Дни 16-21 . Водопадная стоянка, Кабак и его окрестности.: che

che_telcontar

Дни 16-21 . Водопадная стоянка, Кабак и его окрестности.

Sep 16, 2015 07:53

Летом водопад ограничивается парой таких вот струек

В тот же вечер, облегчив лодку, мы отправились за едой в Кабак. Полтора километра, рукой подать. К счастью, по берегу непроходимые скалы, водное такси дорого, поэтому гости на Водопадной стоянке были сравнительно редки. Байдарка - лучшее, что мы могли бы просто пожелать в таком раскладе. Путь до селения занял 15 минут.

Kabak по-турецки - тыква, а вовсе не заведение. Раньше в нем не наливали, а сейчас хоть и наливают, но как-то дороговато. Красивая уединенная долина заросла коттеджами, бунгало и кемпингами. Близ пляжа обустроили ресторан с бассейном и магазинчик с типичным «курортным» ассортиментом - сладости, закуски и пиво. «Овощи? Мясо? Сыр?» - нет, не бывает, ближайшее сельпо в махалле Кабак на верхних этажах холма. Позднее один местный дауншифтер и коммунист помог нам купить овощи в находящейся по соседству с рестораном ферме. Там же иногда бывают яйца и курятина. Но то было потом, а сейчас я поднимался по очень пыльной серпантинной грунтовке. Кашель донимал всё сильнее, когда водитель микроавтобуса предложил подвезти меня за дикую цену в 10 лир, я, от нечего делать, согласился. Вот уж не знаю, сколько стоит проезд на эту милю на самом деле. Для сравнения, доехать на маршрутке от махаллы Кабак до Олюдениза (около 20 километров) обходится в 7 лир.

«Верхние» магазины тоже не блещут ассортиментом. Я купил там мороженную курицу и макароны по цене в двое больше городской, но яблоки и апельсины по лире штука оскорбили до глубины души. Избегнул я и молока в двухсотграммовых импортных пакетиках. С большим трудом, опросив около 10 человек, я получил координаты крестьянского дома, где держат скотину. Мало здесь пейзан, всё больше - дачники да курортники. Но если перейти дорогу напротив магазина и подняться по ступенькам, дорожка приведет к бедной усадьбе. Маленькая ссохшаяся старушка, женщина и мужчина предпенсионного возраста удивились моему визиту. По-английски здесь не говорят, я вспоминал турецкие названия пищи и получал короткие ответы.
- Сют вармы?
- Вар
- Терияги?
- Вар.
- Юмурта?
- Вар.
- Карпуз?
- Йок.
Итого, я запасся молоком, яйцами, хлебом и маслом, а вот овощами и фруктами не разжился. Обидно, что не смог вспомнить, как по-турецки сыр - «пеньир». Объяснить происхождение сыра жестами совершенно нереально!

Обратно я шел по Ликийской тропе, которая тоже начинается возле магазина и выходит на пыльную автодорогу почти возле самого пляжа. Там, на последних метрах, я и запнулся о камень - вывалялся в песке и добавил глубокую ссадину на ноге к своим ноющим в море ранам. Лютик ждала меня на берегу. Она разведала, что кемпинг и еда здесь совсем не на много дешевле «бабочковых», но цивильных туристов меньше и публика, в целом, приятнее. Пары и компании сидели на пляже и смотрели в закатное море. Где-то занимались йогой и медитировали, мастер кун-фу обучал желающих вращению палкой. Хотелось куда-нибудь влиться, но помешали моя асоциальности и какое-то болезненное утомление уходящим днем.

Обратный путь был недолог.

На следующий день мы отсыпались в тени обрыва, и солнце нагрело палатку лишь к 9 часам. Тогда мы натянули палаточный тент между двух высоких камней, подперли его вёслами, притащили надувной матрас и переждали в этом укрытии самые жаркие часы, чередуя сон, купание, чтение кладбищенских рассказов Акунина и сказок Бормора. После полудня мне полегчало, но грудной кашель и не думал уходить. Тогда мы решили выбраться на видимую с моря дорогу и съездить за антибиотиком в Олюдениз.

Тропа наверх начинается примерно в 200 метрах к северо-западу от водопада. Сначала вы поднимаетесь по каменной осыпи, дважды перелазите через ворота какого-то безлюдного, но содержащегося в порядке частного владения, а потом всё время идете вверх по грунтовой серпантинной автодороге. Пешеходных срезов нет, путь от моря до асфальта занимает около 40 минут. Там вы попадаете на окраину деревни Узунюрт. Можно дождаться маршрутку, а можно попытать счастья в автостопе, благо в Кабак и из Кабака ездит публика продвинутая да по духу близкая. Хорошее качество полотна, интенсивное движение, обилие гостиниц и трактиров делает прекрасную видами дорогу Олюдениз-Фаралья-Узунюрт-Кабак совсем не похожей на ту романтичную и опасную колею, о которой до сих пор копипастят русскоязычные сайты. Это, конечно, не повод сей трассы избегать - весьма рекомендую проехать по ней с остановками на серпантине после Олюдениза и в Фаралье и насладиться горно-морским пейзажем.

Наша миссия оказалась успешной. К 9 вечера, прибыв на последней маршрутке и полюбовавшись закатом из её окон, в совсем густых сумерках мы спустились к лагерю. И обмерли. Возле палатки шевелилось что-то массивное. Это не были воры, кролики или крысы. Нет. Большая черепаха caretta вышла из моря и тыкалась мордой в лежащие у обрыва камни. Заметив нас, рептилия стала грузно разворачиваться. Пока животное уползало обратно в море, я успел отойти от испуга, установить камеру на штатив и сделать несколько снимков. Было жалко пугать столь интересное создание. Наверное, черепаха искала место для кладки, но на берегу у водопада совсем нет песка. Стала бы самка нестись в гравий, или, никем не потревоженная, вернулась в родную стихию без всякого результата? В последующие дни и ночи животные стоянку не посещали.
Следующие сутки я лечился. Еще через день мы пообщались с европеизированным и политизированным турком, чей бизнес в Стамбуле попал под волну репрессий после митингов на площади Таксим. Я поспорил с ним «за коммунизм», а потом мы вновь сделали набег на Кабак.

Назим попыхивал каннабисом и рассказывал, что капитализм делает его страну несчастной. "Отели согнали с берегов живших здесь в пасторальном покое крестьян и наполнили пляжи иностранцами". Я заметил, что земля, которая раньше кормила лишь несколько десятков семей, даёт теперь тысячи рабочих мест в тех самых отелях. Мой собеседник отвечал: «Но они получают гроши. Здесь очень скудный край и очень низкие зарплаты». «Крестьяне тоже были бедны» - парировал я. «Зато они были счастливы и жили в прекрасном месте». Когда из плоскости экономики разговор переходит в область человеческого счастья и смысла жизни, мне нечем парировать. Мы обсудили социальную сферу в своих странах и выяснили, что российская ситуация с бесплатными образованием и медициной значительно лучше турецкой. Дальше вспомнился СССР, но спор тихонечко затих. Расслабленная морским ветерком атмосфера средиземноморского полудня не способствует горячим дискуссиям, но просит быть счастливым здесь и сейчас. Когда я показал новому знакомому карту побережья, он посоветовал посетить развалины в следующем за бухтой Кабак заливе.

Вот и нарисовался план завершения похода. Потратить день на обследование закабацких руин, потом уложить в один длинный переход путь до распиаренного пляжа Патара, откуда уже рукой подать до городка Калкан - достойной точки для финала и антистапеля. А у водопада было лениво и уютно. Спать в тени, умываться в ниспадающих пресных струях от пота и моря, любить, слушать прибой на завтрак, обед и ужин, купаться в бирюзовых волнах и вслух читать платоновский «Пир», рассуждая о странных нравах древнегреческой богемы. Зачем всё это оставлять?

Есть жажда движения и достижений. Она оказалась сильнее.