Приэльбрусье. Часть 7: собственно, Эльбрус
Для тюрок Мингитау (Вечная гора) и Шаттау (Гора с ложбиной), для адыгских народов Ошхамахо или Кусхамаф ("Гора дня", иносказательно "Гора счастья"), для грузин Бурцими ("Вздымающийся конусом") или Иалбузи ("Грива снега", а скорее просто созвучие), для арабов Джин-Падишах ("Царь Демонов"), а для ариев, то есть индоевропейских народов - Альберис, что означает, как Эльбурс или Альпы, попросту Белый... Высшая точка России и Европы (5642м) имеет множество имён, что немудрено - в ясную погоду её раздвоенный сверкающий купол виден за сотни километров от Армавира и Ставрополя до Батуми, и именно издалека лучше всего понятно, кто главная гора Кавказа. Высочайшим в России и Европе же тут числится чуть менее, чем всё - как обсерватория на отроге Терскол, где мы провожали закат в прошлой части, или канатная дорога, на которой поедем сегодня в гости к царю гор отечества.
Опять же - с "Неизвестной Россией", за три выезда которой на майские праздники 2022 года я познакомился с показанными в последних полутора десятках постов ущельями (Черек, Чегем, Приэльбрусье) горной Балкарии.
Терскол - последний посёлок Баксанского ущелья, однако дорога не оканчивается и в нём, а неприступный Главный Кавказский хребет позволяет не городить огород с блокпостами погранзоны. Пушки у дороги, тяжёлые зенитки КС-19 1950-х годов - не рубеж обороны, а инструмент спасателей: выстрелами из них по горам контролируемо спускают лавины.
2.
Ущелье за Терсколом сужается так, что лавина или камнепад вполне может сойти на дорогу, а потому разного рода уловители тут отмечают едва ли не каждый крутой склон.
3.
На прошлых кадрах - пик Терскол, тянущаяся к одноимённому посёлку правая рука Эльбруса, и по его склонам мы с Наташей ходили в прошлой части, приехав сюда в сентябре отмечать мой день рождения. Я хотел затащить самодельный торт, адыгейский сыр и цимлянское вино непосредственно на Эльбрус, однако ровно в тот день его канатные дороги закрылись на внеплановую профилактику.
4.
Вместо Эльбруса мы поднялись на Чегет, которому принадлежит ближний склон на кадре ниже. И полосы кулуаров на нём давно облюбовали фрирайдеры, а поднимались мы по старейшей в России канатно-кресельной дороге (1963) первого в СССР горнолыжного курорта. Канатка начинается на так называемой Поляне Чегет - наверное, когда-то это правда была зелёная поляна, на которой туристы ставили палатки и расходились из них по окрестным горам, однако теперь она кажется больше похожей на площадь в окружении кафе и гостиниц. Под Эльбрусом тот же путь прошла поляна Азау, также превратившаяся в площадь у подножья великой горы. На въезде - явно советские постройки Эльбрусской учебно-научной базы, основанной в 1968 году профессором Георгием Тушинским для изучения лавин.
5.
Поляна Азау в тупике дороги лежит на высоте 2360 метров - самый высокогорный постсоветский город Хорог на Памире стоит чуть ниже, а выше в постсоветской стороне расположен дай бог десяток сёл Дагестана и Бадахшана.
6.
В сентябре на поляне Азау знойно и сонно. И совсем иная атмосфера тут в мае - на Кавказе встречет горнолыжный рай:
7.
Красивый, ярко одетый, стильно экипированный народ самозабвенно чертит синусоиды по заснеженным склонам:
8.
Меж домов снуют вагончики канаток:
9.
А площадь раскрывается прямо в подножье горы:
10.
Вот только мне с Эльбрусом не повезло в оба приезда. В мае на горах лежали низкие облака, от Чегета до Азау скользившие по крышам и сосновым кронам, и лишь ознакомившись с веб-камерами Курорта Эльбрус, я понял, что мгла заканчивается у верхней станции канатки.
11.
В сентябре, наоборот, тучи там начиналась. Снизу было прекрасно видно всё... кроме вершин Эльбруса:
12.
К вершинам ведут целых две канатные дороги. Старая советская маятниковая канатка с огромными "небесными трамваями" была пущена в 1969-м году:
13.
В 2006-м её дополнила современная гондольная линия. Устройство их, если вдруг кто не знает, отличается тем, что на маятниковых канатках две кабинки набирают пассажиров неподвижно и по расписанию отправляются навстречу друг другу, а на гондольных канатках поток кабинок перекидывается между двумя тросами - медленным для посадки и быстрым для езды. Маятниковые канатки, часто служившие общественным транспортом в горняцких городах вроде Тырныауза, Чиатуры или Алаверди, за редким исключением вроде армянских " Крыльев Татева" ныне выглядят колоритным ретро, этакими паровозами и пароходами среди канатных дорог. Гондольные канатные дороги в СССР строить так и не научились, да и в мире почти всю эту крайне специфическую отрасль держат две компании - французская "Пома" и австрийская "Доппельмайер".
14.
Гондолы современных канатных дорог почти одинаковы что на Эльбрусе, что на Архызе, что в ущелье Медеу над Алма-Атой, однако на Эльбрусе в них отдельно впечатляют гнёзда для горных лыж и сноубордов, да и внешний вид пассажиров:
15.
Комфортабельный подъём на высокую гору - удовольствие не дешёвое: ски-пасс (безлимитный билет) на день обойдётся в 2000 рублей, а "туристический билет" для разовых спуска и подъёма - в 1500. Причём если на Чегете за 900 рублей продавали именно билет, который проверяется вручную и только при посадке внизу, то на Эльбрусе в ходу турникеты и магнитные карты, которые по возвращении можно сдать, вернув 100 рублей залога. rumata-anton (путешественник и основатель "Неизвестной России"), словно предчувствуя капризы погоды (хотя вообще-то с такой весной "Неизвестнач" на Кавказе столкнулся впервые) не стал включать билеты на канатки в стоимость выезда. На Чегете, видя, что вершина в облаках, я тогда на этом сэкономил, но Эльбрус... Ультрамариновое небо и ослепительные снега в веб-камере верхней станции манили.
15а.
И вот мы набираем высоту над поляной Азау и последним сгибом Баксанского ущелья. На самом деле оно не заканчивается и здесь - за поляну Азау можно пройти 2,5 километра к одноимённому водопаду, а ещё дальше будут сползающие ледники, мрачный хребет Хотутау и перевал Азау (3428м) в верховья Кубани, куда в 17 веке князья Крымшамхаловы увели карачаевцев (см. здесь).
16.
Ниже по ущелью на несколько минут показывается Терскол, вскоре исчезающий за отрогом.
17.
Дальше с канатки должно открываться много первоклассных горных видов, но... мы уходим в туман:
18.
И лишь лыжники да сноубордисты своим скрежетом и возникающими на несколько секунд силуэтами напоминают о том, что под дном гондолы - заснеженный склон:
18а.
В маятниковой канатке 1900 метров, в гондольной - 1760. От "Поляны Азау" 650 метров вверх до "второго этажа":
19.
Станция "Старый Кругозор", название которой восходит ещё к дореволюционной базе альпинистов, на высоте 2940 метров встречает забавной вывеской кафе:
20.
На фоне которой люди готовятся прыгать в туман:
21.
И вокруг - ничего, кроме тумана:
22.
Здесь можно было сходить на старую станцию, внутри которой есть небольшой мемориал альпинистам - в основном погибшим на склонах Эльбруса. Рядом с ними запечатлён аксакал Чокка Залиханов, один из первых профессиональных горных проводников Кавказа, в 1910-30-х ходивший на Мингитау две сотни раз. Я уже знал о нём по Музею охоты, альпинизма и Высоцкого, который его сын Хусейн открыл в Тегенекли, а вот на станцию зайти не догадался. Обе станции расчитаны на пересадку: маятниковая линия в 1976, а гондольная в 2009-м были протянуты на 1800 метров выше по склону.
23.
Свернув почти под прямым углом относительно нижней линии, снова плывём через туман. Пытаясь представить, какие он скрывает дальние виды, вершины соседних хребтов, близкие водопады и скалы - например, целый ряд обрывов, в народе известных как Слоновьи Зады. Вот тут есть фото примерно по тому же сезону, а тут, да и много где ещё - летом.
24.
Вот и третья станция "Мир", появившаяся на 10 лет раньше своей космической тёзки и пережившая её.
25.
Здесь цифры высоты уже впечатляют... а кроме цифр нам в таком тумане никак её оценить.
26.
Три станции - конечная старая и сдвоенные новые, - тут образуют целый фунемопорт (слово придумал сам от латинского "funem" - "верёвка"), из всех 4 этажей пути на Эльбрус показавшийся мне самым многолюдным.
27.
Да и вокруг фунемопорта есть, на что посмотреть. Вот например исключительно стильный памятник Героям Эльбруса (1987), плита рядом с которым напоминает о том, что это ещё один привет от Советской Украины, за неимением собственного высокогорья (даже мне как-то случилось взойти на одну из её высших точек) активно проникавшей в Приэльбрусье. В прошлой части я показывал обсерваторию АН УССР, которую основал в 1980 году Ярослав Яцкив с Ивано-Франковска, а под Шхельдой рассказывал про альплагерь "Эльбрус", основанный в 1947-м донецкими альпинистами. Этот памятник же был изготовлен на "Лугансктепловозе", и хотя по теперешним временам так говорить - сепаратизм, табличку завершают слова "Украина - Кабардино-Балкарской Республике".
28.
Увы, хмарь совершенно испортила вид - на самом деле памятник слагает ансамбль с вершиной Эльбруса:
28а.
На склонах Вечной горы, список названий которой в ту страшную зиму чуть не пополнил пик Гитлера, вообще стоит немало монументов под ледорубом и красной звездой.
29а.
А на станции "Мир" Поисковое общество держит небольшой бесплатный военный музей, в котором пожилой смотритель-балкарец увлечённо и по кругу водит экскурсии, и только хмурится, если кто зашёл и сразу вышел. Но о самой Битве за Эльбрус я расскажу выше по склону.
29.
Канатные дороги не заканчиваются станцией "Мир", однако пути их расходятся. Обе верхние станции называются "Гара-Баши", но только это именно что две разные станции в паре километров друг от друга по горизонтали и сотне метрах по вертикали. Советская канатно-кресельная дорога (как на Чегете) километровой длины была пущена уже в 1979-м, и её конечная - турбаза "Гарабаши" на высоте 3750 метров, более известная как Бочки, так как вся состоит из "диогенок" (см. Тында).
30.
Станция "Гарабаши" гондольной линии открылась лишь в 2015 году, но зато - сразу как высочайшая в Европе в 3847 метрах над уровнем моря. Предыдущего лидера, линию Эгюйи-дю-Миди во Французских Альпах, поднимающейся над родиной альпинизма городком Шамони, она превзошла на 5 метров... но отстала от неё по времени на 60 лет. Какое место по максимальной высоте канатная дорога Эльбруса теперь занимает в мире, я точно не разобрался, но по самым оптимистичным данным - третье после венесуэльской Телефрико-дель-Мерида (4775м; 1960) в Андах и индийской Гульмарг (4114м, 2009) в Гималаях. Ещё на сравнимых высотах работает целый фунемополитен (опять же сам даю название пассажирской системе канатных дорог) в боливийском Ла-Пасе, ну и наверное где-то в Андах или горах Китая есть и что-нибудь ещё. Для нас самое главное не это: сквозь туман вдруг проступил силуэт Двух Вершин.
31.
"Гарабаши" в тот день была ровно на границе облаков, то захлёстывавших её, как высокие волны, то отступавших чуть вниз по склону:
32.
В планах властей Кабардино-Балкарии - дотянуть канатную дорогу до Восточной вершины Эльбруса (5621м; тут справа), и при среднем шаге в 500-700 метров для этого понадобится ещё 2-3 станции. Более высокая Западная вершина (слева) - уже в Карачаево-Черкесии, у которой на подобные проекты нет ни амбиций, ни средств. Как я понимаю, технически такой проект вполне реализуем, да и "Доппельмейер", судя по их сайту, из России не ушёл. Но пока наверх приходится подниматься более прозаичными способами... однако - не обязательно на своих двоих:
33.
В мире глубокого снега, крутых склонов и разреженного воздуха господствуют два вида машин - снегоходы и ратраки. С первыми всё более-менее понятно, и я даже когда-то писал о них отдельный заполярный пост. А вот с ратраками дорога сводит меня впервые: это не трактор, вопреки названию, и даже не вездеход ( об эти подробнее - здесь), а абсолютно самобытная машина. История ратраков в общем-то очень проста: рост популярности горных лыж в США 1930-х годов и послевоенной Европе обернулся тем, что толпы отдыхающих стремительно превращали любой склон в кочковатое снежное месиво. Врачи-травматологи считали "зелень", страховщики рвали и метали, а волы и лошади на крутых склонах не успевали тягать тяжёлые волокуши. К 1955 году инженеры канадской "Бомбардье", американских "Thiokol" и "Tucker" (который собственно и продвигал первую марку R-Trac) методом проб и ошибок скрестили снегоход и трелёвочный трактор, сконструировав тягач на широкой полумягкой гусенице. Когда ступаешь на неё, чтобы влезть в кузов, она ощутимо пружинит под ногой, а сами траки напоминают лопасти гребного колеса на судне. Сочетание движителя и развесовки позволило ратракам уверенно чувствовать себя на крутых склонах, а важный побочным эффектом конструкции стало то, что ратрак лучше, чем любая другая машина, может тянуть по снегу несамоходный прицеп. А потому, например, символом постсоветской Камчатки стали японские ратраки "Охара", в её рыхлом снегу прекрасно справляющиеся с ролью вездехода. Ну а снега Эльбруса бороздят ратраки из разных стран вроде Германии, Италии или Швеции.
34.
По вечерам они равняют горнолыжные склоны, а днём возят туристов. Снегоход берёт одного-двоих, ратрак - десяток-полтора, но тарифы у всех одни - 2000 рублей с человека до Приюта Одиннадцати, 5000 до Скал Пастухова, 8000 до начала Косой полки. В стоимость выезда "Неизвестной России" эти деньги не входят, но в нашей группе скинулись до первой остановки, кажется, все - тем более дорвавшись до солнца.
35.
Попрощавшись с хмарью окончательно, мы потарахтели наверх:
36.
Вот по такому склону:
37.
Где-то позади, в 3882 метрах над уровнем моря, осталась россыпь контейнеров приюта нацпарка "Приэльбрусье". На 3912 метрах мне в кадр так и не попал отель "Leaprus" из космического вида модулей - вход в них со склона, а вот жилая комната с широким окном словно парит над Кавказом. Хочется сказать, что это самый высокий отель в Европе, но нет: "Leaprus" выше подобных заведений на любой другой условно-европейской горе, однако где-то пятый вниз от вершины Эльбруса.
38.
Исторически же выше всех (4050м) стоял Приют Одиннадцати. Звучное название появилось среди альпинистов ещё в 1909 году, когда 11 студентов из Петербурга и Харькова, экскурсантов Кавказского горного общества, с 1901 года стоявшего в России у истоков горного туризма "для чайников", оставили здесь свой автограф. Место для лагеря их гид подыскал действительно удобное, и в 1929 году там появилась хижина, а в 1932 - самодельный, но вполне полноценный горный приют, способный вместить до 40 человек:
38а.
Под конец десятилетия к делу опять же подключилось государство, явно видевшее в альпинистах с их сочетанием отваги и ответственности потенциальных строителей коммунизма. Стройматериалы по ледникам, наведя временные мостики через трещины, везли гужевыми караванами, а проект самой высокогорной гостиницы Европы (но не мира - в Андах да Тибете повседневная жизнь идёт на такой высоте!) разрабатывал Николай Попов. Был он не архитектор, а конструктор дирижаблей, что прекрасно видно по облику здания, в 1939 году давшего кров первым альпинистам.
39а.
Среди альпинистов тех вполне могли быть немцы, с 1932 года регулярно восходившие на Кавказ. Немецкая школа альпинизма считалась тогда лучшей в мире, и Советы активно перенимали её опыт. Многие горные маршруты Кавказа были проложены именно немцами, и вот жарким летом 1942 года оказалось, что здесь не только наши горы. Ещё до того, как части вермахта заняли Кабарду, в горах началась операция "Эдельвейс" силами 1-й горнопехотной дивизии под командованием Хайнца Грота. Дивизия эта формировалась из баварцев, австрийцев, швейцарских немцев, словом - германоязычных горцев с Альп. К ним присоединилось немало вчерашних горовосходителей - как например Людвиг фон Шмадерер, руководитель мюнхенского альпклуба "Бергвахт" и автор нескольких сложнейших маршрутов на Шхельду. Обученные маневрировать с лёгкой артиллерией и обустраивать укрепрайоны выше линии вечных снегов, на шевронах они носили изображение цветка, что в Альпах слыл символом высокогорий ( а вот в Якутии растёт и на обычных лугах), и потому в обиходе были известны как "эдельвейсы". 17 августа 1942 года они пришли на Эльбрус с верховий Кубани, в тот же день заняв все постройки на склонах горы. Их главной базой, горной крепостью, стал, конечно же, Приют Одиннадцати, и ни одна из попыток Красной Армии его отбить не увенчалась успехом. На заоблачных кручах и в отвесных безднах кипели сражения, не впечатляющие числом бойцов... но останки бойцов этих находят спустя десятилетия - спонтанными братскими могилами становились такие места, куда просто более никто не мог забраться. 21 августа "эдельвейсы" успели сбегать на вершину и поставить там знамя - сперва своей дивизии, а после гневной радиограммы из ставки - и Третьего Рейха. Гитлер, впрочем, вопреки расхожему мнению, не считал святую гору ариев ключом к deutscher Sieg, а лишь возмущался, что "эдельвейсы" тешат своё честолюбие вместо того, чтобы готовить бросок на Сухуми. Ушли с горы они 10-11 января 1943 года так же, как и пришли - без единого выстрела, а лишь поняв, что на равнине идёт контрнаступление Красной Армии и спускаться им скоро будет некуда. Ещё через месяц, 13 и 17 февраля, пик Гитлера вновь стал Эльбрусом - уже наши горные стрелки сбросили с вершин вражьи флаги. В 1992 году те же люди снова вошли без единого выстрела в Приют Одиннадцати - в 50-ю годовщину тех боёв 58 ветеранов с обеих сторон провели совместную Эльбрусиаду Примирения. И думается, так легко подняться над застарелой враждой могли лишь те, кто познал горы...
39.
Рядом с Приютом Одиннадцати - монумент альпинистам, погибшим на склонах Эльбруса. Не такой пронзительный, как памятник альпинистами всех гор мира близ Алма-Аты, но устроенный похожим образом - скала, на которой живые товарищи вешали мемориальные доски.
40.
Ну а 16 августа 1998 года переживший войну шедевр советской технической мысли сгорел. Как считается - от неисправного примуса, с которым не совладал турист то ли из Чехии, то ли из Венгрии. Новый приют, отдалённо похожий на старый обустроили в 2001 году в его дизельной станции, но той славы он уже не знал.
41.
Чуть выше приюта - и первая остановка ратрака, где мы соскочили на снег полюбоваться Кавказом. По идее внизу должны лежать горные цепи, тёмные пропасти боковых ущелий, белые купола обсерватории на Терсколе, но вместо этого лишь облака расстилались как продолжение льдов. Они пропустили к нашим взглядам лишь высочайшие из гор:
42.
Вот слева Коштантау (5152м) и Дыхтау (5202м) - российские вершины №4 и №2 в верховьях Безенгийского ущелья, которые иногда называют ещё Русские Гималаи. Туда "Неизвестная Россия" возит в черекском маршруте.
43.
На заднем плане - Шхара (5193м) и Безенгийская стена, самый высокий гребень Главного Кавказского хребта: Эльбрус, как и Дыхтау, стоит на Боковом хребте. Правее, у центра кадра - не столь высокие, но и не столь далёкие Уллукара (4302м) и Бжедух (4280м), справа же - Чатын (4412)...
44.
...да двуглавая Ушба (4710м), название которое восходит то ли к балкарскому Ючбаш (Триверхая), то ли к сванскому "гора несчастий". Второе прозвище немудрено - это самая трудная для восхождения вершина Кавказа, "русская Чогори", со склонов и "зеркал" (отвесных обрывов) которой многие альпинисты улетели навеки в иные миры.
45.
В тумане осталась Шхельда, а также два Когутая, которыми мы любовались в прошлых частях. Зато прямо напротив Эльбруса гордо стоят также знакомые нам Донгуз-Орун (4454) и Накратау (4269).
46.
А правее них проглядывают даже относительно невысокие Чегет (3769м) с его парой зубцов и далёкий острый Цалгмыл (3993м):
47.
Теперь посмотрим вверх по склону Эльбруса, куда ратраки везли другие группы туристов:
48.
Где-то там располагался Приют Девяти (4250м) - название своё он получил так же, как и Приют Одиннадцати, но в 1933 году стал не базой альпинистов, а метеостанцией, перенесённой наверх с "Кругозора". Строил её, что интересно, Александр Гусев - альпинист, полярный исследователь и будущий герой Битвы за Эльбрус, русский антагонист немца Хайнца Грота.
48а.
Ещё выше, в 4550-4700 метрах над уровнем моря путников ждут Пастухи - так называют в обиходе Скалы Пастухова, конечный пункт акклиматизационных выходов из альплагерей. Нетрудно догадаться, что на таких высотах даже тренированный организм сталкивается с горной болезнью, и штурму вершины предшествуют многочисленные подъёмы от приюта и назад.
49.
У Пастухов - вторая остановка ратраков, и лишь за 8000 с человека их водители готовы пересечь Бутылку - ледовое поле, по сильному ветру, разносящему снег, кажущееся покрытым хрупким бутылочным стеклом. За ним начинается Косая Полка - длинный (около 5км), выматывающий и опасный подъём, склон под которым спасатели красноречиво прозвали между собой Трупосборник. Она приводит на Седловину (5350м) - впадину меж двух вершин, а заодно Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией: границей двух республик служит Западная вершина. В 2012 году там пытались обустроить приют EG-5300, уже год спустя разрушенный ветром, однако его стены могут и кого-то от ветра спасти. Ветры и непогода - серьёзная опасность Вечной горы, и восхождения туда традиционно начинают в 2 часа ночи, так как самым спокойным временем суток на Кавказе обычно бывает рассвет. Сами вершины - это вулканические конусы, извергавшиеся от 3 миллионов до нескольких тысяч лет назад. Причём высочайшая в России Западная вершина (5642м) - старше на те же миллионы лет; Восточная (5621м) образовалась как боковой конус 100-150 тыс. лет назад и разрослась до нынешних размеров лишь в последний, голоценовый период извержений. В обеих вершинах - неглубокие и неправильные кратеры, ниже по склонам чернеют в ледниках лавовые потоки, а в прессе любят писать про дым и пар под заголовками вроде "Джин-Падишах пробуждается". Цивилизация не видела извержений Эльбруса, но геологи считают, что он может.
50.
Эльбрус повидал очень много людей... Первым человеком на Восточной вершине считается Килар Хаширов (вариант - Хыйса Хишаров), беглый крепостной из Вольного Аула, по официальной версии - кабардинец, хотя карачаевцы с этим не согласны. В июле 1829 года он водил на Эльбрус экспедицию покорившего Карачай генерала Георга Эммануэля, и в итоге (хотя это известно лишь с его слов) единственный дошёл наверх от разбитого на седловине лагеря. В 1869 и 1874 на гору водил две экспедиции англичан балкарец Ахья Соттаев, по молодости ходивший с Эммануэлем. Во второй заход он первым из людей побывал на Западной вершине, то есть стал покорителем высшей точки России. Первым из неместных, кто не прибегал к услугам проводником, стал тот самый Андрей Пастухов, имени которого скалы - в 1890-96 годах этот военный топограф облазал гору вдоль и поперёк, детально изучил её и нанёс на карты. К началу ХХ века восхождения на Эльбрус уже стали массовым делом, а у балкарских проводников счёт посещения его вершин шёл на десятки и сотни. По скалам и льдам прошли десятки маршрутов - со всех сторон, от самых простых со стороны Терскола и Азау до самых сложных из кубанского Учкулана. В 1910 швейцарские альпинисты очертили Эльбрусский Крест - маршрут одного восхождения по обеим вершинам. В 1925 грузинская альпинистка Александра Джапаридзе стала первой женщиной на Бурцими, а в 1934 всё тот же Александр Гусев первым взошёл сюда зимой. Привычной практикой Эльбруса стали массовые восхождения, а рекорды начали приобретать откровенно экзотический вид - в том же Тегенекли, например, я показывал мотоцикл в стиле "Безумного Макса", на котором в 1966 году заехал наверх Александр Баберашвили. Ну и рекорды скорости народ, само собой, обновляет регулярно: с 2017 года лидер Карл Эглофф из Эквадора, взбежавший от поляны Азау на Западную вершину за 3 часа 24 минуты 14 секунд.
51а.
В общем, Эльбрус - как бы прост: идти высоко, но по пологим склонам. Однако в этой простоте и коварство: за год тут проваливаются в ледниковые трещины, срываются с обрывов, замерзают в пургу, умирают от перепадов давления 15-20 человек, то есть гораздо больше, чем на Эвересте. Само собой, причина тому не в экстремальности условий, а в непрофессионализме гидов и неподготовленности их подопечных.
52.
И всё же завораживает зрелище маленьких чёрных точек в белом снегу, упорно движущихся к вершине...
53.
Постояв над Приютом Одиннадцати, я даже не обновил свой высотный рекорд - перевал Акбайтал (4655м) на Памирском тракте. В Передней Азии Эльбрус - гора №1: он чуть выше иранского Демавенда и гораздо выше Арарата, а вот в Средней Азии я видел десятки более высоких гор, включая несколько семитысячников. Россия всё-таки Страна Великих равнин, и по высоте своей главной горы занимает хоть и 1-е место в Европе, но лишь 20-е в мире и 4-е в экс-СССР после Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Но видя на карте белое круглое солнце, на 18 километров раскинувшее по ущельям протуберанцы 23 ледников (общей площадью 134 км²), как-то веришь, что это действительное священная гора ариев, из под которой изобретённое ими колесо раскатилось по всему свету...
Эльбрусом, причём "в полный рост", мы ещё полюбуемся с другой стороны, а вот рассказ о Приэльбрусье на этот раз закончен. Ну а для полноты картины Кабардино-Балкарской республики осмотрим в следующих частях её столицу - Нальчик.
ОГЛАВЛЕНИЕ.