Фергана. Часть 2: разное
Продолжаем рассказ о Фергане. В прошлой части я показывал центр бывшего Генеральского города, ну а теперь прогуляемся за его пределами - редчайший в этих краях дореволюционный вокзал, православная церковь в старом костёле, обширное русское кладбище, приметы Азии в самом неазиатском городе Узбекистана и промышленные районы его окраин.
Итак, в прошлой части мы спустились из центра по главной улице аль-Фергани, бывшему Ташкентскому проспекту или (позже) проспекту Маркса. У небольшого Генеральского города было две основных точки притяжения - сверху крепость, снизу железнодорожная станция. И если с улицы аль-Фергани свернуть налево по окружной дороге, через пару километров во дворах по правую руку можно обнаружить маленький и неприметный вокзал:
2.
Примечательный на самом деле одним лишь тем, что он в принципе есть: на железных дорогах Узбекистана примерно раз в поколение случается тотальная реконструкция станций, а как результат - в стране не то что дореволюционных, а даже сталинских вокзалов почти не осталось. Я могу припомнить лишь вокзал в Бухаре, давно потерявший пути, а в 1990-х освящённый под православную церковь; вокзалы старой Бухарской железной дороги в Кагане и Термезе, да ещё пару вокзалов 1920-х годов между Термезом и Душанбе. И спрашивать, "где здесь вокзал?" у прохожих не стоит, все отправят на маршрутку в Маргилан, потому что "вокзал" - это там, где садятся на поезд.
3.
В Фергане целых две железнодорожных станции, но ни с той, ни с другой давно уже нет поездов. В 1898-99 годах с северо-запада к Генеральскому городу подошла тупиковая ветка, строившаяся вместе со всей магистралью Самарканд-Андижан; в 1954 году по восточным окраинам Ферганы прошла линия в промышленные города Кувасай и Кызыл-Кия (последний уже в Киргизии) с их ртутными рудниками, и в черте города появилась станция Фергана-2, сразу ставшая основной. Она тоже по-своему интересна - там вокзал сталинский, а таких в Узбекистане сохранилось ещё меньше, чем царских, но мы к Фергане-2 так и не успели. Пассажирских поездов сейчас нет ни на той, ни на другой, и скорее всего не будет - Фергану исправно обслуживает вокзал Маргилана. Фергана-1 же представлят собой хорошо заметный тупик на краю промзоны, и с заросших путей её мы, подходя, спугнули на ближайший пустырь стадо баранов.
4.
Добродушный скучающий смотритель вместо того, чтобы объявить нас злоумышленниками, показал нам рыбу, которую пару часов назад поймал прямо в арыке - в принципе в арыках этих иногда ловят даже застрявших сомов. Большая часть вокзала выглядит заброшенной, и единственный обитаемый кабинет смотрителя скорее похож на вахтёрку.
5.
Вокзал расположен практически в створе бывшего Самаркандского проспекта, позже улицы Коммунистов, а ныне улицы Бурхануддина Маргиани, да при том так, что с площади в её конце не очень-то виден. Сам этот район известен ферганцам как Моталка - по основанной в 1921 году шелкомотальной фабрике "Красная Роза", названной конечно же в честь Розы Люксембург. По Самаркандскому проспекту мы ходили дважды, сначала поздно вечером, дойдя к вокзалу уже затемно, и сутки спустя - в ранних сумерках. Но оба раза мимо нас проходила гигантская колонна мальчиков, словно местный хоким чем-то обидел Гаммельнского крысолова. Как мне объяснили прохожие, это воспитанники местного детдома, которых так водят между классами и общежитием:
6.
Ориентальное здание неясного возраста - бывший ДК Шелкомотальной фабрики, сейчас занятый всем понемногу вплоть до отделения милиции:
7.
Я, однако, сфотографировал отделанное ганчем фойе:
8.
По другую сторону перпендикулярной улицы Косимова, к ней торцом - явно дореволюционное здание, ныне занятое санэпидстанцией. На самом деле это элемент всё того же бескрайнего Военного городка, другой конец которого я показывал в прошлой части, и здесь находилась кавалерийская кузница, где в промышленном масштабе лошадям меняли подковы.
9.
Улица Косимова же до революции была границей города, а при Советах её первым названием было Аэродромная - отсутствие станции в Фергане компенсирует мощный аэропорт, основанный ещё в 1930-е годы и долгое время бывший смешанным военно-гражданским.
Сейчас там новый терминал из стекла и бетона, а вот так ферганский аэровокзал выглядел первоначально:
9а.
Дальше по улице Маргиани тянутся в основном сталинки:
10.
Как например вот этот колледж, если я не ошибаюсь - и принимающий крестовые походы детей от приюта:
11.
А вот весьма наглядный признак Ферганы - кафе "У узбека". Вы можете себе представить даже в Выборге или Калининграде столовку "У русских"? И это при том, что в нынешней Фергане узбеков больше 90% населения...
11а.
При виде же диагностического центра "Примус" мне вспомнился лишь Василий Алибабаевич из "Джентельменов удачи", явно не догадавшийся зайти сюда вовремя:
12.
Дальше, в паре кварталов ниже показанных в прошлой части зданий Ферганского университета, на тихой улице Саккокий притаился маленький храм из жёлтого кирпича:
13.
Изначально это был, как нетрудно догадаться по архитектуре, костёл - на 1897 году в Новом Маргилане жило порядка 700 поляков, составлявших немалые 8% его населения и бывших в общем третьей здешней общиной после русских и сартов (узбеков). В прошлой части я показывал похожую на него внешне то ли кирху, то ли синагогу, а вот все обе православные церкви Ферганы не пережили 1930-х годов. И когда в 1947 (по другим данным в 1952-м) году местным православным разрешили открыть приход, старый костёл оказался единственным подходящим зданием - ныне это православная церковь Сергия Радонежского, центральная в почти покинутой русскими Долине:
14.
У входа нас встретил молодой и очень красивый батюшка с ясными голубыми глазами, крепко пожал мне руку, да позвал трудника и благословил показать нам храм - сам он спешил, у ворот его ждала машина, но это не в пример более человеческое, чем в России, отношение в храмах чужбины я отмечаю практически у каждой среднеазиатской церкви. В жаркие дни я часто встречал на церковных дворах явно не воцерковлённых русских вплоть до милующихся парочек - они просто приходят сюда побыть среди своих.
Внутри храма - иконостас 1950-х годов, написанный московской художницей Марией Соколовой по мотивам одного из приделов Троицкого собора Сергиевой Лавры. А перед солеёй - силуэт Христа, отпечатавшийся на стекле, прикрывавшем икону.
15.
В притворе - сбор пожертвовавний на воссоздание Никольского храма:
15а.
Сам Никольский храм (1904-07) типового проекта (почти такой же есть в Самарканде) стоял в Военном городке, и разрушен был ещё в 1927 году. Но сдаётся мне, этот добрый и бедный приход средств на его воссоздание не соберёт никогда...
15б.
Ещё один знаковый памятник Генеральского города расположен довольно далеко и отсюда, и от центра города... но совсем рядом с нашей гостиницей "777", чуть вниз по окружной дороге. На неё выходит скверик со Скорбящей матерью - это местная площадь Памяти и Скорби:
16.
Сам памятник поставлен явно уже в независимом Узбекистане - Скорбящая мать тут повсеместно устанавливалась вместо привычного Солдата-Освободителя. А забор за ней, пересеченённый быстрым арыком...
17.
...скрывает обширное русское кладбище с воротами, похожими на фасад костёла где-нибудь в Белоруссии:
18.
В глубине кладбища - часовня Александра Невского (1891), тёзка снесённого собора на главной площади:
19.
Ещё одна заброшенная часовня слева - видимо, на могиле русских солдат, погибших в 1898 году при подавлении Андижанского восстания:
20.
Под этим камнем с почти не читаемой надписью покоятся супурги Захаровы, погибшие в 1971 году, судя по деталям - альпинисты, оставшиеся в горах:
20а.
Ныне кладбище пустынно, и видно, что на большинство опалённых солнцем могил могил просто некому приходить:
21.
Но здесь немало осталось старинных надгробий, между которыми вьётся арык:
22.
Потом пришёл узбек-смотритель да сказал, что здесь снимать запрещено - возможно, просто стеснялся запущенности. Такие вот следы былого...
23.
"Раньше у нас тут 80% населения европейцы были, а сейчас наоборот, - говорил с нескрываемым сожалением таксист-узбек, подвозивший нас как-то под вечер, - но всё равно в Фергане сейчас если русского языка не знаешь - тебя уважать не будут". От него же я впервые услышал прозвище Генеральский город, впоследствии встречавшееся мне в разговорах ещё пару раз. В Ташкенте мне рассказывали, что Фергана и Маргилан друг друга откровенно недолюбливают, и ферганцы на маргиланцев смотрят как на недалёких азиатов.
В облике нынешнего города дореволюционные Новый Маргилан и Скобелев теряются на фоне советской Ферганы, разросшейся в ХХ веке в несколько десятков раз. Здесь есть кварталы сталинок, вроде упоминавшегося в прошлой части Гидролизного городка (хотя этот дом в другом месте):
24.
Весьма уютные массивы пятиэтажек:
25.
И порой довольно интересная позднесоветская архитектура с торцевыми панно или непривычным выросшему вдали от Средней Азии человеку оформлением фасадов:
26.
В здешней бедности и запущенности местами больше нашей русской поздней осени, чем азиатской ранней весны:
27.
Пару раз я даже видел в Фергане бомжей, само собой наружности славянской - в Средней Азии с её крепкими узами семей и кварталов такое встречается крайне редко. А вот веяние Азии - куры во дворах многоэтажек, да толстая корова буквально на задворках сверкающего новизной хокимията:
28.
По ферганским улицам колесят столь характерные для Долины грузовые мотороллеры и велосипеды с плетёной багажной корзиной:
29.
Да обилие фруктов напоминает, что мы в главном оазисе Туркестана:
29а.
В сущности, это проникновение Востока в маленький филиал Запада было и в дореволюционном Скобелеве:
30а.
Да и сарты, узбеки, таджики, киргизы быстро сориентировались в новых реалиях и активно заселяли Генеральский город, на 1897 год составляя треть его населения и основу торговли. Была здесь даже своя мечеть при базаре, украшенная совершенно не среднеазиатского вида куполом. Мечети в Фергане есть и сейчас, и достаточно крупные, только я каким-то образом ни одной из них не увидел ( несколько фотографий можно найти здесь).
30б.
А вот Яр-Мазар близ Маргилана - там, на месте крепости, в которой базировался брат Кокансдкого хана, Новый Маргилан был заложен Скобелевым изначально, но то ли Абрамовым, то ли тем же Скобелевым вскоре перенесён на нынешнее место. Махалля Янги-Маргилан в залинейной части нынешнего Маргилана существует по сей день, но мазар в своём дореволюционном виде в ней вряд ли сохранился:
30в.
Тот самый таксист привёз нас в верхнюю часть Ферганы за улицей Навои и показанным в прошлой части хокимиятом, то есть бывшей крепостной эспланадой. Где-то по дороге - дореволюцилнный грензавод (то есть ферма гусениц шелкопряда), ныне занятый банком, но мы его так и не нашли. Крепость срыли ещё в 1927-30-м годах, построив на её месте масложиркомбинат, наверное изрядно портивший атмосферу обитателям обкомовских кабинетов. Узбекские чиновники оказались менее терпеливыми, чем советские, и в 2014 году на месте промзоны разбили парк с огромным белым Дворцом Искусств:
31.
"Шуховский" фонтан на фоне новых построек хокимията, отделённых основным сталинским зданием от улицы Навои. На их же фоне десятком кадров ранее прогуливалась корова:
32.
Парк хотя и разбит недавно, но не безлюден даже промозглым вечером. И хоть мало в Фергане осталось русских, но есть среди них даже молодёжь:
33.
С не подросшего ещё парка, как самого обширного в городе пустого пространства, на закате виднеются горы - это Алайский хребет, и до тех вершин от Ферганы больше полусотни километров. Подножье - куда ближе, но на большей части Долины, стоит лишь закончиться полям и начаться пыльным склонам, появляется киргизская граница. По ту её сторону лежит Шахимардан - второй по величине анклав Узбекистана, и жители его, явно с пересадкой, активно ездят в Фергану: один из основных пригородных автобусов ходит в пограничный Вуадиль, однако пункт пропуска там только для граждан сопредельных государств. До Шахимардана я так и не доехал, хотя из множества анклавов он возможно самый интересный - там сохранились мавзолей Хамзы (советский узбекский писатель, убитый в Шахимардане религиозными фанатиками за организацию 8 марта) 1920-х годов и кадамжай Хазрата-Али (1889), а выше священное озеро Курбанкуль, образовавшееся как запруда обвала в 1766 году. Впрочем, об анклавах я ещё расскажу отдельно.
34.
К горам ведёт широкая Кувасайская улица, образующая длинный "язык" городской застройки в сторону промышленного Кувасая (75 тыс. жителей) - верхнего города-спутника Ферганы у самой границы. Выше бывшей крепости тянутся послевоенные сталинки, возможно строившиеся для работников масложиркомбината. Ряд жилых домов - на заглавном кадре, а вот замыкающая его Пятая школа:
35.
Ещё выше - почти конструктивистский (как этот стиль понимался в глубине Средней Азии) Текстильный городок 1930-х годов:
36.
Где идёт своя тихая жизнь:
36а.
А в аляповатом здании под вывеской "Центр национальных культур" действует Русский драмтеатр, в 1990-х переехавший сюда из Губернаторского дома (см. прошлую часть):
37.
Само здание пристроено к бывшему ДК Текстильщиков:
38.
Ещё у тектильщиков был парк, ныне подвырубленный и подзапущенный:
39.
А фабрика исправно работает под брендом из (ново)братской Южной Кореи:
40.
В завершение рассказа о Фергане, для полноты картины, съездим в Киргили (в узбекской традиции Киргули) - район буквально на другом конце города. Хотя Киргили и районом-то трудно назвать, это сущность совершенно самодостаточная, пролетарский сын русский учительницы Ферганы и узбекского торговца Маргилана. Административно Киргили относятся к Фергане, к Маргилану примыкают вплотную, и в общем живут своей жизнью на краю уходящей в бесконечность промзоны:
41.
Совсем не очевидно, что Фергана - один из крупнейших промышленных центров Узбекистана, сравнимый разве что с Навои или индустриальными гигантами Ташобласти типа Чирчика или Алмалыка. В 1960-х годах здесь был создан огромный комплекс нефтеперерабатывающего завода, ТЭЦ (1959) и азотного завода (1964), и думается, пролетарский уклад на "неазиатский" облик Ферганы повлиял куда больше, чем генеральское прошлое.
42.
Центр Киргилей - ДК Нефтчи (то есть Нефтяников, хоть живут тут нефтехимики... но и добыча нефти в Долине ведётся с 19 века), от которого к проходной завода за Маргилансай уходит тенистая аллея:
43.
Вдоль дороги на Маргилан - типовые местные сталинки, судя по времени основания ФНПЗ уже явно не пленными японцами строившиеся:
44.
45.
А к Киргилям прилагаются Пеликаны - пятиэтажечный (даром что в 4 этажа) массив:
46.
И когда я читаю о том, что в Москве вот-вот снесут пятиэтажки, я вспоминаю не о проблемах урбанистики, транспорта и подотчётности чиновников, а о том, что именно пятиэтажка с тенистым двором и неухоженной детской площадкой - самый мощный маркер былого единства от Эстонских островов до Памира, от Восточной Европы до Дальневосточной Азии.
47.
Хотя про Фергану в прошлой части кто-то метко подметил, что она по сути дела остаётся колониальным городом, только теперь это филиал не далёкой русской империи, а Ташкента. Но Ташкент по своей атмосфере - скорее "культурная Азия", в то время как Фергана больше напоминает мне захолустье Европы. Своими достопримечательностями она меня, пожалуй, скорее разочаровала - но запомнилась этой непохожей даже на соседние города атмосферой.
В следующих двух частях отправимся в Наманган. Там всё совсем по-другому, и от этих слов каждый встречный узбек бы хитровато усмехнулся себе под нос.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.