Австралия, часть V: Центр континента
Я примерно представлял из курса географии, что Центральная Австралия представляет собой открытую лесостепь с равнинами заросшими обгоревшими травами и низкорослыми деревцами. И островками между ними высятся низкие, изъеденные временем горные кряжи. Это оказалось примерно так, но с поправкой на куда более пышную природу. В Центре мы провели три полных дня, 24, 25 и 26 декабря, потратив их соответственно на национальные парки West MacDonnell, Watarrka и, главную нашу цель Uluṟu-Kata Tjuṯa. Собственно, даже две главных цели, одна из которых универсальная для всех путешествий - увидеть ранее невиданные земли, а вторая, местная - со всех сторон осмотреть всемирно известные скалы Улуру (он же Айерс-рок) и Ката-Тьюту (они же Олгас). На карте ниже под катом темно-зеленым,синим и фиолетовым цветами показаны примерные маршруты в общем направлении от Элис-Спрингс до Улуру, с севера-востока на юго-запад. А помимо скал и равнин были приключения и неожиданные встречи.
Буш Австралии, обширные пространства, поросшие кустарником или низкорослыми деревьями встретили нас нежданой пышностью. Мы предполагали, что приедем в нечто пустынное, но земля и местные горы оказались покрыты сплошным ковром трав и приличных размеров деревьями. Хватало и воды в многочисленных ручьях. Разгадка нашлась, кажется на второй день странствий по Центру, почему-то на стене общественного туалета была приклеена распечатанная бумажка, объясняющая, что нынешний год был особенно богат на дожди в январе-апреле 2010 года. И там же была приведена табличка количества осадков за последнюю декаду, по которой было видно, что это не такое уж и редкое явление тут, пусть и последний подобный сезон выпал еще в 2001 году. Так что нам то ли повезло попасть в подобный год расцвета, то ли не повезло не увидеть австралийский outback в своем обычном состоянии.
Термином outback сами австралийцы называют аридную область вне обычных заселенных областей на побережье. Так как 78% континента занимают равнины разной степени пустынности, то можно сказать, что три четверти Австралии - такие "задворки". Но к штату Северная Территория термин применяется чаще всего, даже среди прозвищ штатов, что пишут на местных автомобильных номерах, есть Northern Territory - Australian Outback.
И мне почему-то приглянулись местные ромашки, что растут кустами:
24 декабря у нас было запланировано только под национальный парк West MacDonnell. Я поместил три дня странствий по Центру в одни пост, потому что степь остается степью даже в дожливый год, и много фотографий получается сильно однотипными. Так что только самое характерное. И остается добавить, что после прохладных берегов Индики, мы попали в самое настоящее московское лето, только без смога. Температура днем всегда держалась за тридцать градусов, замеченный рекорд был +42. Для нас это вылилось в приступ крайней лени куда-либо очень далеко идти или даже невысоко взбираться.
Немного видео, чтобы представить масштаб этих мест:
И мы ездили на машине от точки до точки, потому что там кондиционер и прохладно, никаких ирландских многочасовых прогулок. И за день выпивали до 6-7 литров воды на троих. И инстинктивно жались в тень скал, потому что там где скалы - там и непересыхающие источники. В итоге, в West MacDonnell больше всего фотографий с двух мест - Simpsons Gap и Ellery Creek Bighole. Они оба представляют собой природные ворота меж двух исполинских скал, где в озерца вливаются ручьи бьющие из под земли. А в холодном Эллери Крик я даже искупался, что при жаре самое то. Я вон там, вдали :)
Скалы, возле которых мы были, интересны еще с геологической точки зрения, как одни из старейших на земле. Среди них нет ничего моложе шестиста миллионов лет назад, а собственно ворота Ellery Creek оцениваются геологами в возраст 850-800 миллионов лет назад. Протерозой, периода криогений, земля была безжизненна, а в морях не было ничего крупнее многоклеточных водорослей и амеб.
25 декабря, Рождество. Как вы сами видите на фотографиях, окружение крайне далекое от привычных предновогодних дней, что в России, что в Европе. Тем не менее Леша умудрился немного простыть от кондиционера в машине, что добавило нам хлопот. Аптечки были забиты всякими бинтами и средствами от желудка, взять что-нибудь антипростудное нам и в голову не пришло - в лето едем. Пришлось искать в местных аптеках.
В Ватарке мы немного потусовались в окрестностях Королевского Каньона, по причине жары не пытаясь влезть на что-то высокое и обзорное. Зато день запомнился встречей в 95 км от Элис Спрингс с группой аборигенов потерпевших крушение на видавшей лучшие года машине. Вылезли, и первым делом поздравили друг друга с рождеством. Это была единственная фраза, которую мы поняли друг у друга, все остальное в их диалектовых устах мы попросту не разобрали. Дали им половину наших запасов воды. Едем обратно - аборигены спустя пять часов все еще там. Прикуривателя на арендованной машине взять неоткуда, но следующие машины на трассе должны были помочь. Мобильной связи нет, радиотелефон на обочине не отвечает - у спасателей тоже праздник. Вообще, эти два дня прошли в виде "едем пару часов, чтобы провести там полчасика"
Отвлекемся на время от камней ради уже упомянутых аборигенов. Как и во многих других местах Земли столкновение цивилизации с представителями древних коренных народов континента, вытащенных за волосы из первобытного состояния ничем хорошим для аборигенов не заканчивается. В лучшем случае им уготована роль работы "крокодилом в зоопарке", живой экзотики для туристов, в худшем - участь того валявшегося на асфальте пьянчужки около супер-маркета в Элис-Спрингс, что полицейские с вежливыми "thank you, sir" аккуратно помещали в машину для транспортировки в местный аналог вытрезвителя. Или же полное растворения в глобальной среде с забыванием всех корней, как тот веселый мужик, что выборочно проверял в аэропорту ручную кладь с детектором взрывчатки. Сейчас в Австралии с аборигенами бегают и каются, отдали им земли и пытаются пристроить хотя бы в народные промыслы - дорогой, расписанный вручную бумеранг с очень красивым крокодилом я привез в качестве сувенира.
Правительство, конечно, старается охранять их от неместных соблазнов. Видимо у них нет гена расщепления алкоголя, как у европеоидов, поэтому таблички с запретов ввоза алкоголя и почему-то порнографии встречают автотуристов на вьезде в любую территорию традиционного проживания. Оцените размер штрафов. И дополнительный пропуск нужен для сьезда с основной дороги. А самое интересное - при вселении в кемпинг тебе дается квиток, что ты живущий там белый человек, и открытку с местными правилами потребления алкоголя, что я отсканировал и привел ниже. Аборигенам просто запрещено продавать алкоголь, а остальные должны предьявлять документы. На деле бармены наливали мне и другим европейцам без всяких ID, а так как я был одет в футболку сборной Германии и вообще выгляжу весьма нордично с бородой, то еще и заводили разговор о футболе, принимая за немца. Еще нас принимали за шведов и поляков :)
Еще одно приключения нагнало нас после Ватарки, очевидно, на тамошней гравийке. Мицубиси Ланцер доблестно проехал не один десяток километров с проколотой шиной, прежде чем мы это заметили. В кемпинге поставили докатку - не запасное колесо, оно в комплект арендованной тачки не входило, а специальное колесико, позволяющее доехать до шиномонтажа со скоростью не более 80 км\час. Шиномонтаж за полсотни баксов к счастью нашелся недалеко, но этот прокол стал последней каплей в решении добираться до Дарвина самолетом, а не автомобильным марш-броском через весь штат. Чуть дороже, зато экономим минимум день, да и не факт, что заштопанная шина выдержит весь путь. Так и произошло, проехав 300 км до Улуру шина опять начала пропускать, но мы уже умудренные, поставили опять докатку, да так и сдали машину раньше срока. До:
И во время прокола:
И еще там шикарное звездное небо, куда богаче Северного полушария. Ни одного огонька, ни одного живого человека на километры вокруг, а мы остановились уже в полной темноте на обочине. Мириады звезд рассыпанных Творцом и собранные людским воображением в ожерелья созвездий. Мы искали Южный Крест по характерному ромбу, но нашли больно много ромбов, чтобы вычислить его со всей определенностью. Забегая вперед, в итоге это созвездие нам показала девушка во время новогодних гуляний в полночь, в Брисбене, несколько дней спустя.
Забавно было ехать обратно на место ночевки. В каком-то путеводителе вычитали, что желательно бибикать, дабы разгонять местную живность подальше от колес автомобиля. Бибикали, гимн России, еще что-то. И подводили итоги дня:
Центральная Австралия - это край красной земли. Обилие оксида железа, или гематита придает коричневый цвет древним скалам. И самое удивительное - почва, куда не приедь, тоже от ярко-коричневых до красно-бурых цветов. Поэтому окружающий мир позволял любоваться невиданными сочетаниями ярко-синего неба с белыми овечками облачков, зеленой травы "задворок" и красной дороги, уходящей за холмы. У меня примера адекватного не нашлось, кроме как сверху, техника не та, а вот Оля немного поколдовав над фото, поместила подобный природный мольберт поярче.
26-го, победив на время колесо, мы помчались в сторону Айерс-Рок осматривать главные достопримечательности центра континента. Как всегда, сначала объехав их кругом на машине, а потом заказав вертолетную прогулку на закате, полюбоваться меняющим окраску полумиллиардным скалами.
Скалы Ката-Тьюта, первые по дороге и по полету только издали выглядет гладкими и невысокими. На самом деле среди них есть более чем полукилометровые "головы", а они сами прорежены ветрами и дождевыми потоками, ведь ураганы с ливнями встречаются и тут.
Мы подошли достаточно близко к причудливым изваяниям из песчаника, но вплотную подходить не стали, поджимало время до полета. Да и даже часов в пять карабкаться вверх по жаре как-то неохотно.
Эти горы являются естественными оазисами в пустыне и домом для местных аборигенов - там есть источники воды, а значит и жизни, пусть эта жизнь собирателя и охотника на мелких кенгуру и ящериц.
С высоты птичьего полета скалы Ката-тьюта выглядят еще интереснее. Рельеф местности, что незаметно с земли, идет словно длинными волнами холмов, волны сбиваются в каменные проплешины на подступах, а проплешены высятся древними источенными исполинами.
Интересно, что еще в землеописательной литературе на русском языке середины 90-х, эти скалы, как и монолит Улуру рассматривались отдельно. Кстати, Улуру назывался самым большим отдельным скальным массивом на земле, то есть единым камешком, а не нагромождением валунов, как другие горы. Сейчас эта точка зрения видоизменилась, и... связала Ката-Тьюту и Улуру в единый подковообразный комплекс, вступающий из тверди в двух местах, как показано на схеме.
Скала Улуру, конечно, впечатляет больше Олгасов, потому что их много, а она одна. От своих товарок она отстоит на расстоянии примерно в 40 километров, и поначалу лишь обозначает свое величие на горизонте.
Вблизи же Улуру навевает какие-то толкиеновские ассоциации с некой несокрушивой твердыней, отвесными кручами, лишь с одной стороны преодолимые пешком. Большинству людей трудно представить время с точки зрения геологии. Яблоко окисляется на месте среза за несколько минут, серебро темнеет за несколько дней, человек живет около шестидесяти-семидесяти лет. Не один из этих явлений обычной жизни не готовит человека к восприятию периода в многие десятки миллионов лет. Если представить человеческую жизнь в один день, то все равно восемьдесят миллионов лет - вторая половина мелового периода, время динозавров - будут равны 3652 годам, и это больше, чем время пирамид. А этой скале полмиллиарда лет, сами посчитайте, что ей до этих туристов, что ползут муравьями по склонам...
С высоты Улуру прибавляет в зловещности, изменяя свой цвет от светло-кирпичного до кроваво-красного, в зависимости от долей градуса заходящего солнца. Диковинный красный алмаз в огранке низких зеленых холмов в сердце континента.
Мы быстро разговорились и немного подружились с приветливым пилотом Адамом, австралийцем польского происхождения, чья семья эмигрировала сюда после Второй мировой. Он по контракту полгода работает в Улуру, остальное время живет на восточном побережье. Признавался в своей любви к этим пустынным, но по своему прекрасным местам. В кои веки пригодилась рабочая визитка, надеюсь еще увидимся, он говорил, что мечтает побывать в Москве.
На следующее утро мы улетели в Дарвин. Следующий пост об этом городке на берегу Тиморского моря, небольшая передышка перед поездкой по Национальному Парку Какаду.
Австралия, часть I: Карта странствий по стране Oz и личные впечатления
Австралия, часть II: Мельбурн
Австралия, часть III: Великая Океанская Дорога
Австралия, часть IV: Путь до Аделаиды