Не-“пакетная” Турция: Байер, Чифтлик, Ташлижа, Серче лимани, Сегут: fajnafajna

fajnafajna

Не-“пакетная” Турция: Байер, Чифтлик, Ташлижа, Серче лимани, Сегут

Sep 12, 2011 09:17

Когда забираешься вглубь полуострова Мармарис, словно теряешь ориентацию во времени и пространстве: пустынность пейзажей, их мощь, первозданность природы, немыслимые краски поражают сознание. Изредка и случайно встречаемые люди просты и открыты. Просто невозможно поверить, что вся эта благодать в каких-то 40-70 километрах от “тусовочного” курорта Мармарис! Это нужно видеть!!!

1.

Стартовав из Турунча, полуостров Мармарис мы объехали за день. Живописнейший серпантин среди холмов и ущелий, множество спонтанных видовых площадок на острова и море - глаз не оторвать! А вот, собственно, схема нашего маршрута, который мы освоили (сейчас не верится!) за день

Деревня Байер (Bayer) расположена на восточном “роге” полуострова Мармарис в ущелье по горной дороге на Чифтлик (Çiftlik), и Бозбурун (Bozburun) (смотрите на карте выше). Самобытная деревушка со старинным платаном в центре и двумя лавочками, торгующими изделиями местных мастеров. Почти безлюдная утром, но к туристам явно привыкшая. Местное население, кроме выращивания оливок, выпаса скота, активно занимается… пчеловодством. Пчелиные улья разбросаны повсюду в самой деревне, на ее околицах, на холмах вокруг и даже на обочине дороги, проходящей сквозь деревню. Здесь же стоят пластмассовые канистры с водой - мы так поняли, это для того, чтобы поить пчел. И где бы мы ни останавливались для съемки, вокруг нас обязательно появлялись пчелки (все больше и больше), и мы старались поскорее спрятаться в машину. Пчелиный интерес к нам свел на нет фотосессии на живописных окраинах Байера, процесс фотосъемки свелся к репортажному жанру: “клац-клац” - и в машину!

Байер окружен сосновыми лесами и скалами:

3.

У меня сложилось устойчивое мнение, что покой местных жителей в этих краях надежно охраняют пчелы. Их тут очень много - так много я нигде больше не видела. Возможно даже, что здесь не люди содержат/разводят пчел, а наоборот (но кто ж признается!). Мед можно свободно купить - любого сбора и вида. Но для этого нужно набраться мужества, выйти из машины и поторговаться. Все это время пчелы будут рядом (и страшно подумать, что будет с вами, если их мед вам не понравится

. Или, наоборот, понравится

). Мы судьбу не искушали, мед не пробовали. Возможно, благодаря этому вы читаете эти строчки о Байере.

Просто улья на обочине. Часть - “убитых”, часть - вполне боеспособных:

4.

Это фото запечатлело не только дорогу, ведущую в Байер, но и безрассудство автора, отошедшего от авто на 50 метров. Пчелы Байера мне быстро все растолковали, и я полюбила припадочный “фокус” еще больше - за толщину “брони”:

5.

Сувениры Байера. В центре - самая оригинальная кукла из мною виденных - в одеянии пасечника:

6.

Гордость деревни пчеловодов - огромных размеров чинара 1880 года посадки на главной и единственной деревенской площади в центре. Под чинарой вы можете испробовать местных гёзлеме (блинчиков) - дешевле, чем здесь их нигде туристам не предлагали:

7.

Все о дереве:

9.

Главный источник питьевой воды - прямо напротив огромной чинары. Источник пользуется заметной популярностью в деревне - с трудом удалось поймать момент, когда возле него никого не было:

10.

Образ любимого вождя Ататюрка - на самом видном месте:

11.

Пусть тротуарная плитка на предыдущем фото вас не смущает - она “закрывает” лишь деревенскую площадь и съезды на соседние улочки. Почему-то в Турции все туристические объекты устилаются однообразной плиткой. Увидел плитку - значит, “древность” или “самобытность”. Закончилась плитка - шанс увидеть древность и самобытность без кавычек.

Предприимчивые пчеловоды установили ящик для сбора пожертвований “на поддержание” центра деревни - видно, на помощь одних только пчел рассчитывать не приходится:

12.

Вид на то, что надлежит поддерживать

: деревенская площадь; чинара - за углом справа, источник - за углом слева, и потому в этот кадр физически не попали:

13.

В этом маркете на площади есть все, что можно продать туристу:

14.

Раннее утро. Традиционно на улицах турецкой глубинки зримо в трудах - только женщины и ослы (будут позже):

15.

16.

Покинув приятный Байер, направляемся в Чифтлик - известную в кругах яхтсменов Средиземноморья марину на восточной оконечности Мармариса. Снова горный серпантин, скалы и сосны на них. Затем спуск в горное ущелье, и вот он…

Чифтлик - небольшая бухта, с двумя отелями. В несколько этажном пятизвездном «Green Platan», который смотрелся в крохотной бухте очень неестественно, свободных мест не было - я поинтересовалась из любопытства. Второй отельчик - исключительно для тех, кто заплыл в марину на яхтах. Здесь же несколько яхт на рейде. Делать в этом месте, кроме кратковременной стоянки на яхте, по нашему мнению, нечего.

Бухта Чифтлика в обе стороны - от мыса к мысу:

17.

18.

Главный (он же единственный) “бродвей” поселка:

19.

Белоснежные яхты украсят любое укромное местечко

:

20.

Цены в убогом ресторане на берегу просто зашкаливали, зато меню у входа написано фломастером на доске и на русском языке:

21.

Солнце уже к 9 часам утра изрядно припекало, и мы покинули еще даже не проснувшийся Чифтлик - ни кофе не попить, ни поесть…

И снова горная дорога в соснах:

22.

Из прохладных горных распадков вырываемся на скальные пустоши:

23.

Сосны уступают место колючему кустарнику и дикой оливе. И по-прежнему ни души!

24.

Но все же мы не одни - и сюда дотянулась длинная рука байерских пасечников:

25.

Коровы-“камнеедки” - предположил мой муж, когда я не смогла даже в телеобъектив рассмотреть, что “шамают” эти коровки (это ж какое у них молоко?):

26.

Серпантин увлекает, кажется, на край света. Куда едем - непонятно, но пронзительно-синее небо над головой, запахи горных трав и ветер словно говорят: “да какая вам разница, если хорошо!”. Мы соглашаемся, и, минуя поворот на Селимие(Selimiye), берем влево, в сторону поселка Сегут (Söğüt):

27.

28.

29.

Миновав Сегут “по касательной”, мы остановились, как богатыри в былине, перед множеством указателей, (налево пойдешь… ну, в общем, понятно, что к чему, нам в этот раз - налево

):

30.

Пытаясь добраться до самого края полуострова Мармарис, мы попали в деревушку с названием Ташлижа или Ташлика (Taşlıca).

Ташлижа - буквально восточный аул, совершенно непарадная часть Турции. Запасенные для топки сухие дрова, каменные заборы из дикого камня “эпохи раннего примитивизма”, очень бедные дома. И еще одна особенность. Ввиду выходного дня, похоже, все мужчины селенья собрались у единственного местного магазинчика и неспешно обсуждали свои дела насущные. И только один из молодых мужчин в это время грузил навоз в кузов трактора.

Зато ни одна женщина не осталась без дела: кто-то копошился с детьми, кто-то нес вязанки оливковых веток для корма скоту, и т.д. То есть женское население поголовно при деле. Характерная сцена на дороге: уважаемый глава семьи - верхом на ослике, его жена рядом ведет ослика, груженного сеном. “Идиллия!..” - мечтательно потянулся мой муж, сразу же заключив, что “правильно все тут у них устроено!”. И тут же потребовал задержаться в этом ауле подольше - якобы для “изучения здешнего быта и “правильных” традиций ”.

Мы и задержались

.

31.

Если Байер - село пасечников, то Ташлижа - село ословодов. Ослы тут повсюду: “пасутся” прямо посреди дороги при въезде в село, принимают “ванную” в пыли на обочинах, шарятся по узким улочкам. В самой деревне мы встретили множество осликов.

32.

В отличие от остальных собратьев, этот ослик, явно, дожил не до лучших своих дней

33.

Фотографироваться местные жители не любят. Женщины категорически машут «нет» уже при одном только виде фотоаппарата. Неспешных и очень важных “отцов” деревни, я фотографировать не стала, сочла неуместным. Все местные жители с удовольствием отвечали на озвученное нами приветствие «Гюнайдын» - доброе утро, «мераба» - здравствуйте.

34.

Каменные дувалы и связки хвороста и дров на них:

35.

Столь органичное в своей простоте (и красоте!) место, что комментировать, как по мне, и нечего. Судите сами:

36.

Ослики не имели ничего против “фотосессии”:

37.

38.

39.

40.

Гуляя по Ташлижа, мы увидели всего один, но новенький, трактор. А осликов - не сосчитать…

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Сады на каменистой почве:

47.

Покидали эту дивную деревеньку с каким-то сожалением…

Чинара с баркасом под нею на выезде из аула. Между тем, до ближайшей бухты - Серче или Серге(Serce Limani) - 8 километров!

48.

49.

Дорога к бухте Серче вьется по крутым горным склонам вдоль моря; небесная и морская синь буквально слепит глаза:

50.

Словно желая сберечь нашу психику, дорога сворачивает в сухую долину:

51.

И вот она, бухта Серче. А на рейде - с десяток яхт под британскими флагами. Как мы поняли, в Серче передохнуть на стоянку зашли члены какого-то британского клуба яхтсменов. В том, что это одна команда, не было сомнений - они перекликались друг с другом, синхронно выполняли какие-то палубные работы:

52.

Вот и вся бухта среди скал; три десятка деревьев дают хилую тень “набережной”, где расположен “ресторан” (! - мы туда даже не зашли). Да один небольшой баркас местных рыбаков, вернувшихся с моря с мизерным, как было видно, уловом.

53.

Британцы круто смотрелись на этом Богом заброшенном рейде. Но когда я разделась (до купальника, конечно) и вошла в воду для заплыва, капитан ближней ко мне яхты, рыжий 30-летний британец побежал на корму и поднял из воды трап - надо понимать, принял все возможные средства на случай абордажа

. После чего мой муж разочаровался в мощи и традициях флота Ее Величества: “Вырожденцы!” - в сердцах бросил он.

54.

Все, смотреть здесь больше нечего, и мы возвращаемся в селение Сегут, которое, направляясь сюда, объехали стороной.

Еще пару видов - как вам?

55.

56.

Очень красива бухта в селении Сегут, в нее мы и направились:

57.

Сегут, Байер, Турция, Серче лимани, Ташлижа, Чифтлик