Батуми. Часть 5: южные районы
В пятой части рассказа про главный курорт Закавказья - то, что не влезло в прошлые две: дальняя половина Старого города и Новый Приморский бульвар, заканчивающийся весьма занятным спонтанным аттракционом.
Начнём прогулку в самом центре - вот тут за спиной припортовый район с его храмами разных религий, а справа виднеется Европейская площадь близ бывшего дворца Аслана Абашидзе. В квартале от неё под часовой башней 1930-х годов, принадлежавшей наверное какому-нибудь Дому портовиков, расположилась ещё одна безымянная площадь:
2.
Напротив башни - старый цирк (1903), в интернациональном портовом городе построенный на полвека раньше театра:
3.
Хотя нынешнее здание - как я понимаю, всё-таки послевоенная сталинка, почти полностью повторяющая облик деревянного предшественника.
3а.
От цирка в сторону Турции уходит длинная улица, до революции бывшая Воронцовским проспектом, при Советах ставшая улицей Горького, а в независимой Грузии названная в честь аджарского поэта Зураба Горгиладзе. Парой кварталов далее к ней торцом, а фасадом вдоль улицы Асатиани расположилась мэрия. О первоначальном назначении здания я, как водится, ничего не нашёл, но рискну предположить, что чем-то административным, например правление возрождённой в 1903 году Батумской области, и было оно изначально:
4.
Сам же Вороноцвский проспект продирался сквозь огромный базар, на улице Горького ставший цепочкой скверов. Единственным зданием на месте бывшего торжища оказался Музей революции (1949), в 1998 году, уже на улице Горгиладзе, ставший музеем искусств:
5.
Оба назначения отражают роскошнейшие барельефы, созданные в 1951-52 годах скульптором Тамарой Абакелия.
5а.
Тут можно обратить внимание ещё и на то, что в центре барельефа ни кто иной, как Коба - под таким псевдонимом молодой Иосиф Джугашвилли организовал в Батуми стачку в 1902 году. Когда же это здание строилось, он под псевдонимом Сталин вершил судьбы мира. И тому, что этот барельеф цел, удивляться не стоит - самого могущественного в ХХ веке земляка грузины в целом уважают, в его родном Гори даже памятник простоял до конца 2000-х, а музей действует до сих пор.
6.
Конспирологи же Батумскую стачку очень любят: то ли это Ротшильды проводили на своих предприятиях учения, как правильно контролировать Россию, то ли их конкуренты Рокфеллеры завербовали агента.
7.
На улице Важи Пшавела, пересекающей улицу Горгиладзе далее, стоит показанная в прошлой части синагога, а по соседству с ней, на тихой улочке Джинчарадзе обитает Государственный музей Аджарии имени Харитона Ахледевиани. Основанный в 1908 году при училище имени Пушкина группой энтузиастов во главе с учителем труда Николаем Гоманом, в 1935 году музей переехал в старое казначейство (1883), в 1957 году надстроив над ним второй этаж. Ахледивиани же был директором этого музея полвека бессменно, в 1938-89 годах. И в музей этот, конечно, стоило мне сходить, полюбоваться на аджарские народные костюмы, старинные самогонные аппараты, интерьеры домов из каштановых брёвен, кремневые ружья-мачахелы и 18-метровый скелет кашалота, подаренный в 1962 году легендой китобойного промысла капитаном Алексеем Соляником... но курортная расслабленность взяла своё, и единственный раз я проходил мимо музея в нерабочее время.
8.
Третий в этом же районе археологический музей стоит на шумной улице Ильи Чавчавадзе - она ограничивает Старый Батум со стороны, противоположной морю, и пока в горах только строится объездная, наполовину состоящая из тоннелей, служит дорогой в Турцию. Музей с 1994 года занимает бывший ДК Профсоюзов 1950-х годов:
9.
А о том, насколько он археологический, можно догадаться по лужайке у входа:
10.
Впрочем, по ней же видна глубокая провинциальность древней Аджарии - никаких тебе клинописей, скульптур, резных обелисков, армянских хачкаров или стел с мусульманской вязью! Как я понимаю, и внутри тут в основном черепки да кувшины:
10а.
Но с улицы Чавчавадзе пока что вернёмся в Старый Батум, где есть ещё улицы древних, полумифических грузинских царей Фарнаваза и Горгасали. Первая до революции называлась Греческой, и именно на ней ближе к порту стоят полосатый Никольский собор и новодельная Батумская Пьяцца. Вторая была соответственно Католической, хотя огромный костёл и стоит чуть в стороне от неё. Второстепенные в припортовом районе, в дальней части батумского центра эти тихие улицы лучше сопротивляются строительному буму - попадаются на них даже деревянные дома!
11.
12.
В дальней части улицы Фарнаваза примечательна резиденция епископа:
13.
А вернее - миниатюрная церковка Иоакима и Анны (1998) на её заднем дворе:
14.
И школа №3, примечательная тем, что в 1990-х и 2000-х годах её здание было штабом 12-й военной базы Группы Российских войск в Закавказье. Вместе с аналогичным объектом в населённом армянами Ахалкалаки это и были те самые военные базы, которые в середине прошлого десятилетия долго и нудно требовал вывести из страны Михаил Саакашвили. В Батуми базировалась 145-я мотострелковая дивизия, на штыках которой здесь держалась власть Аслана Абашидзе - так что его "свободная экономическая зона" могла бы с равным успехом потянуть не только на независимое государство, но и на столь модную в современном мире "российскую оккупацию". Однако весной 2004-го, после Революции Роз, военные не защитили князя, а лишь обеспечили его бегство в Москву. Где, конечно, рассчитывали, что Саакашвили оценит это посредничество, но в итоге после 3 лет препирательств, угроз, эмбарго, провокаций и уговоров 145-я дивизия ушла из Батуми в Гюмри, где была расформирована, частью слившись с контингентом в Армении, а частью вернувшись в Россию. Огромные заброшенные воинские части я видел из окна маршрутки на самых дальних окраинах Батуми у выезда в сторону гор. Теперь (см. здесь в самом конце материала) в них живут беженцы из разрушенных паводком в 2012 году горных деревень - причём некоторые даже свои деревянные дома перетащили в город.
15.
Как я понимаю, до недавнего времени улицы Горгиладзе, Фарнаваза, Горгасали вели по сути в никуда, тихонько сходя на нет в массивах частного сектора. Теперь здесь кипит строительный бум, среди которого мне запомнилась пара зданий, неплохо стилизованных под конструктивизм, или скорее межвоенку независимой Грузинской демократической республики из параллельной Вселенной:
16.
Хотя вот на Чавчавадзе конструктивизм может и всамделишный - на викимапии это здание отмечено как бывшая швейная фабрика:
17.
Здесь улица Чавчавадзе в дни нашей поездки упиралась в какую-то коммунальную яму на целый квартал, судя по виду - существующую годами. Яма, которую маршрутки объезжали по вечно стоящим в пробках окрестным улицам, и символизировала для нас границу батумского центра.
18.
Небольшую площадь за ней отмечает что-то вроде бывшего ДК УВД, судя по изящной архитектуре и соседству с полицией:
19.
20.
20а.
Напротив - место, куда мы из съёмного Дома над мандариновым садом (см. первую часть) ездили чаще всего. Да, даже Варандею ничего человеческого не чуждо, и в курортном городе главной точкой притяжения для меня были не старинные церкви, смотровые площадки или НАТОвские корабли, а обыкновенный супермаркет. Где я отметил две вещи: в Грузии продаётся очень много российских продуктов, но у лимонада "Натахтари" на исторической родине раза в три больше разновидностей, чем в Москве:
21.
По соседству с "Черноморским моллом" - новый стадион, а между ними похожая на акулью пасть Арка Чёрного моря:
22.
Она открывает так называемый Новый Батуми - впечатляющий район новостроек, возникший уже после заката эпохи Саакашвили. Первый импульс этому району дал шейх Нахаян бен Мубарак аль Нахаян из Абу-Даби, в 2012 году подаривший Батуми 10 000 пальм. Высадили их, конечно, по всему городу, но в первую очередь - на Аллее Героев (видимо, существовавшей тут и в советские времена), перпендикулярной дороге на Турцию и берегу Чёрного моря. По последнему в 2015 году протянули новую часть Приморского бульвара, а затем строительный бум начал стремительно набирать обороты. Как я понимаю, эти жилые комплексы пиарились уже не в России и Украине в начале 2010-х, а в Турции, Азербайджане, арабских странах, Иране и Индии: к концу десятилетия более 70% покупателей батумской недвижимости были из этих государств. Масштаб новостроек Нового Батума поражает и подавляет - кабы ни пальмы, горы да живительная приморская влага, можно было бы подумать, что над головой Астана:
23.
Аллею Героев снабдили скульптурами от памятников вполне конкретным личностям до абстрактных композиций, как например вот эта вот "Ротация". Относительно пустые проезжие части регулярно становятся местом каких-нибудь гонок или состязаний - так, пару постов назад я показывал здесь задымивший пол-города дрифт.
24.
В конце Аллеи Героев - и её старейшее здание, Дом Юстиции (2011) в виде параболоида, который теперь уже сложно представить в окружении приземистых частного сектора, воинских частей да мелких промзон. Кадр ниже снят с Приморского бульвара, в этой части становящегося двусторонним - Аллея Героев упирается в озеро Ардагани:
25.
И на левом (относительно прошлого кадра) его конце высится жутковатая "Белая Магнолия" (см. пост про Батумский бульвар), а на правом расположился знакомый нам по второй части "Аджарский дом" - вопреки расположению и пафосном виду, лучший ресторан города, совсем не дорогой и специализирующийся на самобытной аджарской кухне. Ну а само озеро не случайно называется Ардаганским - среди высоток Нового Батуми ещё попадаются дореволюционные дома, в которых легко опознать казармы:
26.
Ардаганский полк был образован в 1899 году как "туземный", то есть комплектовавшийся местными горцами, и видимо первоначально действительно охранял Ардаган - окружной городок на севере Карсской области. В Батуме же тогда стоял Михайловский полк, служивший гарнизоном одноимённой крепости. Начинавшаяся в 1860-е годы с турецкого форта на мысе Бурун-Табие, в 1880-90-х она разрослась по холмам и мысам вокруг всего города, а в 1905 как морально устаревшая была упразднена. Возможно, принималось такое решение не без помощи каких-нибудь Ротшильдов, готовившихся под шумок очередной войны сделать крупнейший в мире нефтеналивной порт вполне себе всамделишным британским или французским Черноморским Сингапуром. В 1909 году, однако, генерал-лейтенант Александр Гернгросс добился у военного ведомства не только возрождения Михайловской крепости, но и её капитальной реконструкции. Одного лишь Михайловского полка нести службу уже не хватало, и в 1909 году на охрану стратегического порта заступила новая единица - объединённый из двух 204-й Ардагано-Михайловский полк, расквартировавшийся за городом у пресного озера:
27.
Его своеобразным советским наследником и стала 145-я дивизия, ну а в Новом Батуми от Ардаганского полка остался лишь пяток казарм, давно превращённые в жилые дома, да пороховой погреб Черноморской батареи (1895-1901):
28.
Но в основном Новый Батуми - действительно новый. Вот например между "Белой Магнолией" и круглым "Альянс-Паласом" пристроился самый красивый в мире "Макдональдс". Между прочим, вполне официально - свой самый красивый ресторан из свежепостроенных сеть выбирает ежегодно, и батумский "Мак" удостоился этого звания в 2014 году:
29.
Где-то недалеко - советское здание с граффити на балконах и просто неимоверно грузинский по своему стилю памятник:
30.
И даже банальной будке охранника автопарковки тут кто-то догадался придумать креативный вид:
31.
Доминанты Нового Батуми - круглый "Альянс-Палас" (41 этаж, 142м) и парные высотки "Орби-Сити" (43 этажа, 168 метров). Как видите, год назад ещё только строившиеся - их сдача планировалась на начало 2020-х годов, и ладно если ковидный локдаун не сделает их долгостроем. Пока же самой завершённой частью Нового Батуми стал Новый Приморский бульвар, по которому и пойдём теперь дальше.
32.
Вдоль новеньких ресторанов и клубов один другого странней:
33.
34.
35.
И на их фоне серый галечный пляж у мутного, глубокого и потому холодного моря откровенно непригляден. Советский Батуми не случайно был именно портом - как пляжный курорт он просто в силу географии не сможет тягаться с Ялтой или Сочи. Сложись история иначе, всё это буйство туркостроя накрыло бы скорее Гагру или Сухуми, но Грузии пришлось работать с тем, что есть. Батуми - не "убийца Сочи", и как пляжный курорт он актуален в первую очередь для самого Закавказья и очасти Ирана. Но Батуми занял другую, уникальную в постсоветских странах нишу "тусовочного курорта" для измученных запретами мусульман и "влюбивших в Грузию" русских и украинских дауншифтеров.
36.
В пафос новостроек вдруг вклинивается обшарпанный микрорайон, построенный для работников какого-нибудь давно снесённого и застроенного завода. Представляю, как сиротливо стояли эти дома в окружении частного сектора, а парень из центра, гулявший по бульвару с девушкой и узнавший, что она где-то здесь живёт, предпочитал со свидания аккуратно слинять, чтобы не ездить потом на этот конец географии. Пляжи в Батуми были и в те времена, но со своей приграничной спецификой - ночью их патрулировали наряды пограничников с мухтарами, просвечивали прожектора катеров береговой охраны, а гражданским было запрещено разводить на берегу костры или даже светить фонариками.
37.
Теперь здесь предельно глобалистический вид, так что и не ясно, Чёрное море плещется тут, Южно-Китайское или Карибское. Словно Саакашвили приделал к Грузии огромный лодочный мотор да встал на рейде между Флоридой и Кубой:
38.
Последний сегмент Батумского бульвара - просторный парк Леха и Марии Качиньских:
39.
Непосредственно у моря тут появляются заборы, пыльные участки без плитки, шланги компрессоров да бригады работяг - строительство бульвара продолжается:
40.
Однако для завершения рассказа о бульваре ненадолго с него сойдём. Дорога на Турцию после Арки Чёрного моря тянется сквозь частный сектор, заправки, парковки, автосервисы и магазины. В какой-то момент среди них появляются самолётик с французским флагом на хвосте да бюст с табличкой на грузинском. Памятник - видимо, первой грузинской лётчица Фатико Гогетидзе, уже знакомой нам по парку Шестого мая из прошлой части. Самолёт же, как опознали читатели, более всего похож на выпускавшийся с 1915 года "Кёртис JN-4", самый распространённый учебно-тренировочный биплан 1920-30-х годов. В первую очередь - в Америке, которой и принадлежала, несмотря на "французскую" палитру, такая символика в те времена. Прежде на борту самолётика была ещё и надпись "A.M.M.S Kelly Field" - это название крупнейшей американской тренировочной базы времён Первой Мировой: возможно, на ней проходили обучение и первые военные лётчики Грузинской демократической республики.
41.
Важнее то, что отмечает самолётик поворот к Батумскому аэропорту, по впадающей в море в нескольких километрах отсюда реке так же известному "Чорох". Он был построен в 2007 году на базе старого (с 1940 года) военного аэродрома, и трафик его с тех пор рос на двузначные цифры ежегодно - до 650 тысяч пассажиров в 2019 году. Что, впрочем, среди аэропортов бывшего СССР даже не первая сотня, а попадают в Батуми чаще поездом через Тбилиси или автобусом через Трабзон. Реконструкция коснулась в первую очередь терминала...
42.
....а скрывается за ним единственная взлётка, на которую не может сесть ничего крупнее "Боинга-737" или "Аэробуса А320". Так что непосредственно в Батуми летают всего несколько рейсов в день из Тбилиси, Стамбула, Тель-Авива и Минска, а в сезон так же из городов Украины, Казахстана и ОАЭ. Но расписания этих рейсов и онлайн-табло мы просматривали не раз...
43.
...так как минут за двадцать от Дома над мандариновым садом можно было дойти до обнесённого забором берега, где бульвар выглядит уже готовым, но формально ещё строится, и за временный забор официально ходить запрещено, а фактически все желающие ходят прямо на глазах у рабочих. С бульвара, спиной к морю, снят кадр выше, и вот, сверившись с расписанием, мы сели на камни и начали ждать:
44.
Вскоре со стороны моря раздался гул, и лишь через пару минут показались холодные огни высоко в небе:
45.
Когда прямо на тебя несётся самолёт - с непривычки страшновато! Аэропорты у моря с глиссадами прямо над пляжем - я знал этот сюжет по фотографиям и видео откуда-то из "жарких стран". И этот спонтанный аттракцион тоже добавляет Батуми тропичности:
46.
За три недели в городе мы ходили сюда не раз - купаться в море да любоваться самолётами над самой головой. Взлётка Батумского аэропорта проложена очень красиво, как будто упираясь в далёкие зубастые горы, густо посыпанные снегом после четырёх дней проливного дождя. Долина полноводного Чороха разделяет Месхетский и Шавшетский хребты, иначе - Малый Кавказ и Понт, и мне хочется думать, что над аэропортом нависает Карчал (3493м), одна из высочайших вершин Лазистана уже на территории Турции:
47.
48.
49.
50.
Но помимо самолётов, в Батуми прибывают ещё и поезда. Вдоль железной дороги, устроенной весьма нелинейно, прогуляемся в следующей, заключительной части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.