Комсомольск-на-Амуре. Часть 2: центр и Дзёмги
В прошлой части рассказа о Городе Юности было много комсомольской романтики и воровской тоски. Но всё это лишь производные от его сути: Комсомольск-на-Амуре - крупнейший на примерно 40% территории России индустриальный гигант, где словно наложились друг на друга Орск, Северодвинск и Рыбинск. Как на 4 китах в воде Амура, Комсомольск с 1930-х годов стоит на 4 заводах - металлургическом, нефтехимическом, судостроительном и авиастроительном. Нечётные из перечисленных находятся в основной части города, чётные - в обособленном районе Дзёмги. О первых двух я кратко рассказывал в прошлой части, а теперь отправимся туда, где строятся корабли Тихоокеанского флота, новейшие истребители и упрямый "Сухой Суперджет".
Как и всякий город, построенный с нуля и по плану, Комсомольск-на-Амуре логичен. Его центр между "Амурсталью" и Амурским судозаводом имеет явный "каркас" трёх проспектов. Перпендикулярные Амуру проспекты Первостроителей (от вокзала) и Мира, я показывал в прошлой части, по набережной пройдя с одного на другой. По обоим мы пересекали проспект Ленина - главную улицу Города Юности, проходящую параллельно Амуру в паре километров от реки. Его перспектива - на заглавном кадре, и блеск рельс пусть не вводит в заблуждение: трамваи по Комсомольску курсировали в 1957-2018 годах, но в итоге система пришла в такое состояние, что последние два года официально вроде и не ликвидирована, но остановлена до лучших времён. Лучше поднять взгляд - к пышным сталинкам:
2а.
На самом деле с архитектурой Городу Юности не повезло: он был основан в 1932 году на месте старого села Пермское, и к началу войны комсомольцы да военные здесь успели соорудить лишь самое главное - заводы. Кое-где успели закончить и общественные здания вроде показанных в прошлой части радиокомитета и авиаколледжа, но в основном довоенный КнА представлял собой хаос барачных посёлков с названиями типа Аварийный или Брусчатый городок. За капитальное жильё взамен изб и бараков массово взялись только после войны, теперь не без помощи з/к Нижамурлага. И, конечно же, немногое успели сделать до времён борьбы с архитектурными излишествами. Центральные кварталы проспекта Ленина - едва ли не единственный завершённый сталинский ансамбль Комсомольск-на-Амуре, но его облик напоминает, что будь в запасе у строителей ещё хоть несколько лет - Город Юности стоял бы в одном ряду с Магнитогорском или Новокузнецком. В прошлой части я показывал два дома с башнями на проспекте Мира, но символом Комсомольска стал столичных масштабов Дом с башней (1955) на проспекте Ленина:
2.
Торцом он глядит на компактную площадь Ленина, фактически являющуюся расширенным постаментом для Ильича (1957). За его спиной - ДК "Строитель" (1936-39), до 1949 года - Дом Красной Армии, ведь стройбат, придя на лыжах по замёрзшему Амуру, потрудился тут ничуть не меньше, чем комсомол. Теперь ДК заброшен - для его прихожан работы больше нет.
3.
А вот стоящее совсем рядом, на отходящей вбок Красногвардеской улице, бывшее здание строительного треста (1957-58) с роскошным сталинским портиком я, досадным образом, проглядел. На другой стороне площади на первом этаже очередной сталинки наше внимание привлекли дверные ручки в виде топоров, за которыми в кафе совершенно московского уровня делают суровые сибирские бургеры.
3а.
Сталинский фасад проспекта Ленина тянется ещё на пару кварталов, буквально с каждым домом скудея:
4.
Но думаю, ещё в прошлой части вы заметили, что сталинский Комсомольск - не столько целые дома, сколько детали:
5.
Те самые излишества, даже подворотням придающие запоминающийся вид:
5а.
В квартале от площади Ленина - местная Первая школа. Учитель физкультуры здесь не выявляет потенциальных бандюков для "Общака", и уборщица не распускает слухи, что кафе на Первостроителей подожгли иногородние - а 20 лет назад бывало и такое.
6.
Школы Города Юности все послевоенные - до того в них было просто некому ходить:
6а.
На перекрёстке с проспектом Мира проспект Ленина образует площадь Металлургов - совершенно невзрачное, шумное и загазованное кольцо, словно в подтверждение своего названия притягивающее выбросы "Амурстали". За кольцом свернём на тихую Пионерскую улицу:
7.
Которая и стала в Комсомольске нашим пристанищем - в одном из ближайших к проспекту дворов расположился хостел с забавным названием "Орешка", которое раскладывается на куда более пацанские "Орёл и решка". Тут модный дизайн и номера вместо цифр называются по странам вроде двухместных "Англии" и "Франции" или дормитория "США", но молодая администраторша встретила нас типично по-хабаровски - то есть резко на грани хамства: что в 2018, что в 2020-м у меня сложилось впечатление, что работники сферы услуг в Хабаровском крае и на севере Приморья первым делом хотят показать клиенту, что не боятся его. Впрочем, в "Орешке" тому были хотя бы причины - администраторшу ДОВЕЛИ: в весенний локдаун хостел превратился в стационар, где карантинились вахтовики перед отправкой в золотодобывающие артели. О том, что людям с малейшими признаками интеллекта на лице путь в "золотари" заказан, я тогда ещё не знал, а администраторша, не обременённая московской рефлексией, лишь воскликнула: "Да это быдло!". На карантине "золотари" преимущественно пили, вываливались из номеров в трусах, плясали на столе, блевали на пол, портили имущество и дрались под окном. С администраторшей у 40 мужиков был негласный мир: они её не обижают, а она никому на них не жалуется - ибо за пьянство компания штрафует рабочих на 50 тысяч рублей. И некоторые попадали на эти штрафы (впоследствии вычитавшиеся из зарплаты) по несколько раз, но продолжали пить. Вахтовики были основным контингентом и при нас - со всей России, но в основном - из других мест Дальнего Востока. В основном - угрюмые, не то чтоб дружелюбные, но в общем вежливые работящие мужики, и лишь один персонаж не мог провести вечера, чтобы к кому-нибудь не докопаться. Ещё одним обитателем "Орешки" был роскошный чёрный кот, и уж не знаю, от него ли (я аллергик) или от индустриального воздуха за окном я почти всё время в Комсомольске мучился одышкой. Однако на Пионерской я прожил 4 дня, отдыхая после Приморья и готовясь к БАМу, а Оля - так и вовсе неделю: в Николаевск-на-Амуре из-за адски дорогих билетов я ездил без неё.
7а.
В основном с Пионерской мы выходили на проспект Ленина - к супермаркетам и достопримечательностям. Но разок, покинув хостел, направились в сторону Амура. Пионерская - в общем типичная для Комсомольска непарадная улица, но именно поэтому во всём Городе Юности она впечатлила нас едва ли не больше всего. В этих запущенных, заросших бурьяном, уютно пахнущих тёплыми сырыми подвалами дворах мне виделась родной Судозавод на окраине Перми, а Оле - родная Бежица на окраине Брянска. Но только в те времена, когда люди звонили друг другу по лакированному телефону с крутящимися барабаном. И вот уже название Города Юности обретает совсем иной смысл...
8.
В дальней части Пионерской мы, внезапно, набрели на новостройки. В КнА их очень мало: Город Юности становится Городом Старости, в постсоветскую эпоху потеряв пятую часть населения и ужавшись с 320 до 270 тысяч жителей. Но борьбу с ветхим жильём никто не отменял, и в одном из кварталов новостройки соседствуют с тем, чему будут заменой:
9.
Пионерская привела нас к полурассыпавшимся воротам старейшего в городе (1935) парка "Судостроитель":
10.
Вид аллей которого - под стать. В самом центре парка по идее должен быть фонтан "Юноша с осетром", но то ли нет его там больше, то ли он облез так, что я на него даже внимания не обратил.
10а.
Ещё двое ворот парка вполне отреставрированы - одни глядят на улицу Кирова, по которой пройдём позже:
11.
Другие - на знакомую по прошлой части Аллею Труда, следующую крупную ось из параллельных Амуру:
12.
Здесь ворота дополнены городской доской почёта на необычайно капитальном пилоне:
12а.
Ворота глядят на жилую сталинку с колоритным панно:
13.
А доска почёта - на Дом Советов (1937-45), нетипично для советского градостроительства обращённый не к площади, а на узкую тихую улицу:
14.
14а.
По Аллее Труда от парка сходим в обе стороны - направо (если выйти из парка) будет знакомый нам проспект Мира, налево - пока не знакомая улица Кирова. С первым Аллея Труда пересекается на огромной и в основном пешеходной Площади Юности:
15.
Вдоль которой раскинул крылья ДК Судостроителей, такой огромный, что с пешеходной части площади элементарно не влезает в кадр:
16.
Поскольку вмещал натурально всё - от бассейна до Красного зала для сборов начальства. На мозаиках - сильный мужчина и умная женщина, но куда интереснее мозаики "Молодость и борьба" в глубине бескрайнего здания:
16а.
Ведь за нынешним невзрачным фасадом (1975) скрывается вполне себе сталинка, построенная в тех же 1937-44 годах:
17а.
И сохранившая первоначальный облик на задворках, куда можно заглянуть с проспекта Мира:
17.
Теперь вернёмся по Аллее Труда к воротам парка и дальше - на его противоположной опушке стоит кинотеатр "Комсомолец" (1947), где обитает краеведческий музей. Созданный комсомольцами в 1935-38 годах, он натурально бродячий: сперва располагался в одном из бараков стройки, затем - в ДК Строителей, в 1958 осел на первом этаже одной из сталинок проспекта Мира, и только в 2013 перебрался сюда:
18.
Изогнутый фасад "Комсомольца" глядит на круглую площадь Кирова. Гостиница на другой стороне Аллее Труда по изначальной задумке, видимо, должна была выглядеть симметрично, а получилась в итоге такой:
19.
А вот Дом быта 1970-х годов на другой стороне площади лучше хотя бы тем, что таким и замышлялся изначально:
20.
Да и деталей симпатичных не лишён:
20а.
За площадью Кирова Аллея Труда уходит в промзону с высокими заборами, мотками колючей проволоки, сплетениями толстых труб и острой необходимостью в многоэтажной парковке:
21.
Над Аллеей нависают трубы ТЭЦ-2 (197 МВт), пущенной в 1935 году, но свой нынешний бетонный вид принявшей 1964-74-м:
22.
И на её стене - одна из самых роскошных советских мозаик, что я только видел. Вдвойне интересно было смотреть на это всё глазами Оли, пол-жизни отдавшей машиностроительному заводу - всех присутствующих она сходу узнала в лицо:
23.
Мимо длинных и довольно невзрачных корпусов судостроительного колледжа Аллея Труда выводит на площадь Макарова, фактически представляющую собой парковку для сотрудников окрестной индустрии. В конце 1930-х годов для них актуальнее была фабрика-кухня, здание которой, ныне занятое всякой всячиной, соседствует с проходными:
24.
Ну а название площади в честь Степана Макарова, адмирала, погибшего на русско-японской войне, как бы намекает, что за сквером находится Амурский судозавод. В сквере - сразу два памятника: заводчанам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны (1968, кадр ниже) и Первостроителям (1976) на характерной стеле в виде якоря с кадра выше.
25.
В народе его прозвали Последний Несун, имея в виду, что всё, кроме самого корабля, с завода уже вынесли. Но на лапах бетонного якоря - и вся хронология:
1932, 27 января, из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР: "Осуществить строительство Амурского судостроительного завода. Москва, кремль".
1933, 12 июня, из акта закладки завода: "Заложен первый камень будущего гиганта ДВК [Дальневосточного края] АСЗ"
1936, 10 марта - произведена закладка первого судна на стапеле.
1936, 1 июля - приказом НК ТП Амурский судостроительный завод включён в число действующих предприятий.
1957 - коллектив завода приступил к строительству гражданских судов ледокольно-транспортного назначения типа "Амгуэма".
1961 - коллектив завода сдал государству первую атомную подводную лодку.
Собственно АСЗ им. Ленинского комсомола (отсюда - ЗЛК) и был исходной стройкой Города Юности, а металлургия и нефтехимия приложились уже по ходу дела. Татарский пролив и 600 километров русла Амура надёжно, как в реторте, хранили от японских милитаристов и американских империалистов новую кузницу кораблей для Тихоокеанского флота. Тем первым судном на стапелях была подлодка "Ленинец-11", спущенная на воду в 1935 году. Затем один за другим из АСЗ выходили в амурские волны эсминцы, доставлявшиеся сюда по частям аж из Николаева-на-Буге. Первым кораблём, построенным в Комсомольске от начала до конца стал спущенный на воду в 1938 году лёгкий крейсер "Калинин". Гражданское судостроение здесь начали осваивать во время войны, построив серию железнодорожных паромов для переброски эшелонов к Советской Гавани. Но главным вкладом АСЗ в гражданский флот в 1962-70 годах были "Амгуэмы", производство которых позже переехало в Херсон: последним судном этого типа стал "Михаил Сомов" (1975), раз в год из Архангельска делающий обход метеостанций российской Арктики. Ну а в 1958 году ЗЛК вышел к своей кульминации - на его стапелях была заложена атомная подводная лодка, и в последующие полвека Комсомольск-на-Амуре стал крупнейшим отечественным производителем АПЛ после Северодвинска.
26.
С годами, однако, рост тоннажа судов и обмеление Амура начали буквально душить ЗЛК: корабли не могут отсюда уйти своим ходом, а спускаются в море на баржах и буксируются на достройку в Большой Камень, где даже сохранилась в виде памятника рубка одной из местных АПЛ. Всего до распада Союза Амурский судозавод выпустил три сотни "изделий", включая 57 боевых надводных кораблей, 41 дизель-электрическую и 57 атомных подводных лодок. Последние из них, что удивительно, закладывались уже в начале 1990-х и строились тогда же за пару лет - упадок АСЗ наступил скорее в середине лихого десятилетия, и последняя субмарина "Нерпа" пролежала на стапелях до 2006 года, пока горожане рассуждали, не запитать ли от её реактора электросеть. Мучительно оживать завод начал лишь в 2010-х годах, но до былого размаха ему далеко - с воды Амура площадка кажется заброшенной, и лишь раз в пару лет её покидают новые корветы, строящиеся в крытому цеху. Подробный материал об их строительстве есть у dkphoto, а здесь - рассказ об очень симпатичном музее трудовой славы. Ну а перед проходной - обратите внимание на количество велосипедов:
27.
Из промзоны мы вновь направились к площади Кирова:
27а.
А с ней - по одноимённой улице вдаль от Амура. Улица Кирова в нынешнем Комсомольске явно второстепенная, но по её архитектуре видно, что в силу близости к судозаводу когда-то была основной. Вот например Дом с аркой (1937) - первое в городе капитальное жилое здание:
28.
И - действительно с аркой, масштаб которой заметнее из голого краснокирпичного двора:
29.
На зелёных стенах арки - колоритная перекличка надписей:
29а.
А напротив за густой зеленью вперемешку в послевоенными сталинками стоят откровенно конструктивистские дома - как например УВД или баня:
30.
Ещё один дом с аркой (1938) примечателен не столько архитектурой, сколько историей - заложенный проём превратился в своеобразный алтарь, с которого глядят три женских лица в кожаных шлемах:
31.
Мерный рёв ненадёжных и несовершенных моторов, лётчики в белых шарфах, да джунгли с туземцами-каннибалами, где пришлось совершать жёсткую посадку: эпоха ранней авиации, так живо описанная Экзюпире в "Планете Людей" несколько подзабылась в 1960-х на фоне космической эры, но служила как бы её репетицией. И молодого бесстрашного Валерия Чкалова (см. Чкаловск) я уже называл прото-Гагариным, но свой полёт из Москвы на охотский остров Удд он совершил в 1936 году, когда на Мылках и Дзёмгах стройка лишь набирала обороту, и потому и встречали героя в Хабаровске. Рекордами перелётов тогда был увлечён весь мир вплоть до маленьких стран типа Литвы, а целым классом авиации стали "рекордные самолёты", создававшиеся в одном экземпляре специально для того, чтоб как никто высоко подняться или как никто далеко улететь. Так в 1938 году на основе стратегического бомбардировщика АНТ-37 был создан самолёт "Родина", на котором пролететь без посадок 6450 километров от Москвы до приамурского села Керби должен был первый женский экипаж - командир Валентина Гризодубова, второй пилот Полина Осипенко и штурман Марина Раскова. Начавшийся 24 сентября полёт продлился более суток, и где-то над Сибирью у "Родины" пропала связь с землёй. С запасом горючего на полчаса лётчицы увидели впереди море, и поняли, что сесть успеют они в лучшем случае в тайгу. Присмотрев подходящее болото в верховьях Амгуни, Раскова прыгнула с парашютом, а Осипенко и Гризодубова остались на борту, сумев совершить жёсткую посадку. В том болоте и просидели лётчицы больше недели, пока над низовьями Амура носилось полсотни самолётов Дальневосточного военного округа. Наконец, 3 октября место крушения "Родины" было обнаружено с воздуха, и несколько дней саусия поднявшийся из Керби по Амгуни катер эвакуировал лётчиц. Приходить в себя героинь доставили в строящийся Комсомольск, где, за неимением гостиниц, расположили в свежепостроенном капитальном доме.
31а.
И в общем это была бы история со счастливым концом, если бы не одно "но": 4 октября 1938 года на помощь "Родине" отправились 4 самолёта с десантом медиков, техников, радистов, корреспондентов, и вот у самой цели "Дуглас" Александра Бряндинского и ТБ-3 героя Гражданской войны Якова Сорокина столкнулись в воздухе буквально на глазах у лётчиц. Дабы не портить праздник рекорда, власти предпочли умолчать о трагедии, объявив самолёты пропавшими без вести. 30 лет обломки крылатых машин и останки их экипажей пролежали в безлюдной тайге, пока в 1968 году случайно не были обнаружены охотниками из ближайшего селения Дуки. Охотники придали тела земле и поставили деревянный обелиск, став хранителями праха забытых героев. Лишь в 1989 году специальная экспедиция вывезла останки в Комсомольск, где и похоронили их торжественно в братской могиле прямо напротив Дома лётчиц. Следом из тайги извлекли и обломки самолётов - в 1993 году надгробием сделался того самого "Дугласа". На нём выгравировано 11 имён - но это только экипажи самолётов да корреспондент газеты "Тревога". На самом деле жертв было больше, но теперь даже в количестве их источники не сходятся - то ли 13, то ли 18, то ли даже 25... Осипенко разбилась год спустя под Рязанью, после чего Керби гордо переименовали себя в Село имени Полины Осипенко; Раскова погибла на войне, и только Гризодубова дожила до 1993 года, застав реабилитацию тех, кто летел ей помочь.
32.
Дом лётчиц стоит на фасаде квартала, когда-то известного как Брусчатка или Брусчатый городок:
33а.
Первые капитальные дома строились здесь на месте первых постоянных домов из бруса, а те в свою очередь - на месте первых палаток, с дерновым утеплением и заглублением в землю похожих на якутские и эвенкские балаганчики.
33б.
Место самой первой палатки отмечает стела "Слава городу Юности!", символично выглядящая на фоне капитальной многоэтажки и магазина мебели:
33.
В последнем квартале улицы Кирова - симпатичные ворота стадиона "Строитель":
34.
И, на перекрёстке с проспектом Ленина - огромный ТЦ и, внезапно, мечеть (2010-14). Дальний Восток, надо заметить, пока что самый немусульманский угол России - единственная историческая мечеть тут была в 19 веке на каторжном Сахалине, ну а сейчас их всего две, здесь и в Находке. Но без прихожан они стоят вряд ли: с советских времён на Дальнем Востоке влиятельны кавказские дельцы, а с тех пор, как Китай стал богаче России, сюда и среднеазиатский гастрбайтер зачастил.
35.
Итак, мы вернулись на проспект Ленина. Дома на разных его концах отмечены роскошными панно:
36.
Да и по всему Комсомольску попадаются творчески оформленные торцы многоэтажек:
37.
37а.
Мечеть стоит как будто на выезде из города, и отчасти это действительно так - проспект Ленина за улицей Кирова сменяется Комсомольским шоссе, пересекающим пойму речки Силинки. От шоссе до её устья - массивы частного сектора, в глубине которых затерян Успенский храм, перестроенный в 1970-72 годах из жилого дома. Заброшенные многоэтажки же напоминают о том, что КнА мог получить и пятого гиганта - завод "Парус" для производства то ли торпед, то ли корабельных ракет, строился здесь в 1980-е годы.
38.
За Силинкой встречают Дзёмги - официально Ленинский район, а по ощущениям как будто ещё один город в половину от центра - здесь живёт 86 тыс. человек. Первым поселением на месте центра было нанайской стойбище Мылки, имя другого стойбища сохранили Дзёмги. Центр начинался в 1932 году с судозавода, к которому в следующую пятилетку добавился металлургический завод, Дзёмги начинались в 1934 году с авиазавода, к которому в следующую пятилетку добавился нефтезавод. Здесь - другая сторона Комсомольска, концентрат его колорита.
39.
Хотел сказать - тёмная сторона, но нет, будь КнА планетой - в нём происходила бы смена дня и ночи с циклом в несколько десятилетий. Дзёмгинская ночь продолжалась в 1980-2000-х годах, когда этот район стал гнездом "Общака", столицей Дальневосточного криминального округа, резиденцией Евгения Васина по прозвищу "Джем", к концу 1990-х ставшего "теневый губернатором" территории, которая могла бы войти в десятку крупнейших стран мира. Подробнее про "Общак" я рассказывал в прошлой части, и регулярно раздавая интервью, Васин страшно гордился, что навёл в родном краю порядок. Но где тёмный властилин - там орки и гоблины урки и гопники: то ли в условиях тотальной криминализации мозгов, то ли в разброде, наступившем в 2001 году после ареста и гибели Джема, Дзёмги сделались едва ли не самым опасным районом России. Стены здесь поражают количество объявлений о помощи бомжам, наркоманам и пьяницам, а весь Дальний Восток знает, что в Дзёмгах опасно ходить даже днём...
39а.
...но кажется, эти страхи уже устарели, а Дзёмги перестали быть в Городе Юности тёмной стороной. Авиапром в 1990-х получил чудовищный удар, а как отличается контингент в городах с работающими авиазаводами от городов, где они в коматозе, я в своё время прочувствовал, сравнив интеллигентный Рыбинск и спившийся самарский Юнгородок. И как-то так вышло, что из десятков российских авиазаводов дзёмгинский КнААЗ (ранее КнААПО) начал возрождаться первым - в 2008 году. Здесь было развёрнуто производство истребителя Су-35С поколения "4++" и таких знаменитых машин, как истребитель 5-го поколения Су-57 и первый постсоветский авиалайнер SSJ-100. В иные годы на КнААЗ приходилось около половины (!) всего российского авиапрома. Приехав в Дзёмги в 2020 году ближе к вечеру, я увидел совершенно обычный, вполне безопасный район.
40.
Дворцовый переулок, наверняка озадачивший вас своим названием, ведёт к Полтиннику, как ласково называют местные ДК Авиастроителей им. 50-летия Октября. Открыт он был в 1963 году, а название получил в 1967, после того, как во дворце выступал Юрий Гагарин, имя которого досталось КнААПО (при Советах - Завод имени Гагарина, или просто ЗиГ). Увидев огромный ДК за сквером, мы слезли с маршрутки, и даже не догадались, что на самом деле посмотрели на него с задворков - 8-колонный фасад у Полтинника с другой стороны. Глядя на карту, я понимаю, что прошли мы лишь малую часть Дзёмг - от дворца авиазавода к его проходной. На Ленинградской улице - коттеджи сталинской эпохи:
41.
Большая часть Дзёмг - это обыкновенные многоэтажки 1970-80-х, построенные в том числе на месте снесённых раннесоветских домов. Самыми колоритными из таковых были "дома хетагуровок", тянувшиеся вдоль параллельного Ленинградской проспекта Победы, так и не увиденной нами главной улицы Дзёмг. Ну а за странным названием стоит и правда впечатляющая история. В 1860 году к несколькими семьям нанайцев добавились 30 семей пермяков. В 1932-34 к нескольким сотням пермяков добавились несколько тысяч комсомольцев, а зимой им на помощь пришли на лыжах из Хабаровска 6500 военных строителей. Заводы вводились в эксплуатацию, Город Юности рос бешеными темпами, вот только населял этот город Суровый Мужской Коллектив: среди 6000 первостроителей было всего 30 женщин. Одной из них стала ленинградская чертёжница Валентина Зарубина, в 17 лет уехавшая строить даже не Город Юности, а берегевую крепость в Де-Кастри. Там она обрела супруга - красноармейца Георгия Хетагурова (судя по фамилии - осетина), и под такой фамилией в 1936 году стала Всесоюзным депутатом да кинула клич: "Девушки! Сестры-комсомолки! К вам от имени молодых дальневосточниц обращаю свой призыв. Пять лет назад я стала дальневосточницей. Здесь открываются самые лучшие качества людей. Здесь умеют по-настоящему помогать товарищу, дружить и в радостях, и в невзгодах. Трудности сближают. И вот, дорогие подруги, вместе со всеми дальневосточницами я зову вас приехать к нам. Девушки на Дальнем Востоке привносят в суровую и часто огрубевшую жизнь то, что облагораживает, поднимает людей, вдохновляет их на новые героические дела. Думаю, что найдутся сотни и тысячи из вас, которые захотели бы приехать работать на Дальний Восток. Нам нужны слесари и токари, учительницы и чертежницы, машинистки и счетоводы, конторщицы и артистки. Нам нужны просто люди - смелые, решительные, самоотверженные. Вас ждут замечательная работа, замечательные люди, замечательное будущее. Мы ждем вас, дорогие подруги!". "Хетагуровское движение" начало набирать обороты: кто-то услышал клич, кто-то отправился на Дальний Восток добровольно-принудительно, а для иных это стало способом избежать попадания в не столь отдалённые, но более труднодоступные места. Уже в 1937 году с амурских пароходов на изрытый стройкой берег сошли 12 тысяч комсомолок, для которых возводились конструктивистские дома на проспекте Победы. И ещё - роддома: годом позже в Городе Юности грянул демографический взрыв...
41а.
Увы, строились дома хетагуровок второпях, из дешёвых материалов вроде шлакобетона, и потому пошли под снос ещё в советское время. Сталинками в Дзёмгах больше примечательна Советская улица, перпендикулярная проспекту Победы и Ленинградской:
42.
За первой линией её домов - разбитый в 1937 году Парк Гагарина, а по соседству - огромный сталинский дом, где жили, например, директора и главные инженеры авиазавода.
43.
Как я понимаю, эту сторону улицу строили пленные японцы после войны. Следующее здание - поликлиника:
44.
Больше запоминающаяся скульптурами перед входом:
45.
Рядом с ней развлекательный центр "Тридцатка" - бывший Кинотеатр имени 30 лет Октября (1947):
46.
С совершенно довоенной экспрессией барельефов:
47.
Напротив них - самый внушительный в городе Ильинский храм (2001-06), в 2012-м ставший кафедральным собором:
48.
Многие дома в Дзёмгах имели народные прозвища - например, Гвоздодёр, Клюшка или Три Поросёнка: скорее всего, такие ассоциации они вызывали при взгляде с воздуха, а людей, имеющих возможность на такой взгляд, тут явно жило больше обычного. За конечной маршруток и небольшим стихийным рыночком, где народ продаёт с ящиком дикоросы и кету, Советскую пересекает Уральская улица. В её начале - силикатное здание с пыльными окнами, чуть ли не танковыми ежами у входа и ледяными, словно мы где-нибудь в ДНР, взглядами военизированной охраны. Не ставшей, впрочем, нам мешать сфотографировать на другой стороне улицы жилой дом 1940-х годов и заводскую больницу (1939):
49.
За Уральской улицей начинается площадь Гагарина, и буквально за спиной у памятника Первокосмонавту (1982) встречают таблички о том, что дальше фотографировать запрещено.
50.
Но я, конечно же, им не внимал, сфотографировав ещё несколько зданий - пожарку (1938, кадр выше), отдел кадров (1937, изначально ясли)...
51.
...и заводоуправление, возводившееся в атмосфере такой строжайшей секретности, что точных дат его постройки теперь не найти. Левее за кадром остались блестящие новизной ворота с очень бдительно смотревшей за нами охраной, а за воротами - целый авиамузей изделий КнААПО. Среди них - аутентичные Ил-4 и "Дуглас" Ли-2 и полноразмерный макет Р-6 середины ХХ века, позднесоветские МиГ-17, Су-17, 27, 30 и 33, да ещё ракета "Аметист" впридачу - фото экспонатов есть на сайте КнААЗа. Снаружи, неподалёку, с 1975 года действует и общедоступный заводской музей, через который можно попасть на экскурсию непосредственно по заводу - правда, со строжайшим запретом на пронос фототехники. Может быть, я как блоггер сумел бы добиться разрешения и порадовал бы вас фотаграфиями бескрайних цехов, где вопреки всем диванным экспертам строится уже третья сотня "Суперджетов"... но по случаю одной известной хвори пока что экскурсий нет. Могу отослать лишь в посты dkphoto ( дополненный множеством деталей города) и russos ( свидетельствующий о том, что дело хатагуровок живёт).
52.
Впрочем, филиал музея у КнААЗа - само небо: очередное "изделие", сшибая шумом с ног, так и носилось у нас над головой всю эту прогулку.
52а.
В следующей части покинем Город Юности. И не на чём-нибудь, а на "Метеоре" вниз по Амуру.
ПРИАМУРЬЕ (2018-20)
Дальний Восток-2018. Оглавление.
Байкало-Амурский маршрут (2020). Оглавление.
Средний Амур (2018)
Благовещенск. Амур.
Благовещенск. Зея.
Благовещенск. Старый город.
Благовещенск. Окраины.
Биробиджан.
Хабаровск. Амурский утёс.
Хабаровск. Вокзал, Военная гора и общий колорит.
Хабаровск. Улица Муравьёва-Амурского.
Хабаровск. Дома и улицы.
Хабаровск. Мост и база КАФ.
Нижний Амур (2020)
Комсомольск-на-Амуре. Вокзал и Амур.
Комсомольск-на-Амуре. Проспект Ленина и Дзёмги.
По Амуру. Комсомольск - Богородское.
По Амуру. Богородское - Николаевск.
Николаевск-на-Амуре. Старый город и то, что от него осталось.
Николаевск-на-Амуре. Разное.
По Амуру. Чныррах и устье.