Страна бардов. Уэльс (Wales, Cymru), авг и нб 2010. Часть 1. Кардифф (Cardiff) и Свонси (Swansea)
В сущности, Уэльс был первой моей самостоятельной заграничной поездкой. Так чтобы и заграница без всяких скидок и чтобы все спланировать и решиться самому, а не оказаться там «с оказией». В Кардиффский университет переехал работать из Эдинбурга мой институтский ученый друг, 
Борис Шорнинг. Будучи как-то проездами в Москве, привез календарь с валлийскими видами. Календарь не провисел на стене и трех месяцев, как я понял, что не могу сопротивляться желанию туда съездить. Тем более, что желание это зрело давным-давно. С тех пор, как причастился сказок и преданий Уэльса, в том числе Мабиногиона. Старых рассказов про Артура, еще не тронутых Кретьеном де Труа и Мэлори, князьях Уэльса, Талиесине, величайшем из всех бардов. Здесь и после воцарения христианства барды остались хранителями «магии» друидов. Здесь уцелели замки и пустоши.
Увидеть удалось довольно много, фото и рассказов хватит надолго.
Начнем с начала, с Кардиффа (Cardiff), главного города современного Уэльса (совсем чуть-чуть добавим про Свонси - Swansea).
Для антуражу решил экспериментально сопроводить каждый пост образцом валлийской музыкальной культуры. Подробнее о песне - в конце поста.
Про маршрут и всякие технические подробности
Надо сказать, что на решение все-таки поехать повлияло не только приглашение
Бориса, но и неожиданное появление второго участника концессии -
Натали. Услышав о моих мыслях, она вдруг тоже созналась, что Британские острова были давним делом ее мечты, и мы поехали.
Осознавая, что в любом, абсолютно любом регионе можно найти прорву интересного, я запланировал на Уэльс целую неделю, но и ее не хватило, сорвался, приехал еще раз в ноябре, уже в компании
Аленки за что и ей огромное спасибо. И даже теперь, после двух поездок все равно томлюсь, что не увидел того-этого. Всю страну, все интересности и приятности можно объехать, пожалуй, лишь за месяц.
А потом обзавестись собакой и объехать все уже так, как делают сами британцы - с псом от паба к пабу.
Уэльс, или по-валлийски Камри (Cymru по всему краю встречается едва ли не чаще, чем английское Wales), это страна с весьма изрезанным рельефом. Местные холмы-горы хоть и невысоки (самая высокая гора Сноудон - 1085м), но для сельского хозяйства крайне непригодны и образуют чрезвычайно изрезанные системы. До сих пор Камри сохранил даже пустоши, редкая штука в перенаселенной Британии.
Благодаря рельефу, валлийцы долгое время сопротивлялись всякому захватчику. Но, благодаря ему же, оставались разобщенными.
Как до прихода римлян они были отдельными племенами-народами…
Народы Камри до прихода римлян
…так и после римлян уже в средние века любое объединение края было кратким, страна все равно разваливалась на племенные княжества.
княжества средневекового Уэльса. Глядите - границы во-моногом совпадают с племенными.
Всякие захватчики захватчики повторяли один и тот же сценарий - сначала отнимали у местных долины, потом потихоньку, если успевали, поднимались в горы.
Сами валлийцы, (самоназвание страны происходит от общекельтского kom-brogi - соотечественники, т.е. просто все кельты) когда пришли сюда в VII-V веке до нашей эры, столкнулись с местным населением. Предыдущее население ушло на пустоши, и долгое время еще оставалось там, порождая легенды и сказки о старом народе холмов и пустошей - колдунов и великанов.
Потом были римляне в I веке нашей эры.
Они подчинили всю Британию, но не Уэльс. Даже после всех битв и строительства крепостей, территория современной Англии относилась к «гражданской» зоне, а территория Уэльса была «военной» зоной. Здесь не расселялись граждане, не строились колонии. Оставить эти земли Рим не мог, справедливо опасаясь набегов и восстаний. Кроме того, тут были важные прииски. Даже сейчас можно осмотреть остатки римских шахт - медные в отрогах Сноудона, золотые в Кабрийских горах (Dolaucothi Gold Mines близ Pumsaint в Кармартеншире). Так что оставить этот кусок Оловянных островов Рим никак не мог. Империя построила несколько цепочек крепостей с гарнизонами. Интересно, что на этот край приходилось аж два легиона. Не менее интересно, что стояли они не в самом Уэльсе, а у его границ - 20-й легион на севере в Deva Victrix (нынешний Честер, кстати. Графство вокруг Честера - Чешир. Чеширский кот - дескать, отсюда), а 2-й легион Августа в Иска Селурум (Isca Silurum), позднее Isca Augusta. Впрочем, кельты не парились на счет этих сложных названий и называли город просто - Крепость Легиона - Caerllion. Под почти таким названием он и дошел до нашего времени - Caerleon. Очень интересно, что граница гражданской части провинции проходила возле крепости. Потому в самой крепости не было амфитеатра, и прочих гражданских развлечений, а были они в близлежащем гражданском поселении Каэруент (Caerwent). По ту сторону границы. Многое от этой крепости сохранилось. Тот же амфитеатр можно осмотреть.
Так жизнь тут и продолжалась - в долинах крепости римлян, в горах - валлийцы.
Интересно, что история ничему валлийцев не научила. После ухода римлян, они городов строить так и не начали, продолжали жить пастушеством. В итоге нормандцы провернули ту же шутку - загнали их в горы, а в долинах понастроили замков, с которыми валлийцы уже ничего поделать не смогли.
История Кардиффа, нынешней столицы Уэльса в этом смысле весьма характерна - сначала римляне построили тут форт. Форт оставлялся, потом строился заново, расширялся. Всего историки насчитали три инкарнации. Потом, когда пришли нормандцы, римская крепость была в полном упадке, и они построили характерный мотт и бейли (motte and bailey). Круглый холм (motte) с компактной круглой крепостью, а рядом или вокруг, окруженный палисадом двор (bailey).
Позже замок на холме старались перестроить в камне. Такой и сохранился в центре кардиффского замка.
Не сказать, чтобы он был замечательно интересен внутри. Напротив, он был прост. Дворик, башня…
…казарма и кухня.
На фото видно структуру, оставшуюся от здоровенного камина.
Тем не менее, такие замки свою роль сыграли великолепно. А потом пришел Эдуард I Длинноногий, понаглядевшись всякого в Святой земле, и понастроил еще более прогрессивных строений.
Впрочем, это совсем другая история, потому что к тому времени княжество Гвент уже перестало существовать, его заселили англичане.
В сущности, Кардифф - появился и до последнего времени развивался как английский город. (опять же забавное совпадение - Дублин хоть и столица Ирландии, но долгое время был городом викингов, а потом городом англичан).
Но об том потом, сначала с замком закончим.
В конце XVIII века город и округа достались шотландским дворянам Бьютам (Bute). В XIX веке они обустроили Кардифф. Один из последних, уже разбогатевших вместе с городом Бьютов, John Crichton-Stuart, третий маркиз Бьют, был любителем истории и романтики. Чтобы было еще веселее, он решил «облагородить» город и построил замок. Даже два - один пригородный Castell Coch, другой прямо в центре. Причем ему было важно не просто дворец построить, а прямо замок-замок. Но в Кардиффе он принял чудное решение - сначала построил стену по всему периметру римского форта.
В нижней части стены видны пятна серой римской кладки.
А внутри чудесатый неоготический замок.
Делал он его таким, чтобы «было красиво»
Не Нойшванштайн, но тоже штуковина знатная.
Город, кстати, и позже отличался своеобразным эстетическим восприятием. Возле замка начинается ограда парка, украшенная животными.
Порой это выглядит благородно
А порой кажется, что животные лезут через забор, спасаясь из парка, да еще и с офигевшим видом.
Зато внутри главное здание замка весьма примечательно.
Какие интерьеры!
Романтик третий маркиз Бьют очень старался
В остальном огромная территория замка занята только лужайкой. Нормандской башней на холме и лужайкой.
У стены, выходящей к центру города - музей.
На лужайке проходят, например, фестивали реконструкторов. В антуражном окружении.
До Бьютов Кардифф был незначительным городом. Более того - официальной столицы Уэльса не существовало вплоть до недавнего времени. То, что в итоге столицей стал Кардифф - практически заслуга Бьютов. А все из-за угля. В соседних Черных горах (Black Mountain) добывали уголь, такой нужный в период британской индустриализации XIX века.
В общем-то с транспортировкой его и перегрузкой на суда проблемы не было. Недалеко отсюда находился Суонси - Swansea, английский «остров Свейна», (валлийский - Abertawe - устье Тауе).
Суонси
Теперь это второй по численности населения город Уэльса - с пригородами около 270 тыс. Подниматься как промышленный центр он начал куда раньше Кардиффа. Здесь уголь добывался и отсюда отгружался уже с середины XVI века!
Суонси. Он был портовым и промышленным городом. Явно было не до баловства с архитектурными излишествами.
В начале XVIII стал крупным центром производства меди - как при римлянах, так и сейчас основные причины развития Уэльса - богатства Камбрийских гор - уголь и медь. В XVIII и XIX веках его даже называли Copperopolis -«Меднополис». К середине XIX они с Кардиффом могли каждый претендовать на звание крупнейшего в мире пункта экспорта угля.
Суонси. В его функциональной застройке видится даже что-то общее с привычной нам советской градостроительной концепцией. Только выдают драконы. В Уэльсе от дракона никуда.
В Суонси даже открылась в 1804-м одна из первых в мире железных дорог. Правда, на конной тяге. Однако с середины XIX века Кардифф обогнал его. Так что дорога перешла на паровозы только в 1877-м. И все - повторюсь, из-за Бьютов.
Суонси. Остатки старины. Редкий случай запущенного здания в Британии. В центре города, такое неухоженное, что на нем даже кусты проросли. Действительно редкий случай.
Бьютам было выгодно развивать лежащий на их землях Кардифф. Кроме того, микроклимат Суонси был довольно непростой. Из-за специфики расположения он хотя и мягкий, но тут более чем в других местах хозяйничают ветры Атлантики. Метеорологическое бюро Великобритании утверждает, что здесь выпадает осадков больше, чем в любом другом городе страны.
(Суонси.)
Так что нам с
Аленкой невероятно повезло - мы попали сюда в ноябре, но увидели город в солнечную погоду.
И теперь это больше современный, чем старый город. Улица с магазинами.
(Суонси)
Не лишенный своей доли романтического модерна...
(Суонси)
Но в целом все-таки очень строго-функциональный
(Суонси)
Вернемся к Кардиффу.
Итак, Бьюты. Когда Джон Стюарт, первый маркиз Бьют, получил титул барона Кардиффа, он оценил потенциальные выгоды его расположения. Или скорее начал благоустраивать этот город просто потому, что у него был именно этот город. Были построены ипподром, печатная мастерская, открылась первая кофейня, банк. Налажено сообщение дилижансами с Лондоном, Бристолем и Батом. Почта из Лондона прибывала в Кардифф в течение одного дня (250 км)!
Caroline str
В 1814-м титул и владения перешли ко второму маркизу Бьюту, Джону Крайтону-Стюарту. Для современного Кардиффа это если не отец-основатель, то великий строитель. Его даже называют «творцом современного Кардиффа».
Он вовремя оценил весь потенциал Кардиффа. Кроме климата, было важно, что Кардифф был ближе к ряду других угольных шахт, чем Суонси. Он вложил немалые средства в грандиозный проект строительства Кардиффской гавани.
Вид на гавань от Пенарта (Penarth)
Вся хитрость в том, что Кардифф находится в верхней части Бристольского залива. Тут судоходством управляют приливы. Чтобы морские суда могли стоять у пристани, надо было сделать гавань со шлюзами, сохраняющую постоянный уровень воды даже в отлив.
Створки шлюзов кардиффской гавани.
В ноябре
Борис проводил нас с
Аленкой от пригорода Пенарта по дамбе гавани.
От шлюзов можно даже сесть на речной трамвайчик. Прогуляться по просторной гавани.
Застроенная жилыми домами коса. Жить рядом с центром города, при этом на таком просторе, у воды, иметь парусную лодку у порога... какая же красота…
А еще площадь в конце косы имеет романтическое название - площадь Талиесина, барда.
В гавани, кстати, у пристани трамвайчиков возле здания Ассамблеи Уэльса, точнее дома Pierhead есть занятный мемориал.
Стена поклонников Янто Джонса (Ianto Jones). Это персонаж сериала Торчвуд, ответвления возрожденного «Доктора Кто». Действие во многом базируется в Кардиффе, а сам персонаж погибает после третьего сезона, чего фанаты не смогли простить. Скорбят у места гибели.
Сила современного телевидения.
Кроме гавани при втором маркизе Бьюте строятся доки, газовый завод, железная дорога (Taff Vale Railway) от угольных месторождений Гламоргана к городу.
Угол St. Mary str и Saunders rd. Викторианское управление железной дороги The Great Western.
К началу второй половины XIX века город обгоняет Свонси и Ньюпорт по объемам отгрузки угля. Потом, правда, появляется еще один центр, город Барри, но к этому времени уже именно в Кардиффе находятся основные предприятия, контролирующие торговлю углем. Кроме того, тут появляются промышленные предприятия, в частности сталелитейный завод, для которого доступность угля имела важнейшее значение.
Перекресток улиц St John и Working (Рабочей). Церковь Иоанна Крестителя (St John the Baptist).
Кардифф строится на торговле углем, как Дубаи построился на добыче и торговле нефтью. В 1907-м именно на кардиффской угольной бирже заключается первая в мире сделка на 1 миллион фунтов стерлингов.
Конечно, нельзя сказать, что на город обрушилось богатство. Как и в Свонси зданий викторианской эпохи, построенных богатыми жителями, тут не так много. Даже в старом центре, некогда обнесенном крепостной стеной (в современном городе это несколько кварталов между стадионом Миллениум и улицей Working, замком и вокзалом).
(Ул. Mill str - Мельничная, идет по линии старых крепостных стен) Вечером положено быть в пабе. Общаться.
Так вот, даже в этих кварталах плотность каменной застройки XIX века и раньше была достаточно низкая. Благодаря этому парковочный комплекс напротив вокзала находится именно в исторических кварталах.
Проулок Great Western lane
Тем не менее, этот взлет сделал Кардифф крупнейшим городом Уэльса. В наше время численность населения самого города около 340 тыс. а с агломерацией - 860 тыс (всего в Уэльсе 2,9 млн). Что характерно - в основном не за счет валлийцев, а за счет англичан. Например, сейчас валлийским свободно владеет только 11% населения (в Суонси, аналогично заселявшемся, все-таки валлийцев больше - языком свободно владеют 13,4%).
Главный кардиффский пивовар - «Мозги!!!». В кардиффских барах интересно звучала бы тема про «зохавывание мозга».
Не смотря на это, именно с Уэльсом и с валлийским национальным подъемом связан подъем города после кризисного начала XX века, когда угольная торговля исчерпала свои возможности.
Только во второй половине двадцатого века местному политическому движению удается добиться выделения Уэльса в отдельную составляющую Великобритании, страну наряду с Англией, Шотландией и Северной Ирландией. В 1955-м Кардифф провозглашается столицей Уэльса.
Евросоюз. Британия. Уэльс.
Хотя регион в общем и дотационный, деньги на обустройство и строительство находятся. Благодаря этому Кардифф превратился в современный город. Причем во многом непохожий на остальные города Британии. Тут дома из стекла и бетона не возносятся небоскребами, но образуют свое настроение. Города просторного и очень близкого к людям.
Центральная библиотека на углу Mill ln и Hayes Bridge rd
Почти каждая улица это смесь нового и старого. Но создается впечатление, что как в викторианское время пытались вписать неоготическую архитектуру в традиционный облик города, так сейчас новые здания в Кардиффе вписывают в сложившийся ансамбль.
Ул. Queen str (ул. Королевы).
Интересное решение нашли для старых кварталов. Внутренние переулки перекрыли стеклянной крышей и объединили в единые торговые центры.
Получилось вот так.
Вечером становится пустынно
Новое звучание улиц старого города.
В центре полно пешеходных зон.
Ул. Hayes
Queen str
Здесь, кстати, встречаются и привычные нам торговые центры, новые здания с торговыми павильонами и кафе.
Череда таких торговых центров в углу между улицами Hayes и Queen.
На пешеходной Queen str даже стоит своебразная фигура
Как будто ребенок просит мать прекратить шопинг, ставший бессмысленным и беспощадным.
Несмотря на подъем национального движения, на референдуме в 1979-м большинство жителей края высказались против автономии и валлийского парламента. Только в 1997-м на аналогичном референдуме появляется небольшое большинство и в 98-м создается Уэльсская Ассамблея.
Здания Ассамблеи (красное в центре и группа справа) у бывшей пристани.
Благодаря этому движению в городе строится претенциозное здание музыкального Валлийского центра Миллениум (Wales Millennium Centre). На той же фотографии слева - здоровая медная мокрица.
Bute Place (площадь Бьютов).
Должен сказать, новые здания в Кардиффе хотя и имеют порой странную форму, но производят весьма приятное впечатление. Чувствуется, что архитекторы и инженеры старались сделать не только современно, но и с некоторой затейливостью.
Стадион Миллениум на берегу реки Таф.
При этом он производит такое же приятное впечатление и в отношении кварталов жилых районов. Как в центре…
Charles str
Так и на окраинах.
Большая часть, естественно, занята километрами линейных домов.
Эти дома состоят из отдельных секций. Каждая секция имеет свой подъезд и чаще всего принадлежит отдельному хозяину. В сущности это череда отдельных домов, составленных непрерывным рядом стена к стене.
Они выглядят по-разному, могут иметь разную отделку и цвет, но что интересно, при всем многообразии имеют ряд обязательных черт.
В основном они двухэтажные с подвалом и мансардой. Каждая секция, как правило, имеет два окна по фасаду (на первом этаже - дверь и окно). Чаще всего, обязателен эркер - либо только на первый этаж, либо по обоим этажам, либо подвесной, только на второй этаж.
За дверью чаще всего находится лестница на второй этаж. На первом этаже гостиная (выходит окном на улицу) и кухня (выходит во двор), на втором - спальни.
В таком доме
Борис и снимает квартиру. Хозяин пристроил к старому дому со двора санузел так, чтобы на каждом этаже были ванная-туалет. И каждый из этажей сдает как отдельную квартиру. Включая и чердак - крохотную спальню. Себе оставил подвал, там тоже есть окно.
В пригородах, составленных из таких домов, живет большинство британских горожан. В город ездят на электричке или авто.
станция в Пенарте (Penarth)
Борис сам купить автомобиль не стремится. Электричкой ему до работы, университета Кардиффа - около получаса. Если захочется - пешком около полутора часов.
Башня кардиффской ратуши на ул. Короля Эдварда VII (King Edward VII ave). Слева и за ней на одной площади в одном комплексе и валлийское правительство, и главный корпус Университета Уэльса.
Кстати о домах - в Кардиффе есть большой скансен - музей под открытым небом. St fagans national history museum, находится в 8 км от центра города. Частью его экспозиции является «кельтская деревня» - воссозданы дома валлийцев, какими они их когда-то строили.
Кардифф интересен еще и тем, что в районе гавани, вокруг старых доков, построено несколько комплексов многоэтажных многоквартирных домов более привычных нам и непривычных британцам. Но, в отличие от наших, на просторе, да еще и у воды.
С новым восприятием мира и жизни связана одна из самых ярких черт современного Кардиффа - постоянный карнавал на центральной улице св. Марии (St Mary). Это буквально гвоздь программы посещения города.
Так-то, днем, улица выглядит вполне пристойно.
Но вечером…
Тут можно встретить барышень с картонными ушками. В купальниках, будто они собираются на пляж, в костюмах мультяшных героев или даже вот так…
Не так давно хозяева питейных заведений улицы решили для привлечения молодежи проводить тематические вечера, давая скидки на вход в костюмах. А потом кинулись соперничать, кто объявит более интересную вечеринку. Молодежь приняла это с восторгом, норовит еще и всякие мальчишники-девичники стилизованные проводить, и теперь в городе можно встретить кого угодно.
Особенно вечером.
Ясно, что молодежь отбросила вместе с традиционными взглядами на одежду и многие другие ограничения поведения.
Совсем недавно снимки с этой улицы прославили польского фотографа Матея Даковича. Поглядеть их можно, например, тут.
Все эти совершенно новые здания, поведение молодых и снисходительность взрослых, создают ощущение особого, непривычного для Европы города. Кардифф молод и свободен в выражении. Как будто прежние рамки поведения ушли прочь вместе со старым временем, и теперь самая молодая столица в Западной Европе ищет новый путь для себя и своей страны.
Кардифф мы увидели после Солсбери и Стоунхенджа. Правда, тогда еще не понимали, что характерно, а что нет. Более того, первый взгляд был сделан в первый же день приезда. Где-то на заднем фоне еще шумела Москва.
Зато утро, после «перехода через ночь» мы встретили у гостеприимного
Бориса в новой стране и уже с совершенно новыми ощущениями. Впереди был целый Уэльс.
Сначала отправились на море, на умопомрачительный пляж Монкнаш Бич. Об этом - читать дальше.
В качестве музыкального оформления играет валлийская городская песня Sosban fach в исполнении уличных музыкантов. Эта народная песня, одна из самых популярных в Уэльсе, хотя и имеет вроде бы молодое звучание, но, судя по тексту, весьма старая.
Sosban fach
Валлийский текст:
Mae bys Meri-Ann wedi brifo,
A Dafydd y gwas ddim yn iach.
Mae'r baban yn y crud yn crio,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.
Sosban fach yn berwi ar y tân,
Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A gwt ei grys e mas.
Mae bys Meri-Ann wedi gwella,
A Dafydd y gwas yn ei fedd;
Mae'r baban yn y crud wedi tyfu,
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A gwt ei grys e mas.
Aeth hen Fari Jones i Ffair y Caerau
I brynu set o lestri de;
Ond mynd i'r ffos aeth Mari gyda'i llestri
Trwy yfed gormod lawer iawn o 'de'
Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Примерный перевод
Кастрюля кипит
Мэри-Энн поранила палец
Слуге Дэвиду нехорошо
Ребенок плачет в колыбели
И кошка поцарапала маленького Джонни
Рефрен:
Маленькая кастрюля кипит на огне
Большая кастрюля кипит на полу
И кошка поцарапала маленького Джонни
Припев
Маленький Дэй - солдат. - 3 раза
И с рубашки его свисает хвост
(Дэй/Dai - разговорное прозвание валлийцев, как мы называем немцев фрицами, а нас - иванами)
(свисающий хвост - валлийцы-наемники во времена средневековья носили вместо меча большой нож. Подвешивали они его за спиной, и он свисал сзади как хвост. Во время Столетней войны французы тем и обосновывали, что англичане исчадия ада - у них даже хвосты висят)
Пальцу Мэри-Энн стало лучше
Слуга Дэвид лежит в гробу
Ребенок в колыбели вырос
И кошка «мирно спит»
Старая Мэри Джонс отправилась на ярмарку в Каераи
Чтобы купить чайный сервиз
Но Мэри и ее чашки оказались в канаве,
Из-за употребления слишком большого количества «чая». (видимо, строчка о вреде алкоголя)
Дополнительные материалы
Про маршрут, гостиницы и всякие технические подробности
Язык, музыка и танцы Уэльса
Красный дракон и гимн Уэльса
Борис Шорнинг. Будучи как-то проездами в Москве, привез календарь с валлийскими видами. Календарь не провисел на стене и трех месяцев, как я понял, что не могу сопротивляться желанию туда съездить. Тем более, что желание это зрело давным-давно. С тех пор, как причастился сказок и преданий Уэльса, в том числе Мабиногиона. Старых рассказов про Артура, еще не тронутых Кретьеном де Труа и Мэлори, князьях Уэльса, Талиесине, величайшем из всех бардов. Здесь и после воцарения христианства барды остались хранителями «магии» друидов. Здесь уцелели замки и пустоши.
Увидеть удалось довольно много, фото и рассказов хватит надолго.
Начнем с начала, с Кардиффа (Cardiff), главного города современного Уэльса (совсем чуть-чуть добавим про Свонси - Swansea).
Для антуражу решил экспериментально сопроводить каждый пост образцом валлийской музыкальной культуры. Подробнее о песне - в конце поста.
Click to viewПро маршрут и всякие технические подробности
Надо сказать, что на решение все-таки поехать повлияло не только приглашение
Бориса, но и неожиданное появление второго участника концессии -
Натали. Услышав о моих мыслях, она вдруг тоже созналась, что Британские острова были давним делом ее мечты, и мы поехали.
Осознавая, что в любом, абсолютно любом регионе можно найти прорву интересного, я запланировал на Уэльс целую неделю, но и ее не хватило, сорвался, приехал еще раз в ноябре, уже в компании
Аленки за что и ей огромное спасибо. И даже теперь, после двух поездок все равно томлюсь, что не увидел того-этого. Всю страну, все интересности и приятности можно объехать, пожалуй, лишь за месяц.
А потом обзавестись собакой и объехать все уже так, как делают сами британцы - с псом от паба к пабу.
Уэльс, или по-валлийски Камри (Cymru по всему краю встречается едва ли не чаще, чем английское Wales), это страна с весьма изрезанным рельефом. Местные холмы-горы хоть и невысоки (самая высокая гора Сноудон - 1085м), но для сельского хозяйства крайне непригодны и образуют чрезвычайно изрезанные системы. До сих пор Камри сохранил даже пустоши, редкая штука в перенаселенной Британии.
Благодаря рельефу, валлийцы долгое время сопротивлялись всякому захватчику. Но, благодаря ему же, оставались разобщенными.
Как до прихода римлян они были отдельными племенами-народами…
Народы Камри до прихода римлян
…так и после римлян уже в средние века любое объединение края было кратким, страна все равно разваливалась на племенные княжества.
княжества средневекового Уэльса. Глядите - границы во-моногом совпадают с племенными.
Всякие захватчики захватчики повторяли один и тот же сценарий - сначала отнимали у местных долины, потом потихоньку, если успевали, поднимались в горы.
Сами валлийцы, (самоназвание страны происходит от общекельтского kom-brogi - соотечественники, т.е. просто все кельты) когда пришли сюда в VII-V веке до нашей эры, столкнулись с местным населением. Предыдущее население ушло на пустоши, и долгое время еще оставалось там, порождая легенды и сказки о старом народе холмов и пустошей - колдунов и великанов.
Потом были римляне в I веке нашей эры.
Они подчинили всю Британию, но не Уэльс. Даже после всех битв и строительства крепостей, территория современной Англии относилась к «гражданской» зоне, а территория Уэльса была «военной» зоной. Здесь не расселялись граждане, не строились колонии. Оставить эти земли Рим не мог, справедливо опасаясь набегов и восстаний. Кроме того, тут были важные прииски. Даже сейчас можно осмотреть остатки римских шахт - медные в отрогах Сноудона, золотые в Кабрийских горах (Dolaucothi Gold Mines близ Pumsaint в Кармартеншире). Так что оставить этот кусок Оловянных островов Рим никак не мог. Империя построила несколько цепочек крепостей с гарнизонами. Интересно, что на этот край приходилось аж два легиона. Не менее интересно, что стояли они не в самом Уэльсе, а у его границ - 20-й легион на севере в Deva Victrix (нынешний Честер, кстати. Графство вокруг Честера - Чешир. Чеширский кот - дескать, отсюда), а 2-й легион Августа в Иска Селурум (Isca Silurum), позднее Isca Augusta. Впрочем, кельты не парились на счет этих сложных названий и называли город просто - Крепость Легиона - Caerllion. Под почти таким названием он и дошел до нашего времени - Caerleon. Очень интересно, что граница гражданской части провинции проходила возле крепости. Потому в самой крепости не было амфитеатра, и прочих гражданских развлечений, а были они в близлежащем гражданском поселении Каэруент (Caerwent). По ту сторону границы. Многое от этой крепости сохранилось. Тот же амфитеатр можно осмотреть.
Так жизнь тут и продолжалась - в долинах крепости римлян, в горах - валлийцы.
Интересно, что история ничему валлийцев не научила. После ухода римлян, они городов строить так и не начали, продолжали жить пастушеством. В итоге нормандцы провернули ту же шутку - загнали их в горы, а в долинах понастроили замков, с которыми валлийцы уже ничего поделать не смогли.
История Кардиффа, нынешней столицы Уэльса в этом смысле весьма характерна - сначала римляне построили тут форт. Форт оставлялся, потом строился заново, расширялся. Всего историки насчитали три инкарнации. Потом, когда пришли нормандцы, римская крепость была в полном упадке, и они построили характерный мотт и бейли (motte and bailey). Круглый холм (motte) с компактной круглой крепостью, а рядом или вокруг, окруженный палисадом двор (bailey).
Позже замок на холме старались перестроить в камне. Такой и сохранился в центре кардиффского замка.
Не сказать, чтобы он был замечательно интересен внутри. Напротив, он был прост. Дворик, башня…
…казарма и кухня.
На фото видно структуру, оставшуюся от здоровенного камина.
Тем не менее, такие замки свою роль сыграли великолепно. А потом пришел Эдуард I Длинноногий, понаглядевшись всякого в Святой земле, и понастроил еще более прогрессивных строений.
Впрочем, это совсем другая история, потому что к тому времени княжество Гвент уже перестало существовать, его заселили англичане.
В сущности, Кардифф - появился и до последнего времени развивался как английский город. (опять же забавное совпадение - Дублин хоть и столица Ирландии, но долгое время был городом викингов, а потом городом англичан).
Но об том потом, сначала с замком закончим.
В конце XVIII века город и округа достались шотландским дворянам Бьютам (Bute). В XIX веке они обустроили Кардифф. Один из последних, уже разбогатевших вместе с городом Бьютов, John Crichton-Stuart, третий маркиз Бьют, был любителем истории и романтики. Чтобы было еще веселее, он решил «облагородить» город и построил замок. Даже два - один пригородный Castell Coch, другой прямо в центре. Причем ему было важно не просто дворец построить, а прямо замок-замок. Но в Кардиффе он принял чудное решение - сначала построил стену по всему периметру римского форта.
В нижней части стены видны пятна серой римской кладки.
А внутри чудесатый неоготический замок.
Делал он его таким, чтобы «было красиво»
Не Нойшванштайн, но тоже штуковина знатная.
Город, кстати, и позже отличался своеобразным эстетическим восприятием. Возле замка начинается ограда парка, украшенная животными.
Порой это выглядит благородно
А порой кажется, что животные лезут через забор, спасаясь из парка, да еще и с офигевшим видом.
Зато внутри главное здание замка весьма примечательно.
Какие интерьеры!
Романтик третий маркиз Бьют очень старался
В остальном огромная территория замка занята только лужайкой. Нормандской башней на холме и лужайкой.
У стены, выходящей к центру города - музей.
На лужайке проходят, например, фестивали реконструкторов. В антуражном окружении.
До Бьютов Кардифф был незначительным городом. Более того - официальной столицы Уэльса не существовало вплоть до недавнего времени. То, что в итоге столицей стал Кардифф - практически заслуга Бьютов. А все из-за угля. В соседних Черных горах (Black Mountain) добывали уголь, такой нужный в период британской индустриализации XIX века.
В общем-то с транспортировкой его и перегрузкой на суда проблемы не было. Недалеко отсюда находился Суонси - Swansea, английский «остров Свейна», (валлийский - Abertawe - устье Тауе).
Суонси
Теперь это второй по численности населения город Уэльса - с пригородами около 270 тыс. Подниматься как промышленный центр он начал куда раньше Кардиффа. Здесь уголь добывался и отсюда отгружался уже с середины XVI века!
Суонси. Он был портовым и промышленным городом. Явно было не до баловства с архитектурными излишествами.
В начале XVIII стал крупным центром производства меди - как при римлянах, так и сейчас основные причины развития Уэльса - богатства Камбрийских гор - уголь и медь. В XVIII и XIX веках его даже называли Copperopolis -«Меднополис». К середине XIX они с Кардиффом могли каждый претендовать на звание крупнейшего в мире пункта экспорта угля.
Суонси. В его функциональной застройке видится даже что-то общее с привычной нам советской градостроительной концепцией. Только выдают драконы. В Уэльсе от дракона никуда.
В Суонси даже открылась в 1804-м одна из первых в мире железных дорог. Правда, на конной тяге. Однако с середины XIX века Кардифф обогнал его. Так что дорога перешла на паровозы только в 1877-м. И все - повторюсь, из-за Бьютов.
Суонси. Остатки старины. Редкий случай запущенного здания в Британии. В центре города, такое неухоженное, что на нем даже кусты проросли. Действительно редкий случай.
Бьютам было выгодно развивать лежащий на их землях Кардифф. Кроме того, микроклимат Суонси был довольно непростой. Из-за специфики расположения он хотя и мягкий, но тут более чем в других местах хозяйничают ветры Атлантики. Метеорологическое бюро Великобритании утверждает, что здесь выпадает осадков больше, чем в любом другом городе страны.
(Суонси.)
Так что нам с
Аленкой невероятно повезло - мы попали сюда в ноябре, но увидели город в солнечную погоду.
И теперь это больше современный, чем старый город. Улица с магазинами.
(Суонси)
Не лишенный своей доли романтического модерна...
(Суонси)
Но в целом все-таки очень строго-функциональный
(Суонси)
Вернемся к Кардиффу.
Итак, Бьюты. Когда Джон Стюарт, первый маркиз Бьют, получил титул барона Кардиффа, он оценил потенциальные выгоды его расположения. Или скорее начал благоустраивать этот город просто потому, что у него был именно этот город. Были построены ипподром, печатная мастерская, открылась первая кофейня, банк. Налажено сообщение дилижансами с Лондоном, Бристолем и Батом. Почта из Лондона прибывала в Кардифф в течение одного дня (250 км)!
Caroline str
В 1814-м титул и владения перешли ко второму маркизу Бьюту, Джону Крайтону-Стюарту. Для современного Кардиффа это если не отец-основатель, то великий строитель. Его даже называют «творцом современного Кардиффа».
Он вовремя оценил весь потенциал Кардиффа. Кроме климата, было важно, что Кардифф был ближе к ряду других угольных шахт, чем Суонси. Он вложил немалые средства в грандиозный проект строительства Кардиффской гавани.
Вид на гавань от Пенарта (Penarth)
Вся хитрость в том, что Кардифф находится в верхней части Бристольского залива. Тут судоходством управляют приливы. Чтобы морские суда могли стоять у пристани, надо было сделать гавань со шлюзами, сохраняющую постоянный уровень воды даже в отлив.
Створки шлюзов кардиффской гавани.
В ноябре
Борис проводил нас с
Аленкой от пригорода Пенарта по дамбе гавани.
От шлюзов можно даже сесть на речной трамвайчик. Прогуляться по просторной гавани.
Застроенная жилыми домами коса. Жить рядом с центром города, при этом на таком просторе, у воды, иметь парусную лодку у порога... какая же красота…
А еще площадь в конце косы имеет романтическое название - площадь Талиесина, барда.
В гавани, кстати, у пристани трамвайчиков возле здания Ассамблеи Уэльса, точнее дома Pierhead есть занятный мемориал.
Стена поклонников Янто Джонса (Ianto Jones). Это персонаж сериала Торчвуд, ответвления возрожденного «Доктора Кто». Действие во многом базируется в Кардиффе, а сам персонаж погибает после третьего сезона, чего фанаты не смогли простить. Скорбят у места гибели.
Сила современного телевидения.
Кроме гавани при втором маркизе Бьюте строятся доки, газовый завод, железная дорога (Taff Vale Railway) от угольных месторождений Гламоргана к городу.
Угол St. Mary str и Saunders rd. Викторианское управление железной дороги The Great Western.
К началу второй половины XIX века город обгоняет Свонси и Ньюпорт по объемам отгрузки угля. Потом, правда, появляется еще один центр, город Барри, но к этому времени уже именно в Кардиффе находятся основные предприятия, контролирующие торговлю углем. Кроме того, тут появляются промышленные предприятия, в частности сталелитейный завод, для которого доступность угля имела важнейшее значение.
Перекресток улиц St John и Working (Рабочей). Церковь Иоанна Крестителя (St John the Baptist).
Кардифф строится на торговле углем, как Дубаи построился на добыче и торговле нефтью. В 1907-м именно на кардиффской угольной бирже заключается первая в мире сделка на 1 миллион фунтов стерлингов.
Конечно, нельзя сказать, что на город обрушилось богатство. Как и в Свонси зданий викторианской эпохи, построенных богатыми жителями, тут не так много. Даже в старом центре, некогда обнесенном крепостной стеной (в современном городе это несколько кварталов между стадионом Миллениум и улицей Working, замком и вокзалом).
(Ул. Mill str - Мельничная, идет по линии старых крепостных стен) Вечером положено быть в пабе. Общаться.
Так вот, даже в этих кварталах плотность каменной застройки XIX века и раньше была достаточно низкая. Благодаря этому парковочный комплекс напротив вокзала находится именно в исторических кварталах.
Проулок Great Western lane
Тем не менее, этот взлет сделал Кардифф крупнейшим городом Уэльса. В наше время численность населения самого города около 340 тыс. а с агломерацией - 860 тыс (всего в Уэльсе 2,9 млн). Что характерно - в основном не за счет валлийцев, а за счет англичан. Например, сейчас валлийским свободно владеет только 11% населения (в Суонси, аналогично заселявшемся, все-таки валлийцев больше - языком свободно владеют 13,4%).
Главный кардиффский пивовар - «Мозги!!!». В кардиффских барах интересно звучала бы тема про «зохавывание мозга».
Не смотря на это, именно с Уэльсом и с валлийским национальным подъемом связан подъем города после кризисного начала XX века, когда угольная торговля исчерпала свои возможности.
Только во второй половине двадцатого века местному политическому движению удается добиться выделения Уэльса в отдельную составляющую Великобритании, страну наряду с Англией, Шотландией и Северной Ирландией. В 1955-м Кардифф провозглашается столицей Уэльса.
Евросоюз. Британия. Уэльс.
Хотя регион в общем и дотационный, деньги на обустройство и строительство находятся. Благодаря этому Кардифф превратился в современный город. Причем во многом непохожий на остальные города Британии. Тут дома из стекла и бетона не возносятся небоскребами, но образуют свое настроение. Города просторного и очень близкого к людям.
Центральная библиотека на углу Mill ln и Hayes Bridge rd
Почти каждая улица это смесь нового и старого. Но создается впечатление, что как в викторианское время пытались вписать неоготическую архитектуру в традиционный облик города, так сейчас новые здания в Кардиффе вписывают в сложившийся ансамбль.
Ул. Queen str (ул. Королевы).
Интересное решение нашли для старых кварталов. Внутренние переулки перекрыли стеклянной крышей и объединили в единые торговые центры.
Получилось вот так.
Вечером становится пустынно
Новое звучание улиц старого города.
В центре полно пешеходных зон.
Ул. Hayes
Queen str
Здесь, кстати, встречаются и привычные нам торговые центры, новые здания с торговыми павильонами и кафе.
Череда таких торговых центров в углу между улицами Hayes и Queen.
На пешеходной Queen str даже стоит своебразная фигура
Как будто ребенок просит мать прекратить шопинг, ставший бессмысленным и беспощадным.
Несмотря на подъем национального движения, на референдуме в 1979-м большинство жителей края высказались против автономии и валлийского парламента. Только в 1997-м на аналогичном референдуме появляется небольшое большинство и в 98-м создается Уэльсская Ассамблея.
Здания Ассамблеи (красное в центре и группа справа) у бывшей пристани.
Благодаря этому движению в городе строится претенциозное здание музыкального Валлийского центра Миллениум (Wales Millennium Centre). На той же фотографии слева - здоровая медная мокрица.
Bute Place (площадь Бьютов).
Должен сказать, новые здания в Кардиффе хотя и имеют порой странную форму, но производят весьма приятное впечатление. Чувствуется, что архитекторы и инженеры старались сделать не только современно, но и с некоторой затейливостью.
Стадион Миллениум на берегу реки Таф.
При этом он производит такое же приятное впечатление и в отношении кварталов жилых районов. Как в центре…
Charles str
Так и на окраинах.
Большая часть, естественно, занята километрами линейных домов.
Эти дома состоят из отдельных секций. Каждая секция имеет свой подъезд и чаще всего принадлежит отдельному хозяину. В сущности это череда отдельных домов, составленных непрерывным рядом стена к стене.
Они выглядят по-разному, могут иметь разную отделку и цвет, но что интересно, при всем многообразии имеют ряд обязательных черт.
В основном они двухэтажные с подвалом и мансардой. Каждая секция, как правило, имеет два окна по фасаду (на первом этаже - дверь и окно). Чаще всего, обязателен эркер - либо только на первый этаж, либо по обоим этажам, либо подвесной, только на второй этаж.
За дверью чаще всего находится лестница на второй этаж. На первом этаже гостиная (выходит окном на улицу) и кухня (выходит во двор), на втором - спальни.
В таком доме
Борис и снимает квартиру. Хозяин пристроил к старому дому со двора санузел так, чтобы на каждом этаже были ванная-туалет. И каждый из этажей сдает как отдельную квартиру. Включая и чердак - крохотную спальню. Себе оставил подвал, там тоже есть окно.
В пригородах, составленных из таких домов, живет большинство британских горожан. В город ездят на электричке или авто.
станция в Пенарте (Penarth)
Борис сам купить автомобиль не стремится. Электричкой ему до работы, университета Кардиффа - около получаса. Если захочется - пешком около полутора часов.
Башня кардиффской ратуши на ул. Короля Эдварда VII (King Edward VII ave). Слева и за ней на одной площади в одном комплексе и валлийское правительство, и главный корпус Университета Уэльса.
Кстати о домах - в Кардиффе есть большой скансен - музей под открытым небом. St fagans national history museum, находится в 8 км от центра города. Частью его экспозиции является «кельтская деревня» - воссозданы дома валлийцев, какими они их когда-то строили.
Кардифф интересен еще и тем, что в районе гавани, вокруг старых доков, построено несколько комплексов многоэтажных многоквартирных домов более привычных нам и непривычных британцам. Но, в отличие от наших, на просторе, да еще и у воды.
С новым восприятием мира и жизни связана одна из самых ярких черт современного Кардиффа - постоянный карнавал на центральной улице св. Марии (St Mary). Это буквально гвоздь программы посещения города.
Так-то, днем, улица выглядит вполне пристойно.
Но вечером…
Тут можно встретить барышень с картонными ушками. В купальниках, будто они собираются на пляж, в костюмах мультяшных героев или даже вот так…
Не так давно хозяева питейных заведений улицы решили для привлечения молодежи проводить тематические вечера, давая скидки на вход в костюмах. А потом кинулись соперничать, кто объявит более интересную вечеринку. Молодежь приняла это с восторгом, норовит еще и всякие мальчишники-девичники стилизованные проводить, и теперь в городе можно встретить кого угодно.
Особенно вечером.
Ясно, что молодежь отбросила вместе с традиционными взглядами на одежду и многие другие ограничения поведения.
Совсем недавно снимки с этой улицы прославили польского фотографа Матея Даковича. Поглядеть их можно, например, тут.
Все эти совершенно новые здания, поведение молодых и снисходительность взрослых, создают ощущение особого, непривычного для Европы города. Кардифф молод и свободен в выражении. Как будто прежние рамки поведения ушли прочь вместе со старым временем, и теперь самая молодая столица в Западной Европе ищет новый путь для себя и своей страны.
Кардифф мы увидели после Солсбери и Стоунхенджа. Правда, тогда еще не понимали, что характерно, а что нет. Более того, первый взгляд был сделан в первый же день приезда. Где-то на заднем фоне еще шумела Москва.
Зато утро, после «перехода через ночь» мы встретили у гостеприимного
Бориса в новой стране и уже с совершенно новыми ощущениями. Впереди был целый Уэльс.
Сначала отправились на море, на умопомрачительный пляж Монкнаш Бич. Об этом - читать дальше.
В качестве музыкального оформления играет валлийская городская песня Sosban fach в исполнении уличных музыкантов. Эта народная песня, одна из самых популярных в Уэльсе, хотя и имеет вроде бы молодое звучание, но, судя по тексту, весьма старая.
Sosban fach
Валлийский текст:
Mae bys Meri-Ann wedi brifo,
A Dafydd y gwas ddim yn iach.
Mae'r baban yn y crud yn crio,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.
Sosban fach yn berwi ar y tân,
Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
A'r gath wedi sgramo Joni bach.
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A gwt ei grys e mas.
Mae bys Meri-Ann wedi gwella,
A Dafydd y gwas yn ei fedd;
Mae'r baban yn y crud wedi tyfu,
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
Dai bach y sowldiwr,
A gwt ei grys e mas.
Aeth hen Fari Jones i Ffair y Caerau
I brynu set o lestri de;
Ond mynd i'r ffos aeth Mari gyda'i llestri
Trwy yfed gormod lawer iawn o 'de'
Sosban fach yn berwi ar y tân
Sosban fawr yn berwi ar y llawr
A'r gath wedi huno mewn hedd.
Примерный перевод
Кастрюля кипит
Мэри-Энн поранила палец
Слуге Дэвиду нехорошо
Ребенок плачет в колыбели
И кошка поцарапала маленького Джонни
Рефрен:
Маленькая кастрюля кипит на огне
Большая кастрюля кипит на полу
И кошка поцарапала маленького Джонни
Припев
Маленький Дэй - солдат. - 3 раза
И с рубашки его свисает хвост
(Дэй/Dai - разговорное прозвание валлийцев, как мы называем немцев фрицами, а нас - иванами)
(свисающий хвост - валлийцы-наемники во времена средневековья носили вместо меча большой нож. Подвешивали они его за спиной, и он свисал сзади как хвост. Во время Столетней войны французы тем и обосновывали, что англичане исчадия ада - у них даже хвосты висят)
Пальцу Мэри-Энн стало лучше
Слуга Дэвид лежит в гробу
Ребенок в колыбели вырос
И кошка «мирно спит»
Старая Мэри Джонс отправилась на ярмарку в Каераи
Чтобы купить чайный сервиз
Но Мэри и ее чашки оказались в канаве,
Из-за употребления слишком большого количества «чая». (видимо, строчка о вреде алкоголя)
Дополнительные материалы
Про маршрут, гостиницы и всякие технические подробности
Язык, музыка и танцы Уэльса
Красный дракон и гимн Уэльса