Самарканд. Часть 4: Кук-Сарай и Гур-Эмир, или Оплот Тамерлана
Символично, что показанный в прошлой части великолепный Регистан существует как бы сам по себе, отделённый от города скверами, а настоящий центр Самарканда расположился по соседству, и крепко связан с именем Тамерлана - здесь был его Голубой дворец (Кук-Сарай), здесь остался знаменитый мавзолей Гур-Эмир с его могилой.
Начнём прогулку примерно там, куда дошли в прошлой части - видите вдалеке башни Регистана на холме, а пониже торец пятиэтажки с красным панно? Для Самарканда это место более чем знаковое: на тех холмах большая часть Старого города, на холме за спиной - Русский Самарканд, слева за кадром бывшая Цитадель, где ныне администрация города, а справа за кадром Гур-Эмир. Пустое пространство с фонтанами сейчас называется Молодёжный сквер (Ёшлик), и точно не знаю когда было расчищено от махаллей, между которых стояли древние мавзолеи. Первый из них - Рухабад ("Духова обитель"), старейшая каменная постройка Самарканда и вообще кажется единственное в городе здание, оставшиеся от эпохи между Чингисханом и Тамерланом (по другой, версии, впрочем, его построил Тимур ещё до вершины своего могущества - в 1380 году). Покоится в нём Бухарнеддин Сагараджи, мусульманский миссионер в Пекине, женатый на одной из дочерей императора и обративший в ислам кочевых уйгуров и китайцев-хуэй, у нас более известных как дунгане. Он умер на рубеже 13-14 веков и завещал себя похоронить в Самарканде, и его могила стала первым мазаром в отстроенном после монгольского нашествия городе. Рухабаду принадлежит и дверь с заглавного кадра, интерьер его не впечатляет (по крайней мере за те полминуты, на которые я туда заглянул, я ничего интересного не увидел - но несмотря на это, с меня хотели содрать деньги за билет), и к Гур-Эмиру (который прекрасно отсюда виден) мы вернёмся позже.
2.
Сейчас же обойдём кружок по кварталам бывшей цитадели за Регистанской улицей. Здание с колоннами, заметное и на кадре выше, выходит к её углу с гордым названием Сквер Марко Поло, и как ни странно, это не новодел, а честная сталинка, уж не знаю, чем бывшная изначально:
3.
Неподалёку и явно "русский" домик затесался. Кук-Сарай и Регистан служат как бы связующим звеном жёлтокирпичного Русского Самарканда с глиняно-сайдинговым Старым городом, но отдельных таких вот вкраплений немало и в глубине его махаллей:
4.
Это Дагбитская улица, названная в честь кишлака в 12 километрах от города, где покоится бухарский полководец и наместник в Самарканде Ялангтуш Баходур, строитель Регистана. Самая запоминающаяся деталь Дагбитской - горбатый пешеходный мостик с красивой решёткой:
5.
Вид в сторону Гур-Эмира и синих гор Зерафшанского хребта, справа отель "Афросиаб" ещё явно советской постройки:
6.
Впрочем, лучшие виды с этого моста не поперёк, а вдоль - совсем рядом Регистан с его лесом гнутых минаретов. Справа кош-медресе Улугбека (задворками к нам) и Шердор, слева Тилля-Кари, первое построил сам Улугбек, другие два тот самый Ялангтуш в 17 веке.
7.
А в бурьяне за мостом хорошо видны руины - фундамент Голубого дворца:
8.
Парадокс, что в "городе торговцев и святых" Бухаре крепость сохранилось, а в "городе властителей и воинов" Самарканде - нет, но её конечно же не могло здесь не быть. Скорее всего крепость на холме напротив Регистана воздвигли ещё в 1260-х годах наследники Чагатая, перенёсшие в отстроившийся город столицу улуса, а простояла она вплоть до русских времён, срытая в конце 19 века. Известно, что цитадель была огромна, около 3 километров по периметру (это больше, чем хивинская Ичан-Кала), но к приходу русских представляла собой довольно жалко зрелище, превратившись в обычный городской квартал за крепостной стеной, застроенный домами родни сарбазов (солдат) и мелких военачальников, а с ними вмещала лавки купцов, квартальные мечети и даже кладбище с мавзолеем Кутби-Чахар-духум тамерлановых времён. Наполовину цитадель вклинивалась в застройку города, окружённого собственной стеной, с которым соединялась Бухарскими (на среднем фото коллажа) и Самаркандскими воротами, а наполовину выступала в поля:
9.
Посреди всего этого и стоял Кук-Сарай, или Голубой дворец, официальная резиденуия Тамерлана... но видимо своим настоящим домом Железный Хромец считал Ак-Сарай в Шахрисабзе - тот дворец был роскошен и грандиозен, а этот - функционален и невелик. Вдобавок, вокруг Самарканда известно больше дюжины Садов Тамерлана - загородных усадеб типа "чорбаг", персидских регулярных парков 4-угольной формы с правильным крестом арыков внутри и дворцом у их перекрестья; большую часть времени они были открыты для прогулок даже простолюдинам, правитель иногда занимал то один то другой под настроение, и современники те сады считали чудом света, но ни один из них не уцелел. О том, где отдыхать в тишине и покое от ратных дел, Тимур вполне позаботился, а в Голубом дворце он работал. В конце 18 века порушенный войнами и землетрясениями дворец восстановили как резиденцию бухарского наместника и самого эмира во время нередких визитов в Самарканд. Один из наместников повелел снести второй этаж медресе Улугбека, сочтя, что в случае беспорядков оттуда можно расстрелять дворец из пушек, и это варварство пришлось долго исправлять советским реставраторам. Сам же обветшалый Кук-Сарай снесла русская администрация в 1880-е годы, но самый важный его элемент уцелел и мы его ещё увидим близ Гур-Эмира.
9а.
А последний бой самаркандской цитадели произошёл в 1868 году, и обороняли её не эмировы сарбазы от русских, а русский гарнизон от восставшего города и подошедших воинов из Шахрисабза. Надо сказать, эта хитрость на Востоке была известна давно: если неприятель разбил войско на подступах к городу, его пускали в город, давали пройти дальше, а потом поднимали бунт и подчистую вырезали оставленный гарнизон. И хотя чаще всего это заканчивалось тем, что неприятель возвращался и топил город в крови, персы да узбеки проделывали подобное век за веком, и покорение Самарканда Константином Кауфманом не было исключением: он разбил бухарское войско на высотах Чупан-Аты с 10-кратной разницей потерь, самаркандцы открыли ему ворота и пустили в цитадель, а через несколько дней после его ухода восстали. Та оборона была очень жаркой, и вдобавок нашлось, кому её увековечить - художник-баталист Василий Верещагин сражался там среди простых солдат. И конечно, если бы речь шла о равных в техническом отношении силах, самаркандцы без труда разделались бы с гарнизоном, но они отставали на несколько веков, да и подрастеряли былой отваги, и потому русские выдержали осаду. Сказалось и то, что бухарский эмир так испугался своеволия и силы шахрисбазских беков, что счёл Кауфмана меньшим злом и двинул войско на Шахрисабз, от чего те ушли защищать дом, а вскоре и сам Кауфман подавил восстание и снял с цитадели осаду. В журнале rus-turk есть отличные описания цитадели и того боя, а также просто реалий Самарканда в первые дни после подавления восстания, опустевшего и на половину сожжённого: местные помнили, что если фокус с бунтом в тылу не проходил, их ждала резня со всей степной жестокостью, и потому разбежались кто куда, а двадцать лет спустя каждый сарт, предлагавший русскому услуги гида, рассказывал, что знакомил с городом "купца Верещагина". Фото 1870-х годов, русские пушки у мавзолея Кутби-Чахар-духум в цитадели, на котором можно различить изразцовый орнамент:
9б.
Но что удивительно - преемственность этого холма как места власти сохранилась и в советское время, возможно умышленно: всё же и в УзССР, и нынешнем Узбекистане Самарканд - такая полу-столица, вотчина господствующего клана, коему Тимур - типичный "великий земляк", как рязанцам Есенин. Впрочем, и живёт в Самаркандской области 3,5 миллиона человек, она бы и в России входила по населению в первую десятку между Татарстаном и Челябинской областью, так что масштаб вполне закономерен - самаркандский хокимият из нескольких высоток напоминает небольшой даунтаун:
10.
Мне вообще нравятся узбекистанские хокимияты, во многих областных центрах (Самарканд, Навои, Бухара, Термез) построенные в виде высоток. Но самаркандский, пожалуй, самый эффектный за счёт текстуры фасада, хотя про себя я и называл его не иначе как "звукоусилитель":
10а.
Видимо, актовый зал у подножья:
11.
А вот затесавшийся в этой обители власти Самаркандский театр оперы и балета имени Навои откровенно скромен и явно построен в 1964 году "чтоб было" - негоже второму по величине городу крупной ССР без театра жить. Последнее довольно странно - в Ташкенте и даже патриархальной Бухаре свои узбекские и таджикские труппы появились ещё в 1920-х годах.
12.
Напротив театра - фонтан, в котором увлечённо купались местные мальчишки, и я им завидовал - в мае тут уже довольно жарко:
13.
Улица с другой стороны бывшей цитадели, уже в преддеверии Русского Самарканда. Надо сказать, жилые дома выше одного этажа в Самарканде редкость, даже хрущовки образуют лишь несколько небольших районов: я уже высказывал предположение, что "самаркандский клан" стремился сохранить в своей вотчине махаллинский уклад, не разрывая их живую ткань многоэтажками.
14.
В общем, обойдя кружок, вернёмся в Молодёжный сквер. За мавзолеем Рухабад - одноимённая мечеть, а за ней видны купол и башни Гур-Эмира:
15.
Летняя мечеть Рухабад (1880-82) гораздо моложе мавзолея, однако на её минаретике почти домонгольские орнаменты из фигурного кирпича:
16.
Кое-где пишут, что в память о своём просветителе её строили дунгане, но честно говоря, не очень верится - фантастические дунганские мечети в традициях китайского зодчества я видел в казахском Джаркенте и киргизском Караколе, а здесь... вычурно и зрелищно, конечно, очень, но совершенно по-местному:
17.
18.
Рядом с мечетью оставшийся от некогда окружавших Рухабад и Гур-Эмир махаллей домик, полустёртая табличка на котором гласит, что здесь жил родившийся в 1883 году в семье лавочника Ходжа Муин, местный просветитель, журналист и драматург, открывший в Самарканде первую светскую школу для узбеков и таджиков, а в 1938 году арестованный и умерший в 1942 году в лагере под Соликамском. Поэтому теперь в его доме музей политических репрессий:
19.
Между тем, всё ближе и ближе Гур-Эмир, из-за которого скромно выглядывает другой мавзолей Ак-Сарай. "Склеп Эмира" (как переводится название мавзолея) был заложен в 1403 году из-за внезапной смерти Мухаммеда Султана - любимого внука Тимура от любимого сына Джахангира, чей грандиозной мавзолей ещё стоит в Шахрисабзе. Оба они были основными наследниками Тамерлана, но он пережил их обоих. Фамильной усыпальницей Тимуридов эмир (титул хана Тимур не носил, так как не был чингизидом) планировал сделать именно мавзолей Джахангира, но в 1406 году был похоронен здесь, поближе не к мёртвым, а к живым потомкам.
20.
Изначально Гур-Эмир представлял собой замкнутый двор о 4 айванах из мечети и медресе размером 80 на 57 метров, но уцелел лишь сам мавзолей да входной портал. У ворот продают билеты по 12 тыс. сумов (120-130 рублей) - музеи в Самарканде недёшевы...
21.
Сразу за воротами справа небольшой лапидарий. Самый интересный его элемент - Кок-Таш (Синий камень), огромная плита на переднем плане, ещё сто лет назад сохранявшая синие прожилки: это был подиум для Тамерланова трона из Голубого дворца, и впоследствии на нём совершалась коронация владевших Самаркандом ханов и эмиров, с переносном столицы приезжавших на эту церемонию сюда из Бухары. А из чаши на заднем плане, по преданию, воины пили гранатовый сок, укрепляя силы перед боем.
22.
Фасад Гур-Эмира. В любом путеводителей пишут, что он был прототипом знаменитого Тадж-Махала, ведь строивший последний в 1632-53 годах Шах-Джахан был Великим Моголом - так называли Тимуридов в Индии. Но честно говоря, я никакого особого сходства не вижу и может быть это просто миф наподобие сибирских лиственниц в сваях Венеции.
23.
С фасада Гур-Эмир абсолютно не похож на себя же с другой стороны:
24.
Куда интереснее, чем мифическая связь с Тадж-Махалом столь же легендарная история его прототипа. Толстый голубой ребристый купол, один из символов Средней Азии, считается изобретением эпохи Тамерлана, но по одной из версий, саму эту идею Тимур почерпнул в одном из своих походов - такой же возвышался на Дамаском, перед глазами готовящегося к штурму войска, и в этом же штурме и охватившем город пожаре обрушился. С Ближнего Востока, мимоходом захватив Багдад, Тамерлан вывез немало святынь, реликвий и мастеров для украшения своей столицы, и вполне мог оттуда увезти и идеи. Купол Гур-Эмира 15-метрового диаметра и 12,5-метровой высоты не был в Самарканде ни крупнейшим, ни первым, но оказался самым изящным.
25.
Детали. Судя по картине Верещагина, облицовка минарета - реплика, а облицовка купола подлинная, но по их состоянию легко подумать, что наоборот. Про средневековые изразцы, от времени не тереяющие яркости и блеска, и неразгаданность их состава, я писал не раз...
26.
Но вернёмся к фасаду:
27.
Да пройдём вовнутрь:
28.
Сам мавзолей. Его убранство не очень пышное, но фантастически красивое. Над надгробиями Тимуридов - вечная звёздная ночь:
29.
30.
30а.
Сами надгробия своим расположением напоминают мне почему-то порядок боевых кораблей. Нефритовое надгробие Тамерлана - в самом центре, пугающе-чёрное, и изначально было частью трона китайского императора, какими-то судьбами, возможно ещё во времена монгольских походов, попавшее в Могулистан, откуда и было увезено Тимуром - ведь он, изначально эмир Шахрисабза (тогда Кеш), а дальше и вовсе бродячий разбойник, взошёл на самаркандский трон именно в борьбе с Могулистаном. Говорят, изначально камень был зелёным, но почернёл от злости Хромого Тимура. По другой легенде его в 1740 году вывез в Персию покоривший узбекские ханства Надир-шах, сделав ступенью своего трона, но после удача от него отвернулась, он начал проигрывать битву за битвой в конце концов с извинениями вернул камень покойному эмиру. По дороге, правда, надгробие раскололось напополам - и трещина на нём действительно видна:
31.
Под белым камнем на переднем плане (речь всё о кадре выше) лежит хан-учёный Улугбек, убитый в 1449 году наёмниками своего сына во время хаджа; справа от Тимура под белой плитой на тёмном камне - тот самый Мухаммед-Султан (1403), коему мавзолей и строился. Под белым камнем левее Тимура - его младший сын Шахрух, ставший в итоге наследником и правивший Тимуридским Тураном до 1447 года: свою резиденцию он перенёс в Герат, а более известный в истории Улугбек оставался в Самарканде как султан провинции Маверанахра, фактически заняв императорский трон лишь на два года. Серый камень ещё левее принадлежит другому сыну Миран-шаху, наместнику Хорасана, пережившему отца всего на пару лет. Здесь же маленькие надгробия тимуридов Абдурахмана и Абдуллы, умерших в детстве, самое дальнее надгробие Тамерланова наставника и "духовного отца" Мир Саид Барака (оно же на кадре ниже) и загадочная могила суфийского шейха Саида Умара - под таким именем, скорее всего, здесь покоится кто-то из светил местного суфизма, известных под прозвищами, но точная связь так и не установлена. Над его могилой - хорошо знакомый по могилам суфийских святых высокий "шест пира".
31а.
Но не смутил ли вас маленький размер надгробий? Это не саркофаги, а именно надмогильные камни, этакие проекции настоящих могил подземной усыпальницы, куда ведёт крошечная дверца на заднем дворе мавзолея. Это тоже "секретная локакция", как заброшенные кварталы бухарского Арка или минарет медресе Улугбека - по идее туристов сюда водить запрещено (да и не случайно есть легенда, как в начале ХХ века сюда приехал какой-то англичанин да плюнул на Тимурову могилу, после чего еле унёс ноги от схватившейся за пчаки толпы), но точно знаю, что некоторые туда попадали, и даже не за дополнительную плату, а скорее произведя хорошее впечатление на хранителя ключа. И думаю, каждый знает предание о проклятии Тамерлана - что если вскрыть его могилу, на волю вырвется Дух Войны, и что вскрыли её советские археологи в 1941 году, в ночь на 22 июня...
32.
На самом деле всякими проклятиями тут грозит каждая чтимая могила, хотя на ушлых расхитетелей гробниц это действовало вряд ли, равно как и на таджикского писателя Садриддина Айни, просвещённого коммуниста, который и был одним из инициаторов вскрытия могилы и объяснял всё это местным аксакалам. Но совпадение действительно впечатляет. Вот дореволюционное фото усыпальницы, вряд ли она сильно с тех пор изменилась, но не знаю, совпадает ли расположение могил с расположением надгробных камней в зале мавзолея:
32а.
Покойных Тимуридов же археологи, несмотря на далёкую войну, исправно изучали, а Михаил Герасимов реконструировал их лица по черепам. Тамерлан, оказалось, был рыжим как викинг, носил острую бородку, усы над губой и монгольские косы, и действительно был хромым, так как на скелете заметно повреждение колена, полученное давным-давно в каракумских песках, где тогда ещё молодой эмир скитался как разбойник. Но вопреки расхожему мнению Тимур не был ни кривым, ни мелким, имея высокий для тех времён рост 172 сантиметра и очень здоровое тело: хотя Железный Хромец умер в возрасте 69 лет, его скелет соответствует человеку в расцвете сил. Тут возникает вопрос, почему же он умер тогда от мимолётной болезни или даже падения с лошади... но знаете, тут можно вспомнить " синдром Пржевальского", умершего в начале экспедиции от грубейшего нарушения ТБ. Говорят, что Тамерлан, в отличие от Чингисхана, не был великим стратегом и не имел вокруг себя такого колчества надёжных и вместе с тем талантливых полководцев - как бывший разбойник, этакий Конан Варвар, он брал своё харизмой, отвагой и сверхчеловеческим чутьём, принимая в последний момент единственно-верные решения; он всегда шёл во главе своих армий, а воины верили в его непобедимость. И в начале своего главного по задумке похода, после которого он контролировал бы весь Великий Шёлковый путь от Пекина до Константинополя, Тамерлан умер от нелепой случайности может быть лишь потому, что просто устал.
33.
Третий мавзолей Ак-Сарай (Белый дворец) стоит чуть поодаль, на задворках Гур-Эмира среди махаллей, и не только самый из трёх невзрачный снаружи, но и самый загадочный: не ясно ни когда, ни для кого его построили (хотя и точно в 15 веке):
34.
По одной из версий здесь покоится Абдаль Латиф, проклятый всеми узбеками местный Святополк Окаянный - сын Улугбека, со смертью Шахруха он начал с ним борьбу за власть (считая, возможно, безвольным книгочеем, с которых незачем считаться) и в конце концов послал убийц, зарезавших хана недалеко от Самарканда по дороге в Мекку. Впрочем, всего через полгода был убит уже и сам Абдаль Латиф - по одной версии, мстителем из воинов Улугбека, а по другой - разгневанной толпой, повесившей его на воротах Улугбекова медресе с табличкой "Отцеубийца".
35.
По другой версии это был некрополь потомков Абу Сеида - правнука Тамерлана, в 1451 году положившего конец борьбе за власть, с помощью кочевых узбеков вернув Самарканд и Герат. Ещё через полвека кочевые узбеки под руководством Махмуда Шейбани и вовсе погонят тимурида Бабура из Средней Азии прочь, в Индию, где он положит начало Великим Моголам...
36.
Невзрачный же снаружи Аксарай потрясающе красив внутри. Почему-то не могу отделаться от ассоциаций с Византией:
37.
38.
39.
Как я понимаю, там всё-таки потрудились реставраторы, а это скорее подлинное:
40а.
Тесная лестница ведёт в подпольную усыпальницу с двумя саркофагами - но кадр я обрезал над ними. Там всё тесно и скромно, и возможно усыпальница Гур-Эмира выглядит примерно так же.
40б.
Подступающие махалли отделены от Гур-Эмира стеной - чтобы интуристы, видать, трущобами их не обозвали:
41.
Но туда никто не мешает зайти:
42.
Теперь вернёмся в Молодёжный сквер ещё раз - на другой его стороне, за спиной относительно кадра №2, стоит внушительный памятник эмиру Тимуру на троне, и за его спиной Университетский бульвар - главная улица Русского Самарканда. Памятник по-мому очень хорош - Тамерлан тут величественный, но усталый и мрачный. Говорят, после смерти Джахангира он ни разу до конца своей жизни не улыбнулся.
43.
Обратите внимание, что мусульманские имена начинаются лишь у Тамерлановых внуков, а он сам и его сыновья носили имена тюркские - все эти Тимур, Шахрух или Джахангир здесь звучали как у нас Ярославы да Рогволды. Тимур был из племени барласов - монголов, которых Чингисхан послал Чагатаю в дарованный улус в качестве личной гвардии, и хотя к эпохе Тамерлана они уже говорили по-тюркски, возможно сохранили остатки степной веры. А может быть Тимур-завоеватель и вовсе был из тех, кто "молился под крышей своим богам, своим двум богам, своим двум рукам...".
А пресловутые башни-из-черепов и прочая смертельная жестокость были в общем-то обычны для той эпохи, и их чудовищный масштаб в походах Тамерлана определялся лишь их грандиозным размахом. Говорят, входя первый раз в покорённые города, Тимур их щадил, казня лишь самую непокорную знать, а мародёров из своего войска отдавал на расправу от их пострадавшим. Но если в городе не понимали по-хорошему и устраивали бунт против гарнизона, Тамерлан возвращался, и жителей ждало что-то такое - "Апофеоз войны" Василия Верещагина. Помню, как увидел эту картину в детстве в Третьяковской галерее и после дня три не мог спать по ночам...
44.
А в Русский Самарканд пойдём нескоро. В следующей части от Регистана отправимся в другую сторону - к крупнейшей Тамерлановой постройке мечети Биби-Ханум и другому центру Самарканда - Сиабскому базару.
САМАРКАНД-2015
Обзор поездки и оглавление серии.
Ташкент, Бухара, Хорезм - см. оглавление.
Посиделки у Баходира. Встречи в дороге.
Самарканд.
Общее. История, колорит, традиции, ремёсла.
Регистан.
Кук-Сарой и Гур-Эмир. Центр города.
От Регистана до Сиаб-базара.
Афросиаб и окрестности.
Махалли народов.
Древности по окраинам.
Русский Самарканд. Вокзал и храмы.
Русский Самарканд. Дома и улицы.
Окрестности Самарканда.
Хазрат-Дауда.
Ургут.
Перевал Тахта-Карачач и спуск в Кашкадарью.
Южный Узбекистан - будет отдельная серия.
Непонятные слова и ситуации - см. по ссылкам ниже.