Эрзурум. Часть 2: Старый город, или Якутия
Среди турок и им сочувствующих Эрзурум, истории, колориту и видам которого была посвящена прошлая часть, считается городом неинтересным. Огромные средневековые мечети с тонкой резьбой по серому камню - не то, чем можно удивить бывавших в Конье или Кайсери. Однако мы в Турцию входили с чёрного хода, а потому и здесь были весьма впечатлены. Во второй части рассказа про столицу Турецкой Сибири погуляем по Старому Эрзуруму, или вернее по тому, что от него осталось.
Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии, - так описал единственную посещённую заграницу Александр Сергеевич Пушкин в своих совершенно топоблоггерских (по глубине погружения) путевых заметках. Старый Эрзурум очень компактен, и буквально все сегодняшние достопримечательности расположены в прямой видимости друг от друга. Вот в перспективе спускающейся с гор Паландокенской улицы, за тонким минаретом Нарманли-мечети (1736) видна показанная в прошлой части цитадель Мечеть-кале:
2.
А вот такой вид открывается в обратную сторону с её часовой башни. За сквером, разбитым на месте снесённых несколько лет назад старых улочек расположился Салтукидский квартал - название это я даю сам, но мне кажется оно весьма уместным. Взяв в 1049 году древний город на краю Византии, армянам известный как Карин, а грекам как Феодосиополь, туркмены-сельджуки увидели в нём много армянских беженцев из Эрзина, а потому и прозвали Эрзином Румейским - по-арабски Ардзн-ар-Рум. Одержанная в 1071 году при Марцикерте победа над Византией значила, что тюркская власть - это всерьёз и надолго, и грозный султан Альп-Арслан начал делить покорённые земли между своими подданными. Эрзурум получил как заслуженный трофей Абуль-Касым из племени салтукогулларов, превратившегося по такому случаю в дом Салтукид. И как часто бывало в истории, княжество оказалось куда долговечнее империи: построенный сельджуками Румский каганат от Балхаша до Босфора так и не дотянулся до Рима, зато повторил его судьбу, распавшись сперва на Западную и Восточную империи, а потом и вовсе на множество враждующих султанатов. Салтук-беи исправно расширяли пределы своего государства, именно тогда, в 12 веке, сделав Эрзурум тюркской столицей Западной Армении - под их властью оказался почти весь северо-восточный угол нынешний Турции, включая Карс, Байбурт и Трапезунд. В конечном счёте Салтукиды пали жертвой "собирания земель": Эрзурум тут можно сравнить с Муромом или Ростовом, ну а Турецким Владимиром стала Конья, сплотившая хоть и не каганат, а только султанат, однако тоже Румский. В 1202 году её правитель Сулейман-Шах II привлёк Салтукидов к походу на Грузию, в провале которого их и обвинил да отстранил от власти. Но хотя дальше по этим плато пронеслось немало исторических бурь, Эрзурум так и оставался центром завоёванной Салтукидами округи, оформившейся в 1533 году как провинция (эялет, а с 1867 года велаят) Османской империи. Для Турции в целом Салтукидский бейлик был пусть и первым тюркским государством в нынешних границах страны, а всё же прошёл небольшим эпизодом. Эрзуруму же Салтукиды определили судьбу, тем более о том, что этот город основан был армянами и когда-то назывался Карином, не напоминает теперь ничего. Напротив крепости - памятники салтукогульского господства: Большая мечеть, Двухминаретное медрсе и Трёхкупольное кладбище:
3.
Законченная в 1179 году Улу-джами Большой мечетью была прозвана буквально, а официально называлась мечетью Атабека. Громоздкая снаружи, она впечатляет внутри - по сути это и не здание, а огромный (50 на 50 метров) крытый двор, тёмный каменный лес со стволами пилонов, мхом мягких ковров и кронами куполов над головой:
4.
В темноте блестят три чрезвычайно тонко сделанных макета важнейших исламских святынь - Мекки, Медины...
5.
...и Иерусалима:
6.
А вот так Улу-джами выглядит с улочки, проходящей по её задворкам:
7.
С Большой мечетью соседствует медресе Чифте-Мнерли, Двухминаретным так же прозванное буквально, а официально называвшееся Хатуния. Иначе говоря - медресе Царевны: его построила в 1253-91 годах Худавенд-хатун, дочь румского султана Кей-Кубада, восстанавливая Эрзурум после разрушения в 1242 году монгольским вонечальником Байджу.
8.
Пара 26-метровых минаретов с совершенно среднеазиатскими голубыми изразцами - без преувеличения, символ города, как Адмиралтейство в Петербурге или Собор Василия Блаженного в Москве:
9.
Их силуэт узнаётся и на логотипе ила (уезда) Эрзурум, впервые попав мне в кадр ещё в Ишхане и Ошках:
9а.
А вот гербом здешним, если бы Турция использовала такие для регионов, мог быть ни больше ни меньше Двуглавый орёл: в Россию эта птица прилетела из-за Чёрного моря. Надо заметить, двуглавые орлы, как и драконы, водятся едва ли не по всему свету: древнейшие изображения этих гордых, но имеющих проблемы с целеполаганием птиц находят ещё в Шумере и Вавилоне - правда, у тамошнего Анзуды число голов варьируется от одной до двух. Стабильно двуглавого орла сумели вывести хетты, западные соседи здешних хурритов и хаттов, а если принять гипотезу о том, что именно Закавказье было прародиной ариев, можно предположить, что хеттского орла, имя и легенда которого так и остались неизвестными науке, индоевропейские кочевники разнесли по всей Евразии. Свои Дуглавые орлы были и в Индии, и в Китае, и в Испании при маврах, ну а тюрки, покорив Туран и ассимилировав скифов, могли просто взять эту птицу себе. На стенах медресе помимо каменных орлов ещё и живые сороки:
10а.
Впрочем, кто сказал, что над Евразией реял один и тот же Двуглавый орёл? Мне кажется логичным, что этот образ мог родиться независимо друг от друга, причём даже не обязательно как мифическое существо: maximus101 вполне логично предполагает, что сельджуки, чьи первым вождём был Тогрул-бек (дословно - Господин Орёл), претендуя на возрождение Римской империи под мусульманскими знамёнами, просто свели спиной к спине степняцкого и римского орлов. Ну а Византия под двуглавым орлом прожила дай бог пару последних веков своей истории: не вполне очевидно, что тюрки не только уничтожили эту империю в 1453 году, но и помогли ей возродиться в 1261-м. Никейская империя и Иконийский (ведь Конья у греков - Икония) султанат, оба официально Румские, именно так, спиной к спине, стояли против крестоносцев и монголов. Сам Михаил Палеолог в 1256 году бился с Байджу-нойном в войске султана Кей-Кавуса. 5 лет спустя выгнав "франков" из Константинополя, на трон возрождённой Византи он сел с двуглавым орлом на гербе, сделав гербом важнейшей православной держвы тюркскую военную тамгу. Ну а подлинно прославила этот символ Россия, подхватив упавшее знамя Константинополя, когда тюрки над греками окончательно взяли верх.
И тем страннее видеть почти что родной герб как стражу Байтерека (Мирового древа) на входе в турецкую мечеть:
10.
Двухминаретное медресе несколько меньше Большой мечети (50 на 40 метров по внешним стенам, 25 на 10 - по двору), и всё равно крупнейшее в Восточной Анатолии:
11.
Своей каменной холодностью так не похожее на среднеазиатские медресе:
12.
Его кельи кажутся каменными мешками:
12а.
Но прекрасна резьба порталов и колонн:
13.
14.
Мечеть медресе стоит как бы за пределами его основного двора, и впечатляет своей совершенно мавзолейной архитектурой:
15.
С мечетью длина Чифте-Минарли-медресе - без малого 80 метров:
16.
Но с обратной стороны мечеть смотрится абсолютно отдельной постройкой:
17.
Тяготеющей скорее к следующей локации - Трёхкупольному кладбищу, название Уч-Кумбетлер так же получившему буквально, но хоть здесь не официальному названию взамен. Уч-Кумбетлер считается некрополем Салтукидов, хотя на самом деле таковой покоится лишь под одним из трёх куполов - самый красивый на кладбище мавзолей с характерной "пиксельной" кладкой был построен в 1168 году для эмира Салтука, то ли сына, то ли внука Абуль-Касима. Под острыми куполами же - правители совсем другой эпохи: Байджу-нойона Румский султанат в союзе с Румской империей сумели отогнать, но войну за Закавказье он только начинал, а монголы в ту эпоху не проигрывали войн! Чингисханов внук Хулагу покорил Переднюю Азию и Ближний Восток и провозгласил в 1256 году свою собственную империю со столицей в Тебризе. Хубилай из далёкого Каракорума, решив, что Хулагу обосновался слишком далеко, чтобы воевать с ним, дал брату титул ильхана, по которому Хулагидская империя вошла в историю как Ильханат. Эрзурум в 1295 году стал её провинцией, а стало быть в этих мавзолеях 14 века покоятся его наместники:
18.
За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостью, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли... - писал об этом месте Пушкин в своём "Путешествии в Арзрум". С тем забавнее, что Уч-Кумбетлер - едва ли не единственное место в Восточной Анатолии, где таблички продублированы на том самом языке, которому поэт помог обрести современный облик. Причём расположен русский текст выше английского:
18а.
Само кладбище давным-давно, и без всяких воинствующих атеистов, ликвидировано - лишь мавзолеи в радиусе пары сотен метров стоят тут и там посреди пустырей и домов, на фоне увитых горнолыжными трассами склонов заснеженного Паландокена:
19.
С другой стороны - натопленная баня, аромат которой за несколько десятков метров висел в морозном воздухе:
20.
К забору некрополя когда-то лепились старые дома, теперь оказавшиеся словно сами на бывшем кладбище. Как я понимал, по соседству с мёртвыми султанами жили богатые купцы - вот например снабжённой табличкой памятника архитектуры дом Кемаля Альгура (1879):
21.
Cоседний дом напротив Таш-мечети (1905) такой табличкой не снабжён, но оказался он гораздо интереснее:
22.
У входа наше внимание привлёк небольшой лапидарий с коркой льда на воде, заполнившей чаши и корыта:
23.
И пока мы их фотографировали, от стоявшей рядом компании вдруг отделился мужичок да на очень условном английском пригласил нас внутрь:
24.
Но вовсе не на чай к гостеприимному хозяину, а в музей за тяжёлой старой дверью с хорошо знакомой по Средней Азии гендерной дифференциацией звонков - стук левой колотушки по металлу адресован мужской половине жильцов, а правой колотушки по дереву - женской:
25.
Один из туристических брендов "столицы Турецкой Сибири" - "эрзурумские дома". Климат на этом плато в без малого 2 километрах над уровнем моря, конечно, не то чтобы сибирский, но московского уж точно посуровее: лужи в Эрзуруме замерзают по ночам уже в середине ноября, а Паландокен покрыт снегом больше половины года. Поэтому здесь турок строился совсем не так, как в Стамбуле или даже соседнем Артвине. На прошлых кадрах обратите внимание на кладку - камень тут перемежается с деревянными балками, делающие дом чуть более пластичным. А пластичность эрзурумским домам была нужна не только из-за регулярных землетрясений, но и от перепадов температур между летним зноем и зимней стужей.
26.
Дверь ведёт в холодную прихожую, своеобразный аналог русских сеней. Отсюда лестница поднимается в жилую половину дома, а следующая маленькая дверца ведёт в хозяйственную часть. "Отсек" за ней - кладовки:
27.
За которыми встречает самое впечатляющее помещение эрзурумского дома - тандырбаши, своим устройством явно восходящее к глхатунам: армянским полуземлянкам под такими же ступенчатыми куполами. В доме это всесезонная кухня с камином и потолочным окном, обеспечивающими такую циркуляцию воздуха, чтобы здесь было тепло зимой и не слишком жарко летом:
28.
Камин представляет собой не узкую трубу, а как бы ещё один купол, каменные стены которого, раскаляясь, согревают весь дом:
28а.
По краям резные шкафчики с утварью - и очень жаль, что я не знаю, как это правильно называют местные турки:
29.
Что же до обилия вещей, всех этих предметов доброго старого быта, то рискну предположить, что свезли их сюда из снесённых кварталов:
30.
30а.
Теперь вернёмся в сени и поднимемся по лестнице на жилой этаж:
31.
В жилых комнатах хоть и остались резные потолки с османских времён, а всё же атмсофера скорее середины ХХ века, этакий турецкий вариант наших "бабушкиных квартир".
32.
Реалии Второй Сибири весьма наглядно иллюстрирует обилие лыж и снегоступов, среди которых, рядом с портретом хозяина - ещё один Двуглавый орёл. Как я понимаю, здесь он что-то вроде нашего коловрата - не герб страны с её дурацкими законами, коррупцией и произволом, а символом древнего благородного отечества, где "все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов(с)".
33.
Если спустя 14 месяцев после поездки мне не изменяет память - прямо у лестницы располагалась собственно жилая половина дома из мужской и женской комнат, одна из которых на кадрах выше, а в другой, за запертой дверью, теперь хозяева живут. Другую половину второго этажа занимает гостевая комната, по восточной традиции самая просторная и богатая, и даже печь тандырбаши здесь дополнена печкой-буржуйкой:
34.
На пышных коврах, которыми Эрзурум славился ещё когда был армянским Карином - всё те же лыжи, снегоступы, кинжалы, мултуки, с которыми спокойно соседствуют радиоприёмник и бинокль:
35.
На деревянном подоконнике же обнаружилась пара весьма интересных штуковин. Что в них интересного, - скажете вы, - самовара что ли Варандей никогда не видел?! Самовары, или вернее семеверы, в Турции правда есть - вот только пить чай кубометрами турки начали лишь в 1920-30-х годах, когда выращенный арабами и привезённый армянами "турецкий кофе" канул в историю вслед за Османской империей. Поэтому семевер - это махина с эстетическими достоинствами уровня той же буржуйки. Другой инструмент турецкого чаепития - чайданлык: пара медных чайников один на другом, нижний для кипятка, а верхний для заварки. Ну а здесь что-то среднее между чайданлыком и русским самоваром, и рискну предположить, из таких пили чай немногочисленные любители этого напитка эпохи Османской империи.
36.
Здесь же можно примерить исторические костюмы, чем мы пренебрегли. Тогда хозяин сам принял умеренно-исторический облик и спозировал нам. За экскурсию, на выходе, он конечно попросил денег, и точную сумму я не помню, но мне она показалась вполне адекватной.
37.
Всего в Эрзуруме сохранилось около 80 таких домов, и их власти взяли под охрану, а вот остальное... увы, тут "средовой подход" не возобладал:
38.
И Старый Эрзурум - это клочья нескольких улиц. Сохранивших, впрочем, довольно целостный пейзаж:
39.
Особенно колоритная, может из-за полного отсутствия асфальта и машин, улица проходит за Большой мечетью:
40.
Да ещё и выводит прямо в туристический квартал, который так и называется официально - "Эрзурум-Эвлери", то есть Эрзурумские дома:
41.
Кварталы вокруг крепости местные власти расчистили в середине 2010-х, и от знающих людей я слышал, что сносы Старых городов - общетурецкая закономерность. Но здесь "ещё когда это не было мейнстримом", в 1996-97 годах образовался целый конгломерат из 11 заброшенных домов, которые и выкупил бизнесмен Сиями Демир да к 2000 году сделал из них "общественное пространство":
42.
С рестораном, парой кафешек, сувенирными лавками...
43.
И обилием всякой всячины из снесённых кварталов от зимних саней и тележных колёс до питьевых фонтанов:
44.
Здесь же дежурит фиакр, в ноябре явно больше стоящие на месте, чем цокающий по переулкам:
45.
Из этих закоулочков мы вышли к главному перекрёстку Эрзурума - от вокзала перпендикулярно склонам Паландокена тут поднимается улица Мендереса, а вдоль фасадов Улу-мечети и Двухминаретного медресе приходит улица Джумхурриет (Республики). На перекрёстке стоит османская мечеть Лала Мустафа Паши (1562-70), чьё имя определённо знакомо всем смотретелям "Великолепного века" Один из величайших османских военачальников, серб-мусульманин Лала-Мустафа отвоевал у Венецианской республики Кипр, а у Сефевидской Персии - Закавказье, взяв Ереван и Баку. Над последним турецкое господство продлилось тогда больше четверти века, и оставило заметные следы вплоть до части построек дворца Ширваншахов. Ну а выходила турецкая армия на восток, конечно же, из Эрзурума, где Лала-Паша и построил большую мечеть:
46.
В бок мечети глядит "апсидой", опять же похожей на сельджукский мавзолей, ещё один памятник доосманской эпохи - медресе Якутия. Более того, Якутией в столице Второй Сибири называется и сам центральный район, включая места, показанные в прошлой части. И конечно в сухом морозе и угольной дымке такое название кажется вполне логичным, но не стоит забывать, что на берегах Алдана и Лены вообще-то живёт народ саха. Якутами их прозвали русские, покоряя Сибирь, но и те позаимствовали это слово у предыдущих сюзеренов - монголов. Дословно переводя, якуты - это украинцы (да простят меня и те, и другие), от древнетюркского "яка" - "край". И вот на восточном краю тюркского мира якуты строили урасы на склонах аласов, а на западном краю в 1310 году наместник монгольских ильханов Ходжа-Якут Газани начал строить небольшое, но роскошное медресе как символ ильханова господства.
47.
По назначению, впрочем, Якутия прослужила недолго, если послужила вообще - в 14 веке и Ильханат уже трещал по швам, и в 1310 году Эрзурум ненадолго перешёл под власть бывшего вассала - греческой Трапезундской империи. Вскоре православных греков вновь погнали тюрки-мусульмане, но в хаосе и чехарде султанатов и орд достроить медресе было толком и некому. Османы, овладев Эрзурумом в 1515 году, и вовсе решили, что мечетей тут и так достаточно, и оборудовали в старых стенах литейный завод с самой, пожалуй, красивой в мире трубой в средневековом минарете:
47а.
В 19 веке, со строительством фортов Эрзурумской крепости на окрестных горах Якутия сделалась военным складом. Лишь в 1973-75 годах здание было отреставрировано, и с 1991 года в нём находится этнографический музей:
48.
На фасаде с самой изящной в городе резьбой - Мировое древо, пара львов у корней да двуглавый орёл, не исключаю что сбитый военными, готовившими Эрзурум к войне с Россией. Как известно, суннитский ислам запрещает изображение человека и животных, и пока у нас ломают голову над происхождением тигров Самарканда, птиц Бухары, коней Ура-Тюбе или змеев Анау, турки поступают проще - сельджуки, дескать, эту традицию из Средней Азии привезли, а откуда она там - вот чья Средняя Азия, тот пусть и выясняет.
49.
В сам этнографический музей идти я поленился, ограничившись кадром у входа. Печи, меха и приводные колёса тут правда легко вообразить:
50.
А вокруг - обычный современный турецкий город, его самая людная и ухоженная часть. Светятся витрины, играет музыка, народ ждёт автобуса к дальним районам или вкушает за этими витринами чаг-кебаб:
51.
Почти что весь 400-тысячный Эрзурум выглядит примерно так:
52.
Но об окраинах и висящих над городом фортах - в следующей части.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.
Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
Карин (ил Эрзурум)
Эрзурум. От конгресса до крепости.
Эрзурум. Старый город.
Эрзурум. Табии.
Дорогами Анатолии. От вокзала и окраин Эрзурума через Агры до озера Ван.
Васпуракан и Туруберан (илы Ван и Битлис)
Ахлат
Ахтамар
Татван и Ванская переправа.
Ван. Город и музей Урарту.
Ван. Ванская скала.
Илы Агры и Ыгдыр
Баязет. Догубаязит.
Баязет. Дворец Исхак-паши.
Ыгдыр и земля Сурмалы.
Подножье Арарата.
Карсская область - будет позже.