Дебедское ущелье и монастырь Одзун высоко над ним
Показанные в прошлых частях Степанаван и древняя Лорийская крепость - хоть и бывшая столица земли Лори, а всё же - лишь прелюдия к ней. Сердцем этой исторической области можно назвать жутковатый рудничный городок Алаверди, вокруг которого концентрация древностей, развешанных по склонам огромного каньона реке Дебед, поражает даже на фоне прочего Закавказья. Рассказ об этом живописном уголке Армении начну с дороги из Ванадзора (Кировакана) по дну каньона и монастыря Одзун, висящего над ней чуть-чуть пониже Солнца.
Между Ванадзором и Алаверди (а это километров 40) довольно часто бегают маршрутки, но зная о красоте дороги, мне не хотелось кусать себе локти, сидя на заднем сидении, оттёртому соседями от окна. На этот раз автостоп был продиктован не отсутствием транспорта и даже не экономией, а возможностью иметь хороший обзор. Но судьба и водителя послала нам интересного: в машине с орлиной лапой-оберегом ехал огромный тучный мужик в чёрном свитере и с такой же чёрной, кинематографически зловещей бородой. Говорил он при этом очень кротко и тихо, на заправке угостил нас кофе, а позже даже рискнул нам сознаться, что он по профессии живодёр, то есть с точки зрения многих - без пяти минут палач... Более того, и по хобби он был охотником, но у меня осталось чёткое впечатление, что этот враг четвероногих и крылатых никогда бы не причинил зла человеку.
2.
С дороги он показывал нам скалы, в пещерах которых гнездятся грифы:
3.
Дорога вдоль Памбака поначалу не отличалась особой живописностью:
4.
Но река неуклонно врезается в плато, и с каждым километром склоны каньона вырастают всё выше над головой:
5.
Многие обрывы украшает "столбчатая отдельность" - не такая масштабная, как в каньоне Гарни, и всё же в Армении к ней очень быстро успеваешь привыкнуть:
6.
А вот сквозь рухнувшую столбчатую скалу, задолго до первых людей успевшую пустить корни, пробит автомобильный тоннель:
7.
Не первый и не последний на этой дороге:
8.
Другой элемент инфраструктуры - водосбросы, во время паводков в горах направляющие потоки в реку, минуя дорожное полотно:
9.
Надо заметить, главной дорогой из Еревана в Тбилиси эта трасса не была ни в прошлом, ни сейчас. Пушкин ехал в Эрзурум через нынешний Степанаван и Двальский перевал на Базумском хребте, позже ставший Пушкинским перевалом - за ним расходились пути на Персию (через Эривань) и Турцию (через Гюмри). Нынешняя трасса двух закавказских столиц проходит через Севан, Дилижан, Иджеван и прифронтовые сёла у азербайджанской границы, где водитель предусмотрительно разгоняются, боясь снайперов с той стороны. Алавердийская трасса безопаснее и короче, но по словам местных, ездить по ней с нормальной скоростью стало возможно только после реконструкции уже при Пашиняне. Поэтому в первую очередь Дебедское ущелье - это железнодорожный путь, начинавшийся в 1897 году с Тифлис-Карсской железной дороги:
10а.
Благородные старинные мосты здесь привычная часть пейзажа:
10.
Всё это немного напоминает Трансъиранскую магистраль меж Тегераном и Сари, но только в очень облегчённой версии - Дебед, в Грузии меняющий имя на Борчала, впадает в Куру нижи Тбилиси, а потому поездам здесь не приходится одолевать перевал.
11.
И тем не менее профиль здесь один из самых сложных среди дореволюционных железных дорог:
12.
Одно из самых живописных мест ущелья - пересечение асфальтовой и железной дорог:
13.
Кое-где попадаются станции, но старинных вокзалов на них не видать:
14.
Да и поезда при нас не проходили:
15.
Между тем, сам не заметил как, мы проскочили устье Дзорагета, а значит с этого момента Памбак превратился в Дебед, а бывший Александропольский уезд Эриваньской губернии сменился Борчалинским уездом Тифлисской губернии. Делить Гугарк (историческую область, ядром которой было Лори), куда персидский шах в 17 веке ещё и азербайджанцев подселил, армяне и грузины пытаются уже без малого 2200 лет, а в 1918 году даже единственный раз в своей истории воевали - ГДР (не Германская!) претендовала на всю территорию Тифлисской губернии, Первая Армянская республика - на территории с преимущественно армянским населением, то есть Лори, Тавуш и Джавахетию. И вот в декабре 1918 года со стычки на станции Кобер (Кобайр) началась небольшая пограничная война, закончившаяся к Новому году ничьей и созданием в Лори нейтральной зоны. В каком-то смысле эта война два года спустя стоила армянам Арарата и Карса - противостоять молодой Турецкой республике в одиночку Армения бы не смогла, а вот союз хотя бы с Грузией уже давал надежду, но Грузия тогда демонстративно объявила нейтралитет. Большевики, захватив Армению, ввязываться в новую русско-турецкую войну за Карс не стали, но дали армянам хотя бы утешительный приз в виде нейтральной зоны Гугарка. Куда мы и въезжаем теперь:
16.
Здесь начинаются мрачного вида промзоны, и в округе Алаверди их прокопчённый ржавый металл причудливо переплетается с камнем древних обителей:
17.
Конкретно это - микрогородок Туманян (1,7 тыс. жителей), основанный в 1926 году как Дагидзор при строительстве пущенного в 1934 году комбината огнеупорных материалов. В 1947 году он стал ПГТ, в 1951 получил нынешнее название в честь великого армянского поэта Ованнеса Туманяна, уроженца стоявшего чуть выше по течению села Дзех. Посёлком бывший Дагидзор по сути и остался, его население никогда не превышало 2,5 тысяч человек, но в 1995 году с упразднением самого статуса ПГТ его не разжаловали в село, а повысили в город.
18.
С трассы над Дебедом просматривается какой-никакой сталинский ансамбль:
19.
А чуть дальше по течению Дебеда выше по левому берегу висит первый на нашем пути из монастырей Алаверди - Кобайр:
20.
Как и Ахтала, замыкающая эту цепочку обителей с другого конца, Кобайр весьма наглядно иллюстрирует Гугарк как Армяногрузию. Зародившийся в 11 веке, этот монастырь опекался царевнами Кюрикид - местной династии, в 978 года отпочковавшейся от Багратидов и провозгласивших на землях Гугарка Ташир-Дзорагетское (Лорийское) царство, некоторое время пытавшееся бороться со стольным Ани за гегемонию армянского мира. Кюрикидам монастырь принадлежал и сотню лет после того, как в 1118 году Лорийское царство покорил грузинский монарх Давид Строитель, а сами они окопались на небольшом клочке земли вокруг замка Тавуш. Однако на рубеже 12-13 веков, на волне успешных войн Грузии с мусульманами самым влиятельными князьями Армении сделался дом Закарян. То ли армяне-вассалы Грузии, то ли грузины-наместники, они получили в своё управление всю Восточную Армению, ну а Лори стала центром их владений. Где-то в середине 13 века и Кобайрский монастырь от Кюрикидов перешёл к Закарянам, и в 1261 году в нём был похоронен Шаханшах Закарян, в прямом смысле слова убитый известием о гибели своего сына от монгольской стрелы. Но если первые Закаряны ещё принадлежали армянской церкви, то их потомки разбрелись между патриархом и католикосом: Шаханшах был халкидонит, то есть по-нашему говоря - православный. По такому случаю и Кобайр переосвятили в православие, капитально перестроили, расписали фресками да снабдили множеством надписей архаичным грузинским шрифтом. Позже монастырь был заброшен, а в 17-18 веках вновь возродился как армянский, но армянам хватило достоинства не уничтожать здесь грузинских следов. С трассы видны какая-то часовенка ниже по склону, пещера с некрополем в кельях, главный храм эпохи Кюрикидов и колоколенка-усыпальница Закарянов (1279), но не видна открытая внешнему мира апсида, внутри которой сохранился комплекс самых совершенных в Армении фресок. Всё это ещё и висит над дорогой, а подняться в обитель можно лишь по извилистой лесной тропе. Я поленился ехать в Кобайр, так что отсылаю в отдельный пост maximus101.
21.
Едем дальше вдоль Дебеда:
22.
От Кобайра рукой подать до следующего монастыря Одзун... вот только пространство тут делится на два уровня с весьма немногочисленными точками перехода.
23.
И по дороге в Одзун нужно подняться по лестнице серпантинов на 300-400 метров:
24.
Внизу - окраины Алаверди:
25.
Рудничные посёлки с печатью упадка:
26.
А наверху - Одзун (или, до 1967 года - Узунлар), неописуемо огромное (4,5 тыс. жителей, но "на глаз" 10-20 тысяч!) село, растёкшееся кляксой по плоской поверхности плато, за восточной околицей обрывающейся к Дебеду под прямым углом:
27.
1500 лет назад, когда Грузия была ещё небольшим государством, а Великая Армения - внушительных размеров империей, и царство Лори называлось гаваром (уездом) Ташир, Одзун был центром этого гавара. Позже наступили века арабского господства, под конец которого армянские и грузинские цари Багратиды вступили, натурально, в гонку за Гугарк, по итогам которой у Армяногрузии появились новые столицы - Самшвильде и Лориберд. Однако на сломе эпох Одзун успел дать Армении человека, не давшего своей малой родине забыться - католикоса (в 717-28 годах) Ованнеса III Имастасера. В легендах он изгонял вишапов (драконов), а реальности - византийцев, подружившись с арабским халифом Хишамом и получив от него гарантии того, что армян не будут насильно обращать в ислам. Это сразу дало арабам козырь в борьбе за Армению с греками, так что вплоть до обретения независимости в войнах с Византией армяне поддерживали скорее Халифат. Выбив же для Армении религиозную автономию, Ованнес Одзунский затеял церковную реформу, создав единую книгу армянских церковных канонов, а также пытался заключить унию с Сирийской яковитской церковью, видимо надеясь собрать "дохалкидонские" церкви в единый фронт. Памятник ему и стоит посреди села:
28.
Но куда более важным памятником Ованнесу III стал Одзунский монастырь, расположившийся где-то в самой середине сельских улиц. Мы приехали сюда на такси, и у входа нас тут же приметил батюшка, о чём-то общавшийся с продавщицами сувениров. Как я понимаю, он здесь с утра до вечера, и когда приезжают туристы - лично проводит экскурсии и открывает большую часть времени запертый собор:
29.
Весь Одзунаванк - это по сути дела всего 2 постройки: собор Сурб-Аствацацин и слева от него Одзунский обелиск:
30.
Нынешнее здание собора, по армянским меркам огромное (32 на 21 метр), скорее всего построил в начале 8 века сам Ованнес Имастасер. Но история его длиннее в обе стороны - парные звонницы на восточном фасаде, например, появились в 1889 году, а галереи... единственный в Армении храм с аналогичными галереями - Ереруйкская базилика рубежа 4-5 веков.
31.
Детали собора - кресты, оконцы, сонечные часы:
31а.
Полусбитые барельефы у окон:
32.
В том числе листья ореха и винограда - символы язычества и христианства, вместе с другими символами слагавшие наглядное пособие для неграмотных селян, почему христианином быть хорошо, а нехристью - плохо.
33.
Ворота собора. Обратите внимание на уже знакомый по позапрошлому кадру сюжет на двери:
34.
За дверями - огромный холодный каменный зал, на первый взгляд совсем невзрачный:
35.
Но батюшка обратил наше внимание на множество каменных деталей:
36.
Они остались от прошлого здания храма, которое обычно датируют 6 веком, то есть на 150-200 лет старше остальных стен. А вот Богоматерь - скорее всё-таки восьмого века:
36а.
У колонн - находки от керамики до хачкаров, среди которых выделяется макет какого-то здания с мавританскими арками, возможно привезённый Ованнесом Одзунским из своего визита к халифу Хишаму:
37.
И в целом собор, в 2012-14 годах отреставрированный специалистами из Милана, впечатляет каким-то особым панхристианским духом. Более всего он напомнил мне не иные храмы Армении, а нордические каменные церкви с эстонского острова Сааремаа, где я впервые видел диалектику языческого ореха с христианским виноградом.
38.
Вокруг - древнее пышное кладбище:
39.
Где есть и огромные хачкары:
40.
И плиты, рассказывающие о тех, кто под ними лежит:
41.
А среди них стоит Одзунский обелиск, на самом деле главная ценность этой обители:
42.
Знаменитые армянские хачкары - явление относительно позднее: как просто кресты на камнях они стали появляться в годы арабского господства, а свой нынешний облик с каменным кружевом (см. Норатус) и вовсе обрели менее тысячи лет назад, под влиянием сельджуков их Хорезма. В глубокой древности у армян или живших тут до них племён были антропоморфные идолы и вишапы, похожие на каменных рыб (см. здесь). А вот в Великой Армении и до, и после Крещения строили обелиски, украшенные барельефами на гранях - я показывал такие в Талине и в Ереване, как на крыльце Национального музея, так и в далёком предместье Аван. Но как-то так вышло, что самый большой и сложный из уцелевших обелисков Великой Армении был построен в 6 веке уездном городе Одзун.
42а.
Не просто обелиск, а целая конструкция из ступенчатого основания (у древнейших армянских церквей такие считают заимствованными от языческих храмов), двух арок и стоящих в них менгиров, кажущихся ещё более древними. При этом с западной стороны барельефы с них практически облупились, а вот с восточной сохранились почти полностью:
43.
Как я понимаю, излагается на них история крещения Армении (см. Эчмиадзин) - тут и царь Трдат III со свиной головой, которую обрёл после казни христианских дев-риписмиянок и от которой избавился лишь крестившись у Григория Просветителя (см. Хор-Вирап), и мавзолей-башня Святой Рипсиме, на месте которого в Вагаршапате давно уже построена церковь. Такие вот башни-мартирии - полностью исчезнувший пласт армянского зодчества, ещё живой в те годы, когда строился этот обелиск:
44.
44а.
На этом простимся с Одзуном и вновь будем спускаться на Дебед. Над окраинами Алаверди висит село Акори - по карте вплотную примыкающее к городу, а на местности... видите сами:
45.
Алаверди - это в первую очередь медные рудники, известные примерно с 13 века, непрерывную же их историю начали греки из Аргируполиса (ныне Гюмушхане в Турции), лучшие рудокопы Передней Азии, в 1780 году, в короткий период независимости, приглашённые грузинским царём. Город же из Алаверди сделали французы, в 1887 году взявшие рудники в концессию - к началу Первой Мировой войны здесь добывалось 12% меди в Российской империи. И вот дорога петляет среди старых горняцких предместий:
46.
Впереди - самый зрелищный и самый мрачный город Армении:
47.
О котором - в следующей части. Но не обо всём Алаверди, а лишь про его нижний ярус:
48.
АРМЕНИЯ-2019
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Арарат. Виды и подножья (Армения, Турция).
Армения. Церковь и зодчество.
Армения. Народы Армении.
Армения. Исторические области и народы.
Армения. Транспорт.
Армения. Кухня и современная этнография.
Армения. Становление и реалии.
Армения/Азербайджан. Вражда и люди.
Айрарат (марзы Айрарат, Армавир, Арагацотн, Котайк, Ширак)
Ереван. Парк Ахтанак и городской пейзаж.
Ереван. Вокзалы и особенности.
Ереван. Метро и наземный транспорт.
Ереван. Каскад и Северный проспект.
Ереван. Площадь Республики и бывшая крепость.
Ереван. Кентрон. Осколки Эривани.
Ереван. Кентрон. Разное.
Ереван. Бульварное кольцо.
Ереван. Раздан.
Ереван. Нор-Норк, Канакер и Аван.
Ереван. Ераблур, Шенгавит, Тайшебаини.
Ереван. Эребуни.
Вагаршапат. Эчмиадзин
Вагаршапат. Разное и окрестности (Зварнтоц).
Сардарапат.
Хор-Вирап, Армавир, Мецамор.
Акналич, Димитров. Езиды и ассирийцы.
Сардарапат. Этнографический музей Армении.
Гарни.
Гегард.
Аштарак.
Ошакан и Амберд.
Сагмосаванк и Ованаванк.
Талин, Аруч, Даштадем.
Анипемза. Ереруйк и турецкая граница.
Гюмри. Музей и площадь.
Гюмри. Старый Александрополь.
Гюмри. Александропольская крепость.
Гюмри. Ось Ленинакана.
Гюмри. Вокзал и Дырявый камень.
Гугарк (марзы Лори и Тавуш).
Спитак.
Ванадзор. Столица Лори.
Степанаван. Амракиц и Лориберд.
Степанаван. Город.
Дорога Ванадзор-Алаверди и монастырь Одзун.
Алаверди. Нижний город.
Алаверди. Верхний город и Санаин.
Ахпат и окрестности.
Ахтала.
Дилижан и монастырь Агарцин.
Фиолетово. Молокане.
Ноемберян. Прифронтовые сёла и виды на Азербайджан.
Сюник (марзы Гехаркуник, Вайоц-Дзор, Сюник) - см. оглавление.