Суровое Сибирское Лето. Часть 2 (июль): шаманы и вулканы Прибайкалья
В июньских скитаниях по диким степям Забайкалья я готовил июльский маршрут - пеший поход к Долине Вулканов в далёком Окинском районе на крайнем западе Бурятии. В Хабаровске и Тынде мы с Олей обсуждали по телефону, чего и сколько с собой брать. В поезде под Могочей я узнал, что нас будет трое - ещё на Лесном сходе Академии Вольных Путешествий я приглашал попутчиков, и вот из заинтересовавшихся людей осталась в деле автостопщица Аня. В Чите появилась определённость с датами: Аня нашла дешёвый невозвратный авиабилет в Иркутск на 5 июля, и на 6-е я зарезервировал маршрутку до Орлика, а на 7-е - заброску с другой группой в Хойто-Гол. Отправной точкой должен был стать Байкальск, где мы бы остановились у туринструктора и краеведа Иннокентия. Но когда был я в мрачном Нерчинском Заводе, Иннокентий сообщил, что по случаю известной хвори Бурятия вводит локдаун. Из Краснокаменска я вновь звонил в Орлик и узнал, что на маршрутку пускают теперь только по паспорту с местной пропиской, да и турбаза официально не должна была нас принимать. Маршрут усложнялся и обрастал неудобствами, хоть и был я уверен, что в окинской глуши всё это можно решить. Но у подножья священной горы Алханай я получил известие то ли от Иннокентия, то ли от Михаила mikka, что Тункинский и Окинский районы полностью закрываются на въезд для посторонних...
Что оставалось делать далше? На тот момент я решил, что сначала просто встретимся с Аней и Ольгой в Иркутске, а там придумаем что-нибудь.
Порядком устав за три недели путешествия по Даурии, в Иркутск я ехал больше отдыхать и видеться с друзьями. На вокзале меня встретила юная автостопщица Аделина, с которой годом ранее я ездил на Ольхон. Первым моим пристанищем в Сибирской Столице сделалась избушка на тихой пыльной улице Красных Мадьяр по соседству с модными деревянными променадами Иркутской Слободы. Над ветхим двориком сверкали новые высотки.
2.
И так ли важно, благоустроена избушка или нет, если в ней живут три молодые художницы?
3.
Несколько дней я почти безвылазно пролежал в своём спальном мешке в самой маленькой комнате. А 4 июля уехал в Култук, старинный посёлок у южной оконечности Байкала, где я уже бывал в прошлом году. С крутых склонов Олхинского плато, серпантина трассы "Байкал" и могучей петли Транссиба хорошо виден длинный Шаманский мыс, вдающийся в синюю воду:
4.
Туда и ехал я, и если осенью тут была тишина, то летом да в выходной машины с шумно отдыхающим людом слагали непрерывный ряд у воды. Но вот среди этих машин припарковался навьюченный мотоцикл, а с него спрыгнула на траву похожая на инопланетянку в своих дредах и доспехах Ольга Салий. Журналистка-фрилансер, автор блога-стендалона "Другие путешествия" с тех времён, когда всё это не было мейнстримом, опытная путешественница и самый настоящий "гражданин мира", она, уехав из родной Алма-Аты в Новосибирск, сменила десятки стран и городов, и со мной познакомилась в 2015 году где-то в машзале Богучанской ГЭС. Закрытие границ в 2020-м году застигло её в горнолыжном Шерегеше, а к лету на отложенные для заграничных путешествий деньги Ольга купила себе мотоцикл-эндуро да умчалась на нём в Горный Алтай. Вновь перезимовав в Шерегеше, этим летом она отправилась на том же мотоцикле во Владивосток, чтобы оттуда улететь на Камчатку. В основном Ольга ночевала на байк-постах - особых хостелах "для своих", сеть которых выросла по всей Сибири несколько лет назад после убийства мототуриста забайкальским каторжанином.
5.
Но в Култуке мы расположились в палатке у самой воды, а нашими соседями оказались парень и девушка из далёкой пограничной Кяхты, возвращавшиеся туда из Тюмени. Вечерний Байкал удивлял синевой воды, а над Шаманским мысом стояли странные столбы из чёрных мошек. Ночью поезда гремели вдалеке, как штормовое море, а по утру берег окутал туман. В этом тумане мы пошли вдоль мыса, и за очередным поворотом Ольга встрепенулась и начала восторженно пищать. Обернувшись, я увидел на камне жирную и явно довольную жизнью нерпу, но пока доставал фотоаппарат - та успела нырнуть. Искупались в холодной воде и мы, а ближе к полудню попрощались - до Владивостока ехать далеко...
6.
Я же маршруткой вернулся в Иркутск. Надо заметить, за два года у меня образовался в этом городе чётко "свой" район - юго-восточные кварталы вдоль Ангары между Иркутской ГЭС и Академическим мостом. В большинство коротких поездок из Иркутска я отправлялся с платформы Академическая, где останавливаются весьма многочисленные электрички, в большинстве своём проходящие город насквозь. И в 2020-м я отмечал свой день рождения вон в тех красных многоэтажках у левого края кадра, а в 2021-м поселился практически напротив них - в гостевом доме "Баргузин" на 6-й Советской улице. Расположенный напротив старинной казармы, он представлял собой самый что ни на есть доходник: по сути это гостиница, но вместо номеров в ней квартиры-студии с кухней и стиральной машиной, и всё это за 1200 рублей в день. В одной из квартир жили и сами хозяева - рассудительный батя Николай и обаятельный сын-атлет Сергей, с которыми я как-то сразу хорошо поладил. А с крыши открываются вот такой вид - избы старых предместий и то, что их теснит с триумфом в городе "строительного лобби".
7.
В номере было три места, и вот поздно вечером в ворота "Баргузина" постучалась Аня. Следующий день мы гуляли по городу, любуясь старыми деревянными улочками и церквями в буддийских орнаментах. Над городом стояла жара, так что в какой-то момент мы не выдержали и полезли купаться в ледяной Ангаре, найдя маленькую тихую заводь ниже устья Ушаковки. И - обсуждали варианты, куда податься теперь вместо Долины вулканов...
8
Я был не против просто отдохнуть в городе, совершив несколько относительно коротких вылазок - например, к голлендрам в Заларинский район, на Хамар-Дабан с Иннокентием или даже на вертолёте из Нижнеудинска в Тофаларию. Аня и вовсе приехала сюда впервые, так что её ждали незнакомыми Кругобайкалка и Ольхон. Но перво-наперво я предложил ей съездить на Олхинские скальники, а поздно вечером приняв в "Баргузин" доехавшую автостопом Олю, с утра поехал туда сам. По скальникам, этакой лайт-версии Красноярских Столбов, мы гуляли втроём:
9.
Поражаясь тому, что всего в 40 километрах от Иркутска встречают пейзажи суровой тайги. Аня осталась на скальниках ещё на одну ночь, мы же отчаянно спешили на электричку под начавшимся дождём. Я понимал, что мы опоздаем минут на 5, но ошибся - мы опоздали на несколько секунд, и когда я взбегал на платформу, в вагонах ещё не закрылись двери. Из жилья у станции был лишь питомник ездовых собак, и Оля пошла туда просить ночлега, а хозяин, выслушав её, бесплатно отвёз нас в ближайший посёлок Большой Луг, откуда мы за 1000 рублей поехали в Иркутск с лихой таксисткой Катериной. Дождь же лишь крепчал, так что порой, уже в черте Иркутска, её машина глохла в безразмерных лужах...
10.
В Иркутске, тем временем, наползал свой локдаун - в фуд-кортах убрали столики, а первыми сакральными жертвами на закрытие оказались солярии и театры. Мрачные флешбеки 2020 года намекали, что идею Долины вулканов можно похоронить. Меня осенил "план Б" отправиться в поход вдоль Байкала - "Восходом" до Больших Котов, пешком до Большого Голоустного, на частном катере до Песчаной бухты, а оттуда вновь пешком до Бугульдейки. На "Восход" мы с Ольгой должны были сесть в Иркутске, а Аня - в Листвянке, предварительно погуляв по Кругобайкалке и переправившись из Порта-Байкала через исток Ангары. Решив стартовать 12 июля, я оформил по 3 билета на "Восход" и катер. Ещё 2000 рублей ушло на пропуска в Прибайкальский Охреневший Национальный Парк, который требовал заранее зарезервировать места стоянок и оплатить их. Дальше Аня уехала на КБЖД, Оля развела кипучую деятельность по закупкам и уже начала собирать свой бесконечный рюкзак. Но вот поздно вечером 11 июля mikka, прежде консультировавший меня по Большой Байкальской тропе, вдруг написал, что с завтравнего утра Бурятия полностью отменяет локдаун и открывает запретные районы! Мы с Ольгой решили не говорить об этом Ане, но вот Аня сама позвонила мне из Порта-Байкала, где устроилась в палатке на чей-то участок, и я не сумел промолчать... Билеты на "Восход" я сдал в один клик, хозяева катера, было взявшие предоплату, без вопросов мне её вернули, и лишь нацпарк зажал всё вложенное - вернуть оформленный пропуск можно только по личной явке, а личная явка запрещена из-за ковида. На маршрутку же до Орлика мест не было на два-три дня вперёд, и вот ночью Аня уехала "мотаней" из Порт-Байкала обратно в Култук, а мы спустились туда электричкой. У кафешек на выезде бурятский маршруточник развёл руками, что сам едет в неизвестность, не до конца уверенный, что "санитарный кордон" снят...
11.
400 километров до Орлика стопом мы преодолевали полтора дня. Тункинская долина, эти СибМинВоды, в первый день по окончании локдауна уже наполнилась народом, но в летнем обличии, после феерии красок ранней прошлогодней осени, не впечатляла совсем. Покинув Култук порознь, от Зун-Мурино мы ехали нераздельно, сменив три машины, и местные были искренне рады гостям после локдауна, как первым ласточкам по весне.
12.
Меж последних сёл Туран и Монды мы поставили палатки у быстрой воды Иркута. Утром, зная о свойстве Ольги неимоверно долго собираться, я предложил снова разделиться и вышел на пустынный тракт. Это оказался успех - на первой же машине меня подобрали двое людей из Уфы, несколько лет назад переехавших в Листвянку по каким-то эзотерическим делам. На Тунку они приехали как туристы, но куда глаза глядят, и прослышав от пограничков у въезда в Монды, что в 30 километрах дальше по Окинскому тракту есть какой-то водопад, направились туда.
13.
Так я попал в самой красивое место 400-километровой дороги - Нухэ-Дабан у подножья высочайшей в Восточной Сибири горы Мунку-Сардык, где есть не только водопад, но и каменная арка выше по склонам. К ней, промокнув до нитки о сырые ветки, я и сходил пешком. О прошедшем локдауне же не напоминало реально ничего - в позной у моста кипела жизнь, от её крыльца ушла прямо на Мунку-Сардык огромная разноцветная тургруппа, а у подножья Нухэ-Дабана я встретил нескольких подтянутых мужчин в дорогой экипировке, собиравшихся в месячный поход до Кызыла. Который, в свою очередь, был частью совершаемого на президентский грант путешествия вдоль всех границ России.
14.
К вечеру на грузовичке, который вёз в местную больницу партию вакцин от ковида, я добрался до Орлика, где Оля и Аня к моему приезду уже успели заселиться на турбазу и натопить там печь:
15.
Сам Орлик - потрясающая глушь у быстрой Оки и высоких Саян, где в администрации с единственным в посёлке банкоматом стоит генератор, а по улицам бродят, крутя пушистыми хвостами, хайнаки - гибриды яков и коров. Ещё тут есть два дацана и заброшенный музей, а русского не сыщешь. Местные буряты - потомки монголов-хонгодоров и сойотов, последних саянских самодийцев, ещё в 18 веке говоривших на языке, схожем с ненецким.
16.
Но путь к Долине вулканов начинается не в Орлике, а на горячих источниках Хойто-Гол, да которых надо преодолеть 70 километров по болотам без удивительных красот. Обычно группы забрасываются туда на "Зилах" и "Уралах", коих в Окинском районе немало осталось - круглогодичная дорога пришла сюда около 30 лет назад. Вот только арендовать "Урал" стоит 25 000 рублей в одну сторону, так что мы могли надеяться лишь на заброску с другой группой. Среда, первый день в Орлике, прошла впустую - мы просто ждали, когда на связи у хозяина турбазы Жаргала объявится водитель Жалсан, везущий с гор очередную группу. Меня начала одолевать безнадёга - вот мы доехали сюда, а дальше что? У Ани обратный билет, да и у нас самих планы на август... В четверг мы решили уже не терять время и покататься хотя бы по округе Орлика, представляющей собой чудесный затерянный мир.
17.
В конце дороги тут стоит село Хужир. Близ него - низовья Долины вулканов, где берега Оки сложены чёрной лавой. Под острыми горами Саян работает золотой рудник...
18.
...а само село примечательно храмом Гэсэра:
19.
Ещё в среду поздно вечером объявился злой усталый Жалсан, на пол-суток увязший в болоте. Я позвонил ему, и по просьбе Оли начал уточнять, большая ли будет у него группа и пешие это туристы или водники с их лодками. В ответ Жалсан полез на стену: "Тебе ехать надо или как? Что ты мне свои вопросы задаешь? Не нравится - давай пешком иди на х...й!" - и бросил трубку. Такой реакции даже Жаргал не ожидал, после чего фразочки вроде "что психуешь, как Жалсан?" стали нашим локальным мемом. Хотя в тот вечер было нам не до смеха, но маршрут вдруг спасла Вероника, продавщица из магазина промтоваров - мы просто ходили по Орлику да спрашивали тут и там, не поедет ли кто на Хойто-Гол в ближайшее время, и вот мужики, чинившие серую "буханку" посреди главной улицы, сориентировали нас. Вероника с молчаливым мужем собирались туда в пятницу просто отдохнуть с семьёй, взяв пассажирами трёх знакомых женщин из Улан-Удэ и нас: обе компании вносили по 10 000 рублей. Ну а что за 70 километров до Хойто-Гола это справедливая цена - по дороге не осталось никаких сомнений:
20.
По болотам, камням, обрывам, руслам речек "Зилок" полз со скоростью пешехода 8 часов, а люди и тюки вперемешку летали по его кузову. То впереди, то позади ехала ещё одна машина с огромной группой молодёжи от РГО - у тех была Великая Экспедиция по установке флага на вулкан. Ближе к цели мы подобрали ещё и четвёрку туристов из Екатеринбурга...
21.
...а добравшись на Хойто-Гол потрёпанными и с больной головой, поняли, что уже никуда не пойдём сегодня и решили отмокать в тёплых сероводородных источниках. Помимо бассейна посреди тайги тут есть бесхозные и бесплатные деревянные домики да буддийские алтари, теряющиеся среди народного творчества туристов - как например вертолётик с заглавного кадра.
22.
Путь в Долину вулканов достаточно прост, и большинство групп одолевают его за день. Мы решили не спешить и шли два дня - в первый день поднимались 700 метров на перевал Черби:
23.
Вершина которого мне запомнилась болотами у самых облаков...
24.
...и потрясающими видами на сумрачные горы сквозь цветущие яркими искрами жарки:
25.
За перевалом же встречала горная тундра, совсем не отличающаяся от тундры острова Вайгач. И в середине июля я начерпал здесь полные ботинки снега, а палатку мы поставили у озера, по глади которого плавали льды:
26.
Долина Вулканов лежит на высоте более 2 километров, что по сибирским меркам лютое высокогорье: по сути весь сезон тут - июль, так как в июне и августе уже могут быть морозы и метели, да и в июле жгучее дневное солнце сменяет мучительный холод по ночам. Оля была в этой долине в 2010 году и запомнила, что за две недели они встретили всего 3 человек. Но внутренний туризм с той поры подрос: иногда мы оставались единственными людьми на Албанай-Болдоке (так эту долину называют буряты), но чаще здесь находились ещё 1-2 группы.
27.
Мы встали под одинокой лиственницей у водопада, и я знал, что другие туристы разбили лагерь под ближним вулканом Перетолчина и утром пойдут назад. К ним и бросился я стремглав на следующий день: за уютным милым вечером последовало тревожное утро. Ещё в Орлике у Оли начал распухать флюс, и хотя весь поход она пила антибиотики, дело становилось только хуже. Утром флюс начал болеть, опухли губы и горло, и Оля приказал Ане держать зеркало, а сама взяла ножницы и стала пытаться сделать операцию в полевых условиях. Я понимал, что это безумие, и едва успел застать уходящих туристов - бурятский каюр уже увёз в Хойто-Гол их рюкзаки. Инструктор Андрей Лебедев, руководитель иркутского клуба "Сибрафт", к моему рассказу отнёсся предельно серьёзно, и отправив во главе группы свою напарницу, смиренно сел на нашей поляне ждать неимоверно долгих сборов Ольги. Та после операции с неясным результатом собиралась молча, заклеив десну пластырем с дозой антибиотика, и порой писала записки о том, что она остаётся и никуда не пойдёт. Я настаивал, что ей надо идти - иначе уходить придётся всем троим, а ей ещё и с болью, температурой и слабостью. Дальше я долго глядел в ультразум на удаляющиеся по тропе фигурки, и забегая вперёд, Андрей увёл Олю вовремя и доставил в Орлик в целости и сохранности. Так что в благодарность нашему спасителю - порекламирую его турклуб "Сибрафт": это явно те организаторы походов, для кого здоровье подопечных превыше коммерческих выгод.
28.
Долина вулканов оказалась сказочно красива и при том весьма уютна. Да и с погодой нам тут повезло - колючее солнце ритмично уходило за белые облака, а дождь, стабильно изливавшийся под вечер, не столько промачивал нас, сколько придавал воздуху особую прозрачность.
29.
Мы ходили на два вулкана (ближний Перетолчина и дальний Кропоткина), спускались в кратеры, из которых наверху видна вся окружнось обрыва, обходили зловещие лавовые поля. Совсем рядом со стоянкой нашлись водопад и маленькое озеро в лаве. В первый день сквозь курумники, снежники и непролазные кусты мы добрались до озёр в конце долины, в последний день поднимались на сопку, с которой вся долина была видна. И конечно, не раз переглядывались со словами "Жалко, Оля этого не видит!", да напоминали себе, что она тут всё-таки уже была...
30.
Сказывался и избыток времени: Вероника собиралась ехать назад ровно через неделю, и мы решили не заморачиваться с поисками более ранних машин. Вставали мы поздно, ходили не спеша. А на стоянке приглядывал за нами одинокий чёрный ворон, важно шагавший в нескольких метрах от нас:
31.
Так же не спеша, за два дня, мы прошли перевал Черби в обратную сторону, заночевав у того же озера, а Хойто-Гол под вечер было не узнать - деревянные домики заполнились народом, около них тарахтели генераторы отдыхающих большими семьями бурят с полными казанами мяса, а пространство вокруг пестрело от туристических палаток. Тут и там звучали гитары, но самым далекослышимым звуком оставался пьяный ор - не секрет, что сибирские народы плохо ладят с алкоголем. Успел и ко мне докопаться молодой пьяный бурятик, вежливо поинтересовавшийся, не уе...ть ли меня в коленку. Я с предельно серьёзным видом спросил "А зачем?", и бурятик завис на достаточное время, чтобы я отошёл в потёмки. Про Вернонику же сказали, что она уехала, но вскоре я встретил улан-удэнских пассажирок, пояснивших, что уехала она ненадолго и в означенное время вернётся. И вот теми же ухабами мы поехали обратно, а на турбазе в Орлике нас ждала Оля... Флюс ей благополучно вскрыли, да со знанием дело пояснили, что просто надо было сильнее нажимать - местные часто уходят в тайгу на недели и к полевой медицине привычны.
32.
В Иркутск мы отправились автостопом, но я понимал, что вышли мы поздновато и рискуем застрять в окинской глуши ещё на день. Однако в итоге нас увёз неофициальный автобус - его хозяин, бурят с шестью пальцами на каждой руке, ехал в город по каким-то своим делам, но охотно и по тарифу подбирал случайных пассажиров. С перевала мы увидели Мунку-Сардык, прежде скрытый облаками, а дальше как в обратной перемотке замелькали Монды, Туран, Кырен, Зун-Мурино...
33.
В Иркутске снова был "Баргузин", визиты в избу к художницам (которую Аделина покинула, с АВПшными людьми уйдя на БАМ) и прогулки по городу. А водоспуски ГЭС тем временем были открыты чуть ли не на максимум в её истории, так что над Иркутском нависла угроза наводнения:
34.
Аня улетела в Москву, а мы с Ольгой отдохнули немного и двинули уже вдвоём на Ольхон. Маршрутка напоминала туристический автобус, полный столичных хипстеров и эзотериков, включая пару роскошных лесби с собакой в переноске. Водитель старательно подтверждал стереотипы, всю дорогу слушая вперемешку блатняк и песни ВДВ. Доехав до ольхонской "столицы" Хужира, я порадовался, что подробно осматривал этот остров прошлой осенью - летом здесь один большой базар:
35.
Да ещё и затянутый дымкой, из-за которой я отказался от плана съездить в лодочный тур по островам-спутникам:
36.
Мы остановились в кемпинге с красивым названием "Цветок под снегом", который хозяева построили прямо на песках копродендрическим способом. Нашими соседями был коллектив пермского театра "Красный Цветок" - на острове закончился сценический фестиваль. И продавщицы с паромной переправы приняли уезжавших актёров за шаманов: нашей целью на Ольхоне был тайлган - бурятский молебен о равновесии в мире, на который съезжаются десятки настоящих, не ряженных, шаманов со всей Земли.
37.
О его подлинности напоминала непонятность: дату (первое воскресения августа) я вычислил по тайлганам прошлых лет, а вот время и место мне не смогли подсказать даже в туринфоцентре. Зато подсказали простые бурятские мужики из сувенирных лавок, пытавшиеся продать мне шаманский амулет "тали". На молебен собралось 25 шаманов со всех бурятских земель, и ещё четверо гостей... я прежде знал о ненецких шаманах, но сюда пожаловали НЕМЕЦКИЕ шаманы, видимо ученики бурят. Зрителей и паломников же была дай бог если сотня - тайлган проходил не столько для людей, сколько для онгонов (родовых хранителей) и хаттов (божеств), по приглашению шаманов вселявшихся в их тела.
Click to viewИ едва ли не самым пронзительным впечатлением 7-часового тайлгана, состоявшего из цепочки различных обрядов, для меня стали лица шаманов после того, как они возвращались в себя:
38.
По пути назад с Ольхона мы заглянули в Усть-Ордынский - центр одноимённого Бурятского уже не автономного округа, по сравнению с Агинским из прошлой части слагающего противоположный полюс бурятского мира. На Аге живут почти что монголы, верные буддизму, в Усть-Орде же буряты ближе к народам тайги и в их двоеверии однозначно преобладает шаманство. Сама Усть-Орда похожа на заурядный райцентр:
39.
Но с отличным этнографическим музеем, где тоже принимает шаман:
40.
Ближе к Иркутску заглянули в Оёк - одно из цикла "декабристских сёл" со старыми церквями:
41.
И поехали на съёмную квартиру - наступил август, на который в "Баргузине" не было свободных мест.
41а.
Тут оказалось плоховато и с оснащением вроде крайне неудобной ванны, и с инфраструктурой - все приличные продуктовые магазины были минутах в 20 ходьбы. Зато прямо под окнами раскинулась деревянная усадьба купца Сукачёва:
41.
Мы съездили "Восходом" вверх по Ангаре, обогнав другой катер с туристами, шедший до Песчаной бухты:
42.
С воды открываются необычные виды на Кругобайкалку, Листвянку или скансен Тальцы:
43.
"Восход" пришёл в байкальское село со звучным названием Большие Коты. Вернее, коты - так называлась обувь старателей, и их старую драгу мы тут видели, а котов, даже маленьких - нет. Ну а вот так выглядит Большая Байкальская тропа, по которой я выстроил маршрут из плана "Б". Наверное, идти по ней легко и приятно, но я порадовался, что мы всё же забрались в Долину вулканов.
44.
Ночью по возвращении в Иркутск я проснулся от столь плотного запаха гари, что казалось, будто в квартире начинается пожар. Город заволокло коричневым дымом грандиозных лесных пожаров, объявших Якутию и Красноярский край, а ещё через пару дней дым сменился густым белым туманом, конденсировавшимся вокруг его частиц...
45.
Тем не менее, мы всё же съездили в короткую автопоездку с Сергеем valenok-s - ещё до моего прибытия в Иркутск мы успели с ним настроить планов то ли про сёла голлендров, то ли про Верхоленск, но в бесконечных перетряхиваниях маршрутов времени и сил хватило лишь на окрестности Иркутска. Тут есть чуднОй Музей-на-свалке:
46.
Где с действующим полигоном ТБО соседствует парк инсталляций из металлолома от Чужих и Хищников до "Тигров" и тридцатьчетверок:
47.
И огромный музей выброшенных вещей, где нашлось место даже паре живых медведей, пригревшихся когда-то у свалки.
48.
Декабристское село Урик откровенно разочаровало:
49.
А в Александровском в руинах старинной тюрьмы я поранил ногу, наступив на гвоздь - слава богу, без последствий:
50.
Главным впечатлением Александровского же стал грандиозный бревенчатый амбар, в котором мне очень (и видимо напрасно) хотелось заподозрить старое здание тюрьмы 18 века:
51.
Ну а время покидать Иркутск не то что пришло, а даже прошло - по изначальному плану с Ольхона мы должны были ехать через Верхоленск на БАМ и далее поездом в Новую Чару. Спустившись же там с гор Кодара, я планировал ехать на запад, в Красноярск, откуда на 20 августа оформил билет в Москву. Но в итоге его сменил билет на 7 сентября аж из Владивостока: бурятский локдаун и все его его производные вроде ожидания заброски удлинили маршрут, и вместо 2 августа мы двинулись к БАМу только 10-го. Зато красиво - на "Метеоре" по Ангаре от Иркутска до Братска:
52.
Половину этого пути я проезжал годом ранее, но тогда верхней конечной был не Иркутск, а глухой Балаганск. К сентябрьским выборам, даром что высокая вода позволила, маршрут восстановили до Иркутска. Но дым и туман не рассеялись:
53.
"Метеор" мог вообще не отправиться, но в итоге отправился с задержкой в 2 часа, и промзонами Ангарска, церквями старых сёл, приречными обрывами я любовался сквозь густую пелену:
54.
Понемногу рассосавшуюся лишь за Балаганском, в уже знакомых с 2020 года местах:
55.
Август тоже обещал быть колоритным...
55а.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Большой Иркутск
Иркутск. Левый берег и Второй Иркутск
Иркутск. Разное и новое
Иркутск. Красно-белые дома
Музей на свалке.
Декабристские сёла. Оёк, Урик, Александровка.
Олхинское плато. Перевальная линия.
Олхинское плато. Олхинские скальники.
Иркутская область
Усть-Ордынский Бурятский округ.
Тайлган бурятских шаманов на Ольхоне.
Вниз по Ангаре (часть фото 2022) до Балаганска.
Вверх по Ангаре (часть фото 2022) до истока.
Большие Коты.
Флот Байкала.
Окинский район Бурятии
Окинский тракт.
Орлик.
Окрестности Орлика.
Хойто-Гол и дорога вдоль Сенцы.
Перевал Черби.
Долина вулканов.