Киргизские зарисовки. Часть 3. Путь из Оша на границу с Китаем.
В этой серии...
Среднеазиатское гостеприимтство, Алайские горы, очередная ночевка в юрте, знакомство с новыми друзьями, путь на границу Киргизии и Китая, Памир, горы, горы и еще раз горы.
Пожалуй было бы как-то немного неправильно, если бы после рассказов о пути с казахско-киргизской границы до города Нарын ( часть 1 и часть 2), продолжил бы повествование дорогой Ош - граница с Китаем. Потому что в Оше я на себе почувствовал, что есть настоящее среднеазиатское гостеприимство.
Дело было так...
Как было сказано ранее, путь из Нарына в Китай был для меня закрыт. Оставалась только одна возможность перебраться в Поднебесную - это КПП "Иркештам", который находится на другом конце страны. Чтобы понять масштабы, то Нарын - это примерно Омск, Иркештам - это Анадырь. Радовало только одно, что Киргизия чуток поменьше России :-) Так вот, теперь мне надо было как-то добираться из этого самого Нарына в тот самый Иркештам. Располагай бы я шестимесячной индийской визой, то без задней мысли махнул бы напрямую через горы (это по моим прикидкам около недели пути с одной дневкой), но согласно изначальным планам я должен был быть в Китае 17-го июля. Поэтому в ход пошел другой вариант - проброска на автобусе сначала до Бишкека (ночь езды) и потом из Бишкека в Ош (еще одна ночь). В итоге получилось две бессонных ночи.
Будучи в Нарыне я купил себе местную симку и зашел вконтакт, где в моем паблике https://vk.com/onbicycle была запись от парня по имени Али, который приглашал к себе в гости в Ош. Отказываться не стал и правильно сделал. Такого радушного и гостеприимного приема я, пожалуй, еще никогда не встречал. Меня кормили пловом и лагманом, арбузами и дынями, персиками и виноградом, поили соком и квасом, чаем и компотом. Были разные сладости и т.д. и т.п.
Али обычный парень. Узбек. Работает в чайхане помошником повара. Проучился три года в медицинском техникуме в Екатеринбурге, но на четвертый сил не хватило и он был отчислен. В будущем собирается продолжить обучение. Отлично говорит по-русски. Как я уже сказал, Али узбек, а узбеки в Оше проживают компактно на окраине города. После событий 2010 года они не охотно ездят в киргизскую часть города.
В первый день после прибытия в Ош я отсыпался, т.к. больше двух суток без сна - это не шутки. А на следующий день Али пригласил меня в свой родной город Араван, который находится прям на границе с Узбекистаном. У Али там был велосипед - я поехал в Араван своим ходом, Али на маршрутке. По пути в Араван хотел заехать в Узбекистан, чтобы просто штампики в паспорт новые получить, но граница оказалась закрытой - конец Рамадана.
В Араване Али познакомил меня со своими друзьями, с которыми он совершает локальные велопутешествия по 200-300 км. Говорит, что народ их не понимает с велосипедом, недоумевает для чего мы это делаем и катаемся так много. После общения с местными узбеками поехали купаться в арык, есть самсу и обратно домой. На следующий день мне надо было отправляться в сторону киргизско-китайской границы. Даже как-то не хотелось уезжать, ведь такого теплого приема за все мои путешествия у меня никогда не было, пожалуй только Сербия может сравниться. Али, если ты читаешь эти строки, то еще раз и много-много раз говорю тебе спасибо и до скорых встреч на дорогах мира!
18 июля
Выезжать из Оша планирую рано утром, т.к. днем стоит страшная жара под полтиник. Провожать меня вышла едва ли не вся чайхана: Али, Достан (кстати, в предполагаемой книге побольше остановлюсь на этом персонаже), дядя Зураб и все-все-все. Говорю "рахмат", туфли в педали и вперед к новым приключениям. Подобные встречи надолго остаются в памяти и всегда одновременно тяжело и легко прощаться с новыми друзьями. Тяжело, потому что возможно ты их больше никогда не увидишь и не сможешь отблагодарить взаимностью; хорошо, потому что впереди ждут новые знакомства и приключения, и чем черт, а точнее сказать Бог, не шутит, может быть еще встретимся, как например, это было с Сергеем Николаевичем в Катманду.
Сегодняшний день в велосипедном плане должен был быть достаточно сложным. Предостояло весь день ехать в гору. Два перевала - один около 2500 метров, другой почти 4000 м, при условии что Нариман (пригород Оша) находится на отметке около 1000 метров. Радовало одно - дорогу до границы в последние годы китайцы отстроили как надо и сетовать на плохое качество покрытия не приходилось. Отчасти план стартовать рано утром был еще связан с тем, чтобы побыстрее забраться повыше в горы, где гораздо прохладнее, чем внизу.
Отъехав едва 40-45 км от Оша замечаю краем глаза на обочине велосипед с багажом. "Самое время для утренней Колы" - подумал я и свернул к магазину. Путешественником оказался парень из Чехии по имени Томаш. Добрый, веселый, который сносно говорит по-русски. Томаш держит путь из Бишкека в Душанбе через Памирское шоссе (Pamir Highway). Разговорились. Я выехал из Оша в 7 утра, Томаш в 6 и вот мы встретились. До села Сары-Таш у нас одинаковый маршрут, но изначально я не признал его физические способности и подумал, что он гораздо слабее меня, т.к. за 40 км разница нашего темпа была целый час. Однако опытный глаз Екатерины zanozakat заметил на Томаше футболку Пражского марафона. Позже, по приезду в Россию мы созвонились с Томом и тот поведал, что действительно пробежал марафон и сделал это из трех часов!!!
После нашей встречи договорились вместе пообедать в поселке Гульча. Очень интересно договаривались о встрече. Ни он, ни я в этой самой Гульче, естественно, ни разу не были. Говорю: "Давай так, чтобы не потеряться. Заезжаешь в Гульчу. Находишь первую заправку и спрашиваешь куда я поехал обедать". В свою очередь я должен был эту заправку найти и сказать, где буду ждать Тома. Забегая вперед, скажу, что наш план стработал. Сказали друг другу "до свидания", по коням и в путь.
Дорога идет по землям, которые населяют южные киргизы. Они отличаются даже визуально от киргизов северных с Иссык-Куля. Мне сложно быть экспертом в области этнографии, но местные говорят, что у них даже языки отличаются. Понимают конечно, но не так хорошо как хотелось бы.
На пути из Оша в сторону границы заканчивается Тянь-Шань и начинаются Алайские горы. В советские времена около этого знака начиналась пограничная зона, в которую могли проехать только те, кто в паспорте имел особую отметку ПЗ (погран.зона). Сюда не могли приезжать даже родственники, только местные жители.
Юрты южной Киргизии. Юрты такие же, практически ничем не отличаются.
Первый перевал на сегодня взят. Можно немного похвалиться, но заехал в него примерно на час раньше предполагаемого времени. Виной всему хороший, я бы даже сказал идеальный асфальт. Крутить по такому одно удовольствие.
После Чыйырчыка был роскошный спуск до самой Гульчи. Дорогу проектировали, такое ощущение, специально для велосипедистов. Радиусы закладывали такие, что на спуске можно даже было не хвататься за тормоза, хватало работы корпусом. Правда пару раз на языках я оттормаживался буквально на грани фола. Одно неверное движение, отбойник и полет шмеля далеко вниз.
В Гульче, оставив координаты на заправке, нашел кафешку. Только-только принесли мне лагман, как заходит Томаш. Я думал, что он значительно позже подъедет. Силен парень оказался! Он на подъеме проиграл мне всего минут 15. Пока мы кушали к нам подошел хозяин кафешки и спросил "кто мы", "откуда", "куда", "зачем" и т.п. Я рассказал ему про себя, Томаш с моей помощью переводчика про себя. Том мой ровесник - ему 28. И когда киргиз узнал, что ни у меня ни у него нет жены и детей едва не впал в ярость. Он так и сказал: "Какого хрена (только там словечко было из трех букв) вы катаетесь на велосипеде, когда еще детей не родили?" Тот киргиз отлично знает русский. "Мне 40 лет и у меня уже 10 детей и 3 внука!" - говорит, - "я сейчас выкину ваши велосипеды и поведу жениться".
"Спасибо не надо! Мы уж сами как-нибудь на славяночках поженимся...." - подумал Том и я.
Путь из Гульчи вверх снова проходил порозень. Сначала чех выехал раньше меня, а потом я его немного обогнал.
Впереди маячили вершины Алайских гор. Эдакая практическая география. Невооруженным глазом заметно как отличаются Тянь-Шань от Алая, а далее Алай от Памира. Тянь-Шань - остроконечный и снежный, Алай - большие конусоидальные вершины.
В этот день немного не повезло с погодой. Стояла дымка. Оставалось только гадать как выглядят эти горы в хорошую ясную солнечную погоду.
Видно же отличие от Тянь-Шаня?
Если честно, каюсь, до этого Похода я не знал о наличии Алайских гор. Думал, что из от Оша сразу Памир начинается. Памир, кстати, тоже совсем другой. Не похож ни на Тянь-Шань, ни на Алай. В свою очередь Гималаи и Каракорум тоже отличаются. Кататься по горам - очень интересное занятие надо сказать)))
Последний аул на этой стороне перевала Ак-Босого. Дальше только горный серпантин около 800 вертикальных метров. До захода солнца 4 часа остается. За это время высота берется на счет раз. Ак-Босого находится на отметке около 3000 метров. Зимой достаточно холодно, да и летом не "Ташкент". В качестве топлива местные жители используют коровий навоз - кизяки. Высушивают на солнце и используют вместо дров. Забегая вперед скажу, что в Китае я тоже один раз поджигал подобный навоз, чтобы немного согреться.
Местные ребятишки. В этих местах уже мало кто говорит по-русски, даже старшее поколение. Но отдельные слова и фразы всегда в обиходе. Что-то купить, попросить воды и т.п. - поймут без проблем.
В Ак-Босого посидел полчасика, перекусил как следует перед штурмом перевала.Восполнил углевододный баланс. Всё надеялся дождаться Томаша, но он так и не показался на горизонте. Ноги на педали и дальше в путь...
Коллега-велосипедист.
В планах значился сегодня подъем на перевал 3619 м и спуск, но им снова не суждено сбыться. На окраине дороги ко мне подъезжает мальчишка и с помощью жестов и трех русских слов приглашает меня в юрту. Говорит: "Пошли. Кымыз пить. Юрта спать." Глупо было отказываться... К тому же ночевка на высотах за 3000 сопряжена с рядом трудностей - ночью бывает минусовая температура, да и погода - тучи и сильный ветер - не располагали к ночлегу под открытым небом. Я долго ждал Тома на ночлег в юрте, но он заночевал в палатке 200 метров ниже. (Когда разговор идет о метрах, то это конечно вертикальные метры)
В итоге, планы доехать до села Сары-Таш так и остались планами....
Эта юрта достаточно сильно отличается от той, в которой я ночевал у иссыккульских киргизов. Гораздо беднее. Это и понятно. Если там было стадо из 1000 овец, то здесь в 10 раз меньше. Но это ничуть не сказывается на гостеприимности. Живут бедно. Да. Но всегда поделятся последним куском хлеба. Вечером хозяйка приготовила похлебку, достала черствую лепешку, пиалка чая - вот и весь ужин. И знаете, такой вкусной еды сложно найти даже в самых дорогих ресторанах.
Мои новые друзья. К сожалению, как это часто со мной бывает, их имена я не запомнил. Общения у нас тоже особо не получилось, т.к. мальчишки едва знали три десятка слов по-русски на двоих. И даже мои 40 слов по-киргизски не спасали ситуацию.
В юрте.
У ребят практически нет никаких игрушек. Основная забава по вечерам - это играть в фантики (перевертыши). Мы во вкладыши жвачки "Турбо" все дество рубились :-)
Кто играл в "Турбо", поднимите руку :-))))))))))))
Как только зашло солнце за горы, сразу же стало холодно. Эта юрта была не такая новая как предыдущая, из щелей постоянно дуло, а температура воздуха внутри не намного отличалась от оной снаружи. Поэтому все всегда ходят в шапке.
Хозяева юрты - мои ровесники. Обоим по 28 лет. 28 лет и четверо детей. Может тот киргиз в Гульче был прав? Может надо распилить велосипед и жениться на киргизске и к сорока годам иметь 10 детей?
Будущее киргизского велоспорта :-)
В этот вечер особо побеседовать с обитателями моего временного жилища не получилось. С русским у всех были проблемы, у меня были проблемы с киргизским. Поэтому после ужина я сразу же завалился спать. Спалось отменно! Тепло, сухо и комфортно!
GPS-трек 18 июля (171 км и 3308 м набора высоты): https://www.strava.com/activities/349384558
19 июля
Утро 19-го июля для меня началось в теплой и уютной юрте. Кажется, в ту ночь комфортнее ничего нельзя было придумать и не важно, что на двадцати квадратных метрах практически на голой земле рядом со мной спали еще 7 человек. К хозяину поздно вечером приехал брат из Оша.
В этот день мне предстояло проехать всего около 100 км как раз до самой границы, правда при этом были два перевала - один 3615, другой 3780 метров над уровнем моря. Благо асфальт идеальный и если грамотно вработаться в такую высоту, то она не сильно бьет по ногам и пульсу. Главное правило на таких высотах - никаких резких движений, иначе пуль сразу под 200 ударов в минуту прыгает и потом минут 5 приходишь в себя и еще долго пытаешься отличить верх от низа.
Самое сложное после ночевки в теплой юрте - это выйти из нее в легкий морозец на улице. Там тепло, а тут холодно. Позавтракать мне не предложили, поэтому я сразу собрался и отправился в путь.
Как только вышел из юрты, тут же увидел Томаша, который уже во всю крутил педали в одних шортах и футболке. Я же еще был одет как капуста, потому что температура воздуха была ниже +10. Том поведал, что ночевал на 2800 и с утра палатка была покрыта инеем. Проехали с ним метров 200 вертикальных и я остановился тоже переодеться, т.к. ничто так не греет в горах как набор высоты...
Пока переодевался рядом со мной основились два парня-мотоциклиста из Англии. Они сейчас колесят по Средней Азии, потом планируют податься через Россию в Монголию, вылезти из нее в районе Читы и далее через всю нашу страну обратно в Англию. Такие взрослые дядьки, а про Россию ничего не знают. Думают, что у нас до сих пор прям средь бела дня людей расстреливают, особенно из Англии. Пришлось минут 30 объяснять, что это не так и попутно я их пригласил к себе в Самару, т.к. они через нее поедут в конце сентября. Вот сейчас сижу жду их звонка. Надеюсь, что заедут в гости, т.к. путь из Читы на Украину (они туда едут) проходит как раз через Самару.
Тем временем Томаш уже был высоко вверху. Силен чех! В этот подъем мы с ним на равных заехали. Дорога - серпантин и забирается практически по отвесному склону. Гавия со Стельвией отдыхают.
Для тех, кто не силен в горах, поясню что такое вертикальные метры. Видите по середине фото черную точку на обрыве дороги? Это Томаш ждет меня на перевале и расстояние от меня до него - около 200 вертикальных метров. А теперь представьте, что вот так надо забираться 15 раз на велосипеде с багажом. Мотоциклисты-путешественники на сложных перевалах иногда встают на колено перед велосипедистами-путешественниками. Они то знаю не по наслышке каково это - штурмовать горы.
Перевал Талдык - 3615 метров. Очень холодно. Я пока еще тепленький, а вот Томаш продрог до нитки, тем более в сандалях он. Спускаться приходится против сильного ветра, что добавляет эмоций типа: "*ляяяя, как же холодно!" Сначала я поехал вниз, одев лишь длинную джерси Тинькова, но потом пришлось доставать ветровку и штаны. Для меня до сих пор загадка как Том выжил в шортах и сандалях.
Теперь и ачивки моего велопутешествия висят на этом перевале)))
Далее с перевала Талдык идет практически постоянный спуск до села Сары-Таш - ключевая точка веломаршрутов Средней Азии. Здесь встречаются "памирцы" (те, кто едет по Памир Хайвей) и "китайцы" (те, кто идут в Китай). И реально в этом богом забытом селе мы с Томом встретили 4 пары велосипедистов из разных стран. Даже один из Южной Америки был.
Например, эти ребята из Перу и Австрии идут из Австрии в Шанхай через все мыслимые и не мыслимые страны. В Китай хотят идти через Казахстан.
Эти ребята из Горного Бадахшана пришли. Едут медленно, но уверенно: Испания+Франция. Здешние места, как я понял, в основном посещают уже видавшие виды велопутешественники. Почти у всех встреченных это далеко не первый велотрип и за душой миллион интересных тревелисторий.
В Сары-Таше заехали с Томом в ашкану (столовую). Покушали отменно на 100 сом. Это была первая еда за этот день, поэтому едим как слоны: первое, второе, третье и компот :-) В течение всего обеда пытался Тому объяснить различие столовой и кафе (ресторана), при условии, что внешнев Киргизии они друг от друга совсем не отличаются. В итоге получилось как-то так: кафе для богатых, столовая для бедных)))
Далее попрощались с Томашом и договорились как-нибудь еще встретиться уже не на велосипедах и где-нибудь в Европе. Те два парня, что из Австрии и Перу, поведали о велосипедисте, который едет в Китай где-то в получасе впереди от меня. Конечно, можно было напрячься и догнать его, но торопиться мне совсем некуда. Все равно на границе встретимся, т.к. по расписанию она закрыта до понедельника, а сегодня воскресенье.
Дорога из Сары-Таша в Иркештам просто чудесная - слева светло-желтые безжизненные Алайские горы, справа - грозный и заснеженны Памир...
Еду по дороге. Высота где-то 3500-3600. Здесь уже даже юрты не встречаются, т.к. холодно очень. К слову, только-только начинали цвести одуванчики))) И вдруг домик на обочине стоит и мужик машет рукой: "Чай, пошли чай!"
Отказываться не стал, тем более прохладно было.
Мужиком оказался дорожный рабочий, который следит за этой самой дорогой. Дома у него тепло - работает отопление и не важно, что на дворе июль месяц. Живет с женой и тремя детьми. Угостил чаем, накормил лагманом.
К сожалению, по-русски тоже практически не говорит, поэтому бурного общения не получилось. Но всесильный язык жестов всегда приходит на выручку.
У меня часто спрашивают: "Как общаешься в путешествиях с местными?" Язык жестов + десяток другой местных слов решают эту проблему. Никогда не возникало каких-то сложных ситуаций при общении с местным населением.
Хозяин говорит, что зимой здесь не редки морозы до -50 градусов с сильным ветром. Не завидую я этим детям.
Скромный, но очень вкусный обед: чай, лепешка и топленое масло с сахаром.
Пастбище на высоте 3600 метров.
Памир!
Куда-то туда поехал Томаш - Памирское шоссе с перевалом 4600 с копейками. Вот уж где действительно сказка так сказка!
И еще Памир. Горы сливаются с небом и кажется, что они бесконечно высокие. Хотя Памир и так бесконечно высок. В хорошую погоду можно было бы видеть пик Ленина, но к сожалению из-за туч он так и остался не увиденным мной. Томаш позже писал, что весь путь до Душанбе была подобная погода и всех красот Памира он так и не увидел. Зато настрадался от комаров на озере Каракуль, которые его чуть не съели :-)
Томаш уже наверное штурмовал Памир, я же проехал неспешно иркештамский перевал 3780 и стал спускаться вниз. Асфальт идеальный, скорости за 70 км/ч. Волшебство! Первый КПП киргизских погранцов и первая не очень приятная весть - граница закрыта не до понедельника как в расписании написано, а до вторника. Хотя в Нарыне в банке, когда я менял деньги, начальник службы безопасности при мне звонил на заставу в Иркештам (он там служил) и узнавал у капитана режим работы КПП. Восток - дело тонкое, все меняется в считанные дни или даже часы. В этот раз китайцы что-то вредничают и не пускают никого. Такое часто бывает, когда они проводят какие-нибудь военные учения в тех краях. Теперь придется куковать лишний день на границе....
Около КПП сливаются две речки - чистая вода течет с Алая, мутная - с Памира. Эти реки уже текут в пустыню Такла-Макан.
Ничего особо интересного по пути не встречается да и настроение несколько подупало от новости с закрытой границей. Причина закрытия - так и осталась неизвестной. Лишь сурки постоянно радуют глаз и ухо - свистят, шевелят своими толстыми задницами, бегают с велосипедом на перегонки. Кстати, сурки часто выигрывают)))
Показлось село Нюра. Первое что бросилось в глаза - новые однотипные дома. "Землетрясение?" - подумал я, - "И восстановление домов после него?" Да, так и есть. Уже на заставе в Иркештаме я узнал, что лет 10 назад здесь погибло много людей во время землетрясения.
В Нюре ко мне подбежали два пацана и предложили пожить у них дома за 500 сом/ночь. На что они были вежливо посланы куда подальше.
После Нюры сразу идет спуск в Иркештам. Раньше в Союзе здесь была только лишь одна застава с 20-тью пограничниками. Сейчас это едва ли не единственный пункт пропуска из Китая в Среднюю Азию со всеми вытекающими. По идеи в дни, когда работает граница, здесь нереальная движуха, но сейчас Иркештам был как Сайлент Хилл. На дороге ни души, на КПП пусто, лишь только ветер качает дверь и форточку поста, справа ни души, слева ни души, прямо ни души и сзади тоже ни души. Было такое ощущение, что я один в этом мире остался...
Потом я увидел постового с Калашниковым, который делал обход территории. Разговорились. Он сказал еще одну не очень приятную новость. Граница открыватся во вторник, но сначала идут фуры из Китая, потом из Киргизии, и что простые велосипедисты и прочие смогу идти только после того, как рассосется пробка.... Так что есть шанс задержаться здесь до среды.
Ночевать две-три ночи под палящими лучами звездного неба совсем не с руки, к тому же небо переодически поливает дождем. Пошел искать крышу над головой. Нашел. За 200 сом ночь.
Вот она - моя красавица. Гостиница Рэдиссон Сас Лазурная Пик Отель Бордер Киргизия Чайна Хай Лакшери файв стар - так называется это чудо гостиничного бизнеса))) Но главное есть крыша над головой. Здесь можно подробнее почитать про это выдающееся творение Нормана Фостера: http://dima-pashchenko.livejournal.com/174975.html О том, что эту гостиницу построил Норман Фостер, не знает даже сам Норман Фостер :-)
Чтобы в ближайшие дни не сдохнуть от скуки пошел знакомиться с местным народом. Один парень по имени Нурик помог мне с интернетом и я смог как белый человек писать заметки в ЖЖ. Правда скорость интернета в 100 кб в сутки не позволяла разгуляться.
На границе мне предстояло просидеть два дня и две ночи, но про это в следующей серии... Это были веселые дни с веселыми людьми и веселыми историями, про которые я не рассказывал в непутевых заметках.
Трек этого дня: https://www.strava.com/activities/349384553
Около 100 км и почти 2000 метров набора высоты.
Ну а пока не переключайтесь и в друзья добавляйтесь :-)
В предыдущих сериях....
_________________________________________________________________________________
Написанное по следам Похода выходного лета
Каркара-Нарын. Часть 1.
Каркара-Нарын. Часть 2.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...
Среднеазиатское гостеприимтство, Алайские горы, очередная ночевка в юрте, знакомство с новыми друзьями, путь на границу Киргизии и Китая, Памир, горы, горы и еще раз горы.
Пожалуй было бы как-то немного неправильно, если бы после рассказов о пути с казахско-киргизской границы до города Нарын ( часть 1 и часть 2), продолжил бы повествование дорогой Ош - граница с Китаем. Потому что в Оше я на себе почувствовал, что есть настоящее среднеазиатское гостеприимство.
Дело было так...
Как было сказано ранее, путь из Нарына в Китай был для меня закрыт. Оставалась только одна возможность перебраться в Поднебесную - это КПП "Иркештам", который находится на другом конце страны. Чтобы понять масштабы, то Нарын - это примерно Омск, Иркештам - это Анадырь. Радовало только одно, что Киргизия чуток поменьше России :-) Так вот, теперь мне надо было как-то добираться из этого самого Нарына в тот самый Иркештам. Располагай бы я шестимесячной индийской визой, то без задней мысли махнул бы напрямую через горы (это по моим прикидкам около недели пути с одной дневкой), но согласно изначальным планам я должен был быть в Китае 17-го июля. Поэтому в ход пошел другой вариант - проброска на автобусе сначала до Бишкека (ночь езды) и потом из Бишкека в Ош (еще одна ночь). В итоге получилось две бессонных ночи.
Будучи в Нарыне я купил себе местную симку и зашел вконтакт, где в моем паблике https://vk.com/onbicycle была запись от парня по имени Али, который приглашал к себе в гости в Ош. Отказываться не стал и правильно сделал. Такого радушного и гостеприимного приема я, пожалуй, еще никогда не встречал. Меня кормили пловом и лагманом, арбузами и дынями, персиками и виноградом, поили соком и квасом, чаем и компотом. Были разные сладости и т.д. и т.п.
Али обычный парень. Узбек. Работает в чайхане помошником повара. Проучился три года в медицинском техникуме в Екатеринбурге, но на четвертый сил не хватило и он был отчислен. В будущем собирается продолжить обучение. Отлично говорит по-русски. Как я уже сказал, Али узбек, а узбеки в Оше проживают компактно на окраине города. После событий 2010 года они не охотно ездят в киргизскую часть города.
В первый день после прибытия в Ош я отсыпался, т.к. больше двух суток без сна - это не шутки. А на следующий день Али пригласил меня в свой родной город Араван, который находится прям на границе с Узбекистаном. У Али там был велосипед - я поехал в Араван своим ходом, Али на маршрутке. По пути в Араван хотел заехать в Узбекистан, чтобы просто штампики в паспорт новые получить, но граница оказалась закрытой - конец Рамадана.
В Араване Али познакомил меня со своими друзьями, с которыми он совершает локальные велопутешествия по 200-300 км. Говорит, что народ их не понимает с велосипедом, недоумевает для чего мы это делаем и катаемся так много. После общения с местными узбеками поехали купаться в арык, есть самсу и обратно домой. На следующий день мне надо было отправляться в сторону киргизско-китайской границы. Даже как-то не хотелось уезжать, ведь такого теплого приема за все мои путешествия у меня никогда не было, пожалуй только Сербия может сравниться. Али, если ты читаешь эти строки, то еще раз и много-много раз говорю тебе спасибо и до скорых встреч на дорогах мира!
18 июля
Выезжать из Оша планирую рано утром, т.к. днем стоит страшная жара под полтиник. Провожать меня вышла едва ли не вся чайхана: Али, Достан (кстати, в предполагаемой книге побольше остановлюсь на этом персонаже), дядя Зураб и все-все-все. Говорю "рахмат", туфли в педали и вперед к новым приключениям. Подобные встречи надолго остаются в памяти и всегда одновременно тяжело и легко прощаться с новыми друзьями. Тяжело, потому что возможно ты их больше никогда не увидишь и не сможешь отблагодарить взаимностью; хорошо, потому что впереди ждут новые знакомства и приключения, и чем черт, а точнее сказать Бог, не шутит, может быть еще встретимся, как например, это было с Сергеем Николаевичем в Катманду.
Сегодняшний день в велосипедном плане должен был быть достаточно сложным. Предостояло весь день ехать в гору. Два перевала - один около 2500 метров, другой почти 4000 м, при условии что Нариман (пригород Оша) находится на отметке около 1000 метров. Радовало одно - дорогу до границы в последние годы китайцы отстроили как надо и сетовать на плохое качество покрытия не приходилось. Отчасти план стартовать рано утром был еще связан с тем, чтобы побыстрее забраться повыше в горы, где гораздо прохладнее, чем внизу.
Отъехав едва 40-45 км от Оша замечаю краем глаза на обочине велосипед с багажом. "Самое время для утренней Колы" - подумал я и свернул к магазину. Путешественником оказался парень из Чехии по имени Томаш. Добрый, веселый, который сносно говорит по-русски. Томаш держит путь из Бишкека в Душанбе через Памирское шоссе (Pamir Highway). Разговорились. Я выехал из Оша в 7 утра, Томаш в 6 и вот мы встретились. До села Сары-Таш у нас одинаковый маршрут, но изначально я не признал его физические способности и подумал, что он гораздо слабее меня, т.к. за 40 км разница нашего темпа была целый час. Однако опытный глаз Екатерины zanozakat заметил на Томаше футболку Пражского марафона. Позже, по приезду в Россию мы созвонились с Томом и тот поведал, что действительно пробежал марафон и сделал это из трех часов!!!
После нашей встречи договорились вместе пообедать в поселке Гульча. Очень интересно договаривались о встрече. Ни он, ни я в этой самой Гульче, естественно, ни разу не были. Говорю: "Давай так, чтобы не потеряться. Заезжаешь в Гульчу. Находишь первую заправку и спрашиваешь куда я поехал обедать". В свою очередь я должен был эту заправку найти и сказать, где буду ждать Тома. Забегая вперед, скажу, что наш план стработал. Сказали друг другу "до свидания", по коням и в путь.
Дорога идет по землям, которые населяют южные киргизы. Они отличаются даже визуально от киргизов северных с Иссык-Куля. Мне сложно быть экспертом в области этнографии, но местные говорят, что у них даже языки отличаются. Понимают конечно, но не так хорошо как хотелось бы.
На пути из Оша в сторону границы заканчивается Тянь-Шань и начинаются Алайские горы. В советские времена около этого знака начиналась пограничная зона, в которую могли проехать только те, кто в паспорте имел особую отметку ПЗ (погран.зона). Сюда не могли приезжать даже родственники, только местные жители.
Юрты южной Киргизии. Юрты такие же, практически ничем не отличаются.
Первый перевал на сегодня взят. Можно немного похвалиться, но заехал в него примерно на час раньше предполагаемого времени. Виной всему хороший, я бы даже сказал идеальный асфальт. Крутить по такому одно удовольствие.
После Чыйырчыка был роскошный спуск до самой Гульчи. Дорогу проектировали, такое ощущение, специально для велосипедистов. Радиусы закладывали такие, что на спуске можно даже было не хвататься за тормоза, хватало работы корпусом. Правда пару раз на языках я оттормаживался буквально на грани фола. Одно неверное движение, отбойник и полет шмеля далеко вниз.
В Гульче, оставив координаты на заправке, нашел кафешку. Только-только принесли мне лагман, как заходит Томаш. Я думал, что он значительно позже подъедет. Силен парень оказался! Он на подъеме проиграл мне всего минут 15. Пока мы кушали к нам подошел хозяин кафешки и спросил "кто мы", "откуда", "куда", "зачем" и т.п. Я рассказал ему про себя, Томаш с моей помощью переводчика про себя. Том мой ровесник - ему 28. И когда киргиз узнал, что ни у меня ни у него нет жены и детей едва не впал в ярость. Он так и сказал: "Какого хрена (только там словечко было из трех букв) вы катаетесь на велосипеде, когда еще детей не родили?" Тот киргиз отлично знает русский. "Мне 40 лет и у меня уже 10 детей и 3 внука!" - говорит, - "я сейчас выкину ваши велосипеды и поведу жениться".
"Спасибо не надо! Мы уж сами как-нибудь на славяночках поженимся...." - подумал Том и я.
Путь из Гульчи вверх снова проходил порозень. Сначала чех выехал раньше меня, а потом я его немного обогнал.
Впереди маячили вершины Алайских гор. Эдакая практическая география. Невооруженным глазом заметно как отличаются Тянь-Шань от Алая, а далее Алай от Памира. Тянь-Шань - остроконечный и снежный, Алай - большие конусоидальные вершины.
В этот день немного не повезло с погодой. Стояла дымка. Оставалось только гадать как выглядят эти горы в хорошую ясную солнечную погоду.
Видно же отличие от Тянь-Шаня?
Если честно, каюсь, до этого Похода я не знал о наличии Алайских гор. Думал, что из от Оша сразу Памир начинается. Памир, кстати, тоже совсем другой. Не похож ни на Тянь-Шань, ни на Алай. В свою очередь Гималаи и Каракорум тоже отличаются. Кататься по горам - очень интересное занятие надо сказать)))
Последний аул на этой стороне перевала Ак-Босого. Дальше только горный серпантин около 800 вертикальных метров. До захода солнца 4 часа остается. За это время высота берется на счет раз. Ак-Босого находится на отметке около 3000 метров. Зимой достаточно холодно, да и летом не "Ташкент". В качестве топлива местные жители используют коровий навоз - кизяки. Высушивают на солнце и используют вместо дров. Забегая вперед скажу, что в Китае я тоже один раз поджигал подобный навоз, чтобы немного согреться.
Местные ребятишки. В этих местах уже мало кто говорит по-русски, даже старшее поколение. Но отдельные слова и фразы всегда в обиходе. Что-то купить, попросить воды и т.п. - поймут без проблем.
В Ак-Босого посидел полчасика, перекусил как следует перед штурмом перевала.Восполнил углевододный баланс. Всё надеялся дождаться Томаша, но он так и не показался на горизонте. Ноги на педали и дальше в путь...
Коллега-велосипедист.
В планах значился сегодня подъем на перевал 3619 м и спуск, но им снова не суждено сбыться. На окраине дороги ко мне подъезжает мальчишка и с помощью жестов и трех русских слов приглашает меня в юрту. Говорит: "Пошли. Кымыз пить. Юрта спать." Глупо было отказываться... К тому же ночевка на высотах за 3000 сопряжена с рядом трудностей - ночью бывает минусовая температура, да и погода - тучи и сильный ветер - не располагали к ночлегу под открытым небом. Я долго ждал Тома на ночлег в юрте, но он заночевал в палатке 200 метров ниже. (Когда разговор идет о метрах, то это конечно вертикальные метры)
В итоге, планы доехать до села Сары-Таш так и остались планами....
Эта юрта достаточно сильно отличается от той, в которой я ночевал у иссыккульских киргизов. Гораздо беднее. Это и понятно. Если там было стадо из 1000 овец, то здесь в 10 раз меньше. Но это ничуть не сказывается на гостеприимности. Живут бедно. Да. Но всегда поделятся последним куском хлеба. Вечером хозяйка приготовила похлебку, достала черствую лепешку, пиалка чая - вот и весь ужин. И знаете, такой вкусной еды сложно найти даже в самых дорогих ресторанах.
Мои новые друзья. К сожалению, как это часто со мной бывает, их имена я не запомнил. Общения у нас тоже особо не получилось, т.к. мальчишки едва знали три десятка слов по-русски на двоих. И даже мои 40 слов по-киргизски не спасали ситуацию.
В юрте.
У ребят практически нет никаких игрушек. Основная забава по вечерам - это играть в фантики (перевертыши). Мы во вкладыши жвачки "Турбо" все дество рубились :-)
Кто играл в "Турбо", поднимите руку :-))))))))))))
Click to viewКак только зашло солнце за горы, сразу же стало холодно. Эта юрта была не такая новая как предыдущая, из щелей постоянно дуло, а температура воздуха внутри не намного отличалась от оной снаружи. Поэтому все всегда ходят в шапке.
Хозяева юрты - мои ровесники. Обоим по 28 лет. 28 лет и четверо детей. Может тот киргиз в Гульче был прав? Может надо распилить велосипед и жениться на киргизске и к сорока годам иметь 10 детей?
Будущее киргизского велоспорта :-)
В этот вечер особо побеседовать с обитателями моего временного жилища не получилось. С русским у всех были проблемы, у меня были проблемы с киргизским. Поэтому после ужина я сразу же завалился спать. Спалось отменно! Тепло, сухо и комфортно!
GPS-трек 18 июля (171 км и 3308 м набора высоты): https://www.strava.com/activities/349384558
19 июля
Утро 19-го июля для меня началось в теплой и уютной юрте. Кажется, в ту ночь комфортнее ничего нельзя было придумать и не важно, что на двадцати квадратных метрах практически на голой земле рядом со мной спали еще 7 человек. К хозяину поздно вечером приехал брат из Оша.
В этот день мне предстояло проехать всего около 100 км как раз до самой границы, правда при этом были два перевала - один 3615, другой 3780 метров над уровнем моря. Благо асфальт идеальный и если грамотно вработаться в такую высоту, то она не сильно бьет по ногам и пульсу. Главное правило на таких высотах - никаких резких движений, иначе пуль сразу под 200 ударов в минуту прыгает и потом минут 5 приходишь в себя и еще долго пытаешься отличить верх от низа.
Самое сложное после ночевки в теплой юрте - это выйти из нее в легкий морозец на улице. Там тепло, а тут холодно. Позавтракать мне не предложили, поэтому я сразу собрался и отправился в путь.
Как только вышел из юрты, тут же увидел Томаша, который уже во всю крутил педали в одних шортах и футболке. Я же еще был одет как капуста, потому что температура воздуха была ниже +10. Том поведал, что ночевал на 2800 и с утра палатка была покрыта инеем. Проехали с ним метров 200 вертикальных и я остановился тоже переодеться, т.к. ничто так не греет в горах как набор высоты...
Пока переодевался рядом со мной основились два парня-мотоциклиста из Англии. Они сейчас колесят по Средней Азии, потом планируют податься через Россию в Монголию, вылезти из нее в районе Читы и далее через всю нашу страну обратно в Англию. Такие взрослые дядьки, а про Россию ничего не знают. Думают, что у нас до сих пор прям средь бела дня людей расстреливают, особенно из Англии. Пришлось минут 30 объяснять, что это не так и попутно я их пригласил к себе в Самару, т.к. они через нее поедут в конце сентября. Вот сейчас сижу жду их звонка. Надеюсь, что заедут в гости, т.к. путь из Читы на Украину (они туда едут) проходит как раз через Самару.
Тем временем Томаш уже был высоко вверху. Силен чех! В этот подъем мы с ним на равных заехали. Дорога - серпантин и забирается практически по отвесному склону. Гавия со Стельвией отдыхают.
Для тех, кто не силен в горах, поясню что такое вертикальные метры. Видите по середине фото черную точку на обрыве дороги? Это Томаш ждет меня на перевале и расстояние от меня до него - около 200 вертикальных метров. А теперь представьте, что вот так надо забираться 15 раз на велосипеде с багажом. Мотоциклисты-путешественники на сложных перевалах иногда встают на колено перед велосипедистами-путешественниками. Они то знаю не по наслышке каково это - штурмовать горы.
Перевал Талдык - 3615 метров. Очень холодно. Я пока еще тепленький, а вот Томаш продрог до нитки, тем более в сандалях он. Спускаться приходится против сильного ветра, что добавляет эмоций типа: "*ляяяя, как же холодно!" Сначала я поехал вниз, одев лишь длинную джерси Тинькова, но потом пришлось доставать ветровку и штаны. Для меня до сих пор загадка как Том выжил в шортах и сандалях.
Теперь и ачивки моего велопутешествия висят на этом перевале)))
Далее с перевала Талдык идет практически постоянный спуск до села Сары-Таш - ключевая точка веломаршрутов Средней Азии. Здесь встречаются "памирцы" (те, кто едет по Памир Хайвей) и "китайцы" (те, кто идут в Китай). И реально в этом богом забытом селе мы с Томом встретили 4 пары велосипедистов из разных стран. Даже один из Южной Америки был.
Например, эти ребята из Перу и Австрии идут из Австрии в Шанхай через все мыслимые и не мыслимые страны. В Китай хотят идти через Казахстан.
Эти ребята из Горного Бадахшана пришли. Едут медленно, но уверенно: Испания+Франция. Здешние места, как я понял, в основном посещают уже видавшие виды велопутешественники. Почти у всех встреченных это далеко не первый велотрип и за душой миллион интересных тревелисторий.
В Сары-Таше заехали с Томом в ашкану (столовую). Покушали отменно на 100 сом. Это была первая еда за этот день, поэтому едим как слоны: первое, второе, третье и компот :-) В течение всего обеда пытался Тому объяснить различие столовой и кафе (ресторана), при условии, что внешнев Киргизии они друг от друга совсем не отличаются. В итоге получилось как-то так: кафе для богатых, столовая для бедных)))
Далее попрощались с Томашом и договорились как-нибудь еще встретиться уже не на велосипедах и где-нибудь в Европе. Те два парня, что из Австрии и Перу, поведали о велосипедисте, который едет в Китай где-то в получасе впереди от меня. Конечно, можно было напрячься и догнать его, но торопиться мне совсем некуда. Все равно на границе встретимся, т.к. по расписанию она закрыта до понедельника, а сегодня воскресенье.
Дорога из Сары-Таша в Иркештам просто чудесная - слева светло-желтые безжизненные Алайские горы, справа - грозный и заснеженны Памир...
Еду по дороге. Высота где-то 3500-3600. Здесь уже даже юрты не встречаются, т.к. холодно очень. К слову, только-только начинали цвести одуванчики))) И вдруг домик на обочине стоит и мужик машет рукой: "Чай, пошли чай!"
Отказываться не стал, тем более прохладно было.
Мужиком оказался дорожный рабочий, который следит за этой самой дорогой. Дома у него тепло - работает отопление и не важно, что на дворе июль месяц. Живет с женой и тремя детьми. Угостил чаем, накормил лагманом.
К сожалению, по-русски тоже практически не говорит, поэтому бурного общения не получилось. Но всесильный язык жестов всегда приходит на выручку.
У меня часто спрашивают: "Как общаешься в путешествиях с местными?" Язык жестов + десяток другой местных слов решают эту проблему. Никогда не возникало каких-то сложных ситуаций при общении с местным населением.
Хозяин говорит, что зимой здесь не редки морозы до -50 градусов с сильным ветром. Не завидую я этим детям.
Скромный, но очень вкусный обед: чай, лепешка и топленое масло с сахаром.
Пастбище на высоте 3600 метров.
Памир!
Куда-то туда поехал Томаш - Памирское шоссе с перевалом 4600 с копейками. Вот уж где действительно сказка так сказка!
И еще Памир. Горы сливаются с небом и кажется, что они бесконечно высокие. Хотя Памир и так бесконечно высок. В хорошую погоду можно было бы видеть пик Ленина, но к сожалению из-за туч он так и остался не увиденным мной. Томаш позже писал, что весь путь до Душанбе была подобная погода и всех красот Памира он так и не увидел. Зато настрадался от комаров на озере Каракуль, которые его чуть не съели :-)
Томаш уже наверное штурмовал Памир, я же проехал неспешно иркештамский перевал 3780 и стал спускаться вниз. Асфальт идеальный, скорости за 70 км/ч. Волшебство! Первый КПП киргизских погранцов и первая не очень приятная весть - граница закрыта не до понедельника как в расписании написано, а до вторника. Хотя в Нарыне в банке, когда я менял деньги, начальник службы безопасности при мне звонил на заставу в Иркештам (он там служил) и узнавал у капитана режим работы КПП. Восток - дело тонкое, все меняется в считанные дни или даже часы. В этот раз китайцы что-то вредничают и не пускают никого. Такое часто бывает, когда они проводят какие-нибудь военные учения в тех краях. Теперь придется куковать лишний день на границе....
Около КПП сливаются две речки - чистая вода течет с Алая, мутная - с Памира. Эти реки уже текут в пустыню Такла-Макан.
Ничего особо интересного по пути не встречается да и настроение несколько подупало от новости с закрытой границей. Причина закрытия - так и осталась неизвестной. Лишь сурки постоянно радуют глаз и ухо - свистят, шевелят своими толстыми задницами, бегают с велосипедом на перегонки. Кстати, сурки часто выигрывают)))
Показлось село Нюра. Первое что бросилось в глаза - новые однотипные дома. "Землетрясение?" - подумал я, - "И восстановление домов после него?" Да, так и есть. Уже на заставе в Иркештаме я узнал, что лет 10 назад здесь погибло много людей во время землетрясения.
В Нюре ко мне подбежали два пацана и предложили пожить у них дома за 500 сом/ночь. На что они были вежливо посланы куда подальше.
После Нюры сразу идет спуск в Иркештам. Раньше в Союзе здесь была только лишь одна застава с 20-тью пограничниками. Сейчас это едва ли не единственный пункт пропуска из Китая в Среднюю Азию со всеми вытекающими. По идеи в дни, когда работает граница, здесь нереальная движуха, но сейчас Иркештам был как Сайлент Хилл. На дороге ни души, на КПП пусто, лишь только ветер качает дверь и форточку поста, справа ни души, слева ни души, прямо ни души и сзади тоже ни души. Было такое ощущение, что я один в этом мире остался...
Потом я увидел постового с Калашниковым, который делал обход территории. Разговорились. Он сказал еще одну не очень приятную новость. Граница открыватся во вторник, но сначала идут фуры из Китая, потом из Киргизии, и что простые велосипедисты и прочие смогу идти только после того, как рассосется пробка.... Так что есть шанс задержаться здесь до среды.
Ночевать две-три ночи под палящими лучами звездного неба совсем не с руки, к тому же небо переодически поливает дождем. Пошел искать крышу над головой. Нашел. За 200 сом ночь.
Вот она - моя красавица. Гостиница Рэдиссон Сас Лазурная Пик Отель Бордер Киргизия Чайна Хай Лакшери файв стар - так называется это чудо гостиничного бизнеса))) Но главное есть крыша над головой. Здесь можно подробнее почитать про это выдающееся творение Нормана Фостера: http://dima-pashchenko.livejournal.com/174975.html О том, что эту гостиницу построил Норман Фостер, не знает даже сам Норман Фостер :-)
Чтобы в ближайшие дни не сдохнуть от скуки пошел знакомиться с местным народом. Один парень по имени Нурик помог мне с интернетом и я смог как белый человек писать заметки в ЖЖ. Правда скорость интернета в 100 кб в сутки не позволяла разгуляться.
На границе мне предстояло просидеть два дня и две ночи, но про это в следующей серии... Это были веселые дни с веселыми людьми и веселыми историями, про которые я не рассказывал в непутевых заметках.
Трек этого дня: https://www.strava.com/activities/349384553
Около 100 км и почти 2000 метров набора высоты.
Ну а пока не переключайтесь и в друзья добавляйтесь :-)
В предыдущих сериях....
_________________________________________________________________________________
Написанное по следам Похода выходного лета
Каркара-Нарын. Часть 1.
Каркара-Нарын. Часть 2.
_________________________________________________________________________________________________
Лучшее из этого велопутешествия из России в Непал
Штурм перевала Тангланг-Ла (5350 метров)
Ш турм перевала Тосор
П уть на Киргизско-китайскую границу
Шик и великолепие на границе
С реднеазиатское гостеприимство
П уть на границу. Часть 2.
П ро то, как Китай сдавался. Часть 1
Да, да, да! Это Пакистан!
Индийские зарисовки. Дайджест
С небес на землю
Прыгай выше неба и тибетские монахи
Перевал Хандурн Ла (5603 метров)
Небольшой подвиг маленького человека
Лех-Манали. День 1.
Лех-Манали. День 2. Первая кровь
Лех-Манали. День 3.
В своем родном Катманду
Лех-Манали. Эпизод 3.5
Сожжение человека
_________________________________________________________________________________________________
Генеральный спонсор велопутешествия из России в Индию - Фабрика дверей "Браво"
Партнеры путешествия
http://vk.com/velowerkstatt
Веломастерская "Werkstatt" осуществляет ремонт велосипедов в Самаре и Самарской области, их техническое обслуживание. Запчасти и аксессуары для велосипедов в наличии или под заказ.
http://rosvostorg.com/
РОСВОСТОРГ - магазин товаров из Юго-Восточной Азии: чай, кофе, косметика, благовония, сувениры, посуда и т.д.
http://rusmumrik.livejournal.com/
Когда-то уехав из России, я вдруг увидел её издалека. Нет, меня не терзает ностальгия - страна, по которой я действительно грущу канула в лету гораздо раньше...