Бухара. История, люди и ремёсла.
Бухара. Ляби-Хауз.
Бухара. Торговые купола.
Бухара. Пои-Калян.
Бухара. Арк.
Бухара. Парк Саманидов и внешние укрепления.
Бухара. Еврейский квартал.
Бухара. Новый город.
Бухара. Ситораи-Мохи-Хоса.
Окрестности Бухары. Бахауддин и Чор-Бакр.
Бухара вне Бухары. Наследие эмира в России.
Вабкент и Гиждуван.
Навоийская область
Маликрабат и Хазора.
Навои старый и новый.
Нурата.
См. также:
Ташкент и окрестности - см. оглавление.
Хорезм, Самарканд, Южный Узбекистан - в последующих сериях.
Незнакомые слова и не понятные ситуции - см. по ссылкам ниже.