Горная Адыгея. Часть 1: Каменномостский, или Хаджох
Адыгея - это, без преувеличения, Кавказская республика наоборот: коренной народ тут в меньшинстве и населяет чернозёмные поля вдоль Кубани, а русские - преобладают и живут в основном по горам. Таково наследство Кавказской войны, по итогам которой грозные адыги (черкесы) были изгнаны из родных дебрей кто на плоскость, кто в Турцию, а покинутые долины заселили казаки. И в красивом, уютном и полном достопримечательностей на любой вкус посёлке Каменномостский (7,5 тыс. почти сплошь русских жителей), что в 40 километрах на юг от показанного в двух прошлых частях Майкопа, сложно признать Хаджох - "черкесское Ведено" в сердце Абадзехии, откуда не было возврата чужакам.
Учреждённая в 1922 году, Адыгея изначально ограничивалась полосой вдоль Кубани, а её органы власти работали за мостом в Краснодаре. Лишь в 1936-м, решив, что негоже одному городу быть центром двух регионов, к автономной области добавили Майкоп, второпях оторвав его от уходившего дальше в горы района. Вся логистика которого, однако, осталось завязанной на бывший райцентр, и потому в 1962 Майкопский район воссоединился в составе Адыгеи. Администрацию его вывели из региональной столицы в пригородную станицу Тульскую (10 тыс. жителей), а вот главным транспортным узлом района остался майкопский базар. До Хаджоха, как местные по старинке называют Каменномостский, автобусы отходят в среднем каждый час с 8 утра до 6 вечера, разделяясь на "экспрессы" (едут до посёлка по прямой) и обычные рейсы, причудливо петляющие по стоящим с обеих сторон от дороги станицам.
2.
Вот мимо тянутся прямоугольные кварталы с кирпичными цехами старинных пивзавода и винзавода; Немецкие дома и советские трубы "Картонтары", многоэтажки да бетонные заборы у самого выезда и бесконечная станичная толчея в Тульском. Но она расступается, и впереди встают горы, абрис которых был мне смутно знаком. В пол-оборота те же вершины видны из Апшеронска, а за горами от Каменномоста лежат Мезмай да Гуамка с их узкоколейками:
3.
Здесь железная дорога тоже есть, причём - проложенная на вполне себе широкой колее ещё в 1931-м году. О солидном возрасте напоминает километрах в 7 от Хаджоха мост через Белую реку с необычными перевёрнутыми фермами, который по пути "туда" я увидел в сумерках, а вот обратно при ярком солнце так и не заснял - маршрутка свернула в Абадзехскую. На самом деле им и снизу вполне можно было бы полюбоваться - и автомобильная, и железная дороги пересекают реку над Долиной Аммонитов со множеством окаменелостей и конкреций. И конечно, в Хаджох было бы красиво попадать на электричке, но увы - пассажирского движения тут нет.
4а.
Зато близ Майкопа под вечер я заснял маневровый тепловоз, тянувший несколько вагонов - не зря в 1963-65 годах Майкопский район именовался Тульским промышленным районом! Строительный камень из Адыгеи котируется даже в особняках подмосковных посёлков, и Каменномост, в 1948-2011 годах числившийся ПГТ, окружает пяток карьеров и камнедробильных заводов, как например "Волма" (2016), встречающая блеском новеньких цехов со стороны Майкопа. Я сфоткал её, заодно с пейзажем зелёных холмов, на ходу из окна автобуса, и черноволосый парень старшешкольного возраста на соседнем сидении с усмешкой сказал мне: "Нравится? А знаешь, почему?! Потому что это Адыгея!". По переписям в Каменномосте 95% жителей русские, а адыгейцы лишь четвёртые после украинцев и армян, однако "на глаз" я бы сказал, что их здесь процентов 20 - кто-то работает в туризме, а кто-то, видать, и переезжает на землю предков жить.
4.
От "Волмы" рукой подать до окраин Каменномоста, однако до центра посёлка ещё километра 3. У въезда можно заглянуть в Сад камней Игоря Огая - председателя Русского географического общества в Адыгее и местного хранителя древностей. Ну а что за камни в том саду, красноречиво гласит указатель - "Дольмен". Эти сооружения, ровесники Египетских пирамид, более известны на Черноморском побережье Кавказа, однако прежде как бы ни ещё чаще встречались они в горах Адыгеи: на одной только Богатырской поляне у Кладов в Новосвободной (см. прошлую часть) в конце 19 века стояло 400 дольменов, а на Белой близ Хаджоха - порядка 120. Но огромные плиты полезны в хозяйстве, а отсоединить их, при наличии техники, не составляет труда - из сотен дольменов уцелели единицы. И я думал зайти во владения Огая, но в итоге не успел, понадеявшись наверстать на Черноморском побережье Кавказа. Майкопская маршрутка же проезжает Каменномостский почти насквозь, и я покинул её примерно за километр до автовокзала.
5.
В России много Белых рек, и та из них, что на Кавказе, получила своё название в 1856 году, а прежде была известна как Сагуаше или даже Сагваса - от черкесского Шъхьагуашьэ. Начиная с 1825 года, когда эти места ещё считались владениями Османской империи, отряды русских казаков и солдат нередко преследовали горцев по её долине. Но примесь крови в белых водах и так была почти всегда: Сагуаше служила границей двух крупных адыгских племён - левобережных абадзехов и правобережных темиргоев. Первые, - 80 родов, делившихся на "ближних" (степняков) и "дальних" (горцев), - относились к "демократическим" племенам - каждая община тут существовала автономно, а более масштабные вопросы решали советы тлекотлешей (военной знати) и старейшин. Темиргои, напротив, были сильнейшим из "аристократических" племён во главе с пши (князем), и более того, со времён Инала Светлого, ненадолго сумевшего объединить Черкесию в подобие государства, считали себя главными из адыгов. В общем, такие соседи не могли жить в мире, и за мосты да броды абадзехи с темиргоями воевали испокон веков. Кавказская война не то что не примирила два племени, а напротив - окончательно противопоставила их. В 1849 году у абадзехов вдруг появился повелитель - но только это был не князь. На теперешнем Ближнем Востоке мы не раз наблюдали, как плодом смешения демократии с нищетой становится исламский фундаментализм, что и случилось в Абадзехии. В 1840-х годах, с исходом в Армавир горских купцов-черкесогаев, на которых прежде держалась черкесская экономика, горские селения оказались на грани голода. И вот большинство абадзехов присягнули имаму Шамилю, войдя в единый мусульманский антироссийский фронт Большого Кавказа. Вскоре в Хаджох прибыл наиб Мухаммед-Амин, которого поддержали, вероятно, и многие темиргои, но уж конечно - не их князья! Сочтя генерала меньшим из зол, темиргои отступили от реки, и в 1851-57 годах вдоль неё прошла короткая Белореченская укреплённая линия из 5 станиц: Белореченской, Ханской, Майкопской (где расположился штаб), Абадзехской и Даховской. Меж двух последних, напротив обескровленного войной абадзехского Хаджоха, в 1862 году появился Каменномостский казачий пост. В 1864-м, с исходом горцев, он сделался самостоятельной станицей, первыми жителями которой были 32 казака и 18 "эзенямцев" - русский солдат, вернувшихся с чеченского озера Кезеной-Ам, из многолетнего рабства и плена. В 1873 Каменномост вновь ужался до присёлка Даховской, но в наши дни - скорее, наоборот, Даховская кажется его присёлком: с приходом железной дороги Каменномост превратился в горняцкий посёлок и горно-климатический курорт. Райцентром он так и не стал (хотя в лучшее время его население приближалось к 9 тысячам), однако и без всяких статусов явно выглядит столицей Горной Адыгеи.
6.
На главном перекрёстке улиц Мира и Калинина - типовые управа, универсам и школа, сталинка кинотеатра "Родина" и деревянная церковь Дмитрия Солунского (2004) с довольно грубыми пропорциями и изящнейшей резьбой: чего стоят одни только "птичьи" наличники!
7.
Во дворе обнаружилась ещё и пара резных икон - судя по всему, в Каменномосте есть талантливый мастер:
8.
На площади у церковной ограды - воинский мемориал с обелиском (2016) и, внезапно, буквой V, поставленной тут явно в те времена, "когда это не было мейнстримом".
9.
За кинотеатром - Хаджохский парк вокруг Дома культуры:
10.
Историю которого рассказать казачьи потомки доверили камню:
11.
В этом парке начинались и заканчивались все три мои дня в Каменномостском: на дальней его стороне тропинка спускается к мостику через пугающе тёмный овраг, листву над которым не всякий дождь пробивает. За оврагом - тихий присёлок вдоль Офицерского переулка, куда проезжие улицы приводят, описав целую спираль. В этом-то присёлке я и ночевал - в очаровательной мини-гостинице "Надежда"... или, корректнее говоря, у Надежды: несколько номеров и гостевая кухня устроены в частном доме. Там было хорошо: доброжелательная хозяйка, у которой чувствуешь себя не постояльцем, а гостем и симпатичные соседи-автотуристы, специфическая сельская (то есть - полная на самом деле птичьих трелей и куриного квохтанья) тишина и неописуемо сладкий воздух лесистых гор. Вдвойне целебным всё это казалось в том мрачном прошлогоднем сентябре с его крахом патриотических иллюзий.
12.
С другой стороны от церкви обнаружилась пара кафешек: фастфудница, где делали отличный гирос (греческую шаурму), за которой по вечерам всегда выстраивалась очередь, и редкий в Адыгее ресторанчик национальной кухни. Ужин по-черкесски - коаж (жареный с овощами и приправами адыгейский сыр) и халюжа (сухой чебурек с адыгейским сыром):
13.
Ресторан, впрочем, обычно стоял пустым и закрывался рано, зато куда больше народу заживало в окрестные лавки адыгейских сыров и адыгейской соли. Если сыр - безусловно, самый известный бренд Первого региона, то вот соль, смешанная с несколькими видами пряностей, стала для меня открытием. В интернете пишут ещё, что свои соляные рецепты были у разных племён: так, в шапсугской соли больше чёрного перца, в бжедугской - красного перца и лука, уляпская стремилась к равной пропорции, а в абадзехскую пряности не мололи, а мелко резали. Судя по вкусу, я привёз из Хаджоха уляпскую соль.
13а.
Здесь же - вездесущая "Пятёрочка" да тихий, ненавязчивый базар, десятками лавок растёкшийся по нескольким улицам.
14.
По этим улицам можно выйти к пустынной железной дороге, которую, да ещё с контактной сетью, тут как-то совсем не ждёшь:
15.
Каменномостский - слишком сложное название, чтобы пользоваться им в быту, а потому существует оно только в речи туристов да официальных документах. Даже пресловутый знак с сердечком у кинотеатра тут гласит "Я люблю Хаджох!", тем более что звонкое горское название осталось за конечной железнодорожной станцией с миниатюрным вокзальчиком из 1990-х. В иные годы он даже использовался по назначению: так, в 2021-м, когда я первый раз готовился к поездке в Адыгею, но в итоге слёг с известной хворью, в расписании значился поезд, ни больше ни меньше, Адлер - Хаджох. Теперь пассажирские поезда не ходят даже до Майкопа:
16.
Но блестящие накатом рельсы, мимо белого обелиска на могиле жертв фашистской оккупации, уходят прямо в гипсовый карьер:
17.
Куда как больше жизни на соседнем автовокзале с десятками (!) ежедневных рейсов: северной их конечной, за исключением пары краснодарских автобусов, служит Майкоп, а южными - не только Каменномост, но и стоящие дальше в горах Даховская, Сахрай, Гузерипль... Собственно, всё интересное в Каменномосте - это окрестности, которые можно разделить на дальние (за десятки километров, как Азишская пещера или Лаго-Наки), ближние (за километры, как Руфабго или Закубанский монастырь) и очень ближние - вплотную к кварталам посёлка. По этой логике будут строиться три части моего рассказа про Горную Адыгею, и первым делом отправимся к самой доступной из её красот - Хаджохской теснине:
18.
Поворот к ней - у самого выезда из Каменномоста в сторону Даховской. Там асфальтированная Комсомольская улица круто спускается на автомобильный мост, с которого снят кадр выше. Так Хаджохская теснина выглядит для принципиальных людей, не желающих платить 500 рублей коммерсантам: Комсомольская выводит на площадь с припаркованными в ожидании Дня Победы катюшей и броневиком. Напротив летней сцены - узкие ворота и касса, и хотя разбитый над тесниной парк официально открывается в 9 утра, в 8 сторож спокойно пропустил меня за те же деньги.
19.
Слово теснина за последние месяцы не раз мелькало в мои постах про Кавказ, вот только теснина теснине рознь. На Центральном Кавказе так называют узкие каньоны рек на Скалистом хребте, испокон веков служившие неприступными рубежами обороны горных обществ. Западный Кавказ устроен иначе - долины мелких речек среди его лесистых гор напоминают беспорядочный лабиринт ущелий, плато и невысоких перевалов. По карачаево-балкарским теснинам можно проложить дорогу ( Чегем) или хотя бы врезать её в обрывистый край ( Черек), а вот адыгейские теснины не пройти даже на лодке. У окраины Хаджоха каньон Белой реки сжимается в отвесную скальную щель шириной не везде больше метра:
20.
Вся теснина - примерно километровой длины, и тиры да карусели за кассой - примерно у её середины. Сначала пройдёмся под автомобильным мостом вниз по течению:
21.
В чужих отзывах парк над тесниной часто характеризуют как запущенный и грязный. Мне так не показалось - по крайней мере осенним утром под ногами валялся лишь опавшая листва, а над обрывами и скользкими камнями проложены удобные тропы и лесенки:
22.
В нескольких местах тропа проходит мимо высоких оград, за которыми нетрудно признать вольеры:
23.
Не счесть, сколько мимо меня прошло трэвел-блогов, авторы которых однажды создавали семью и становились родителями, а потом в любом городе - Питере, Лондоне, Тбилиси, Владивостоке, - их главным пунктом культурной программы неизменно был зоопарк-зоопарк-зоопарк. Видимо, новоявленные тлекотлеши Хаджохской теснины тоже читали эти блоги, и я совсем не удивлюсь, если вольеры приносят им больший доход, чем сама пропасть. Животных в частных зоопарка принято жалеть, но у вышедшего мне навстречу волка вид такой, будто в лес убежать в его планы явно не входит:
24.
Вид замшелых скал безумно фэнтезиен, да и один европейских путешественник в 19 веке заметил, что Черкесия с её железной сословностью и военизированной знатью напоминает Европу эпохи варварских королевств.
25.
Можно представить, что как-то так выглядели бы усадьбы пши и тлекотлешей, если бы они успели стать старосветским дворянством:
26.
А теснина внизу - всё такая же пугающе тесная. У скал над ней - не то что отвесные, а порой отрицательные уклоны, так что при взгляде вдоль русла каньон превращается в тоннель:
27.
Вода внизу - неимоверно бирюзовая:
28.
И казачий пост против Хаджоха нарекли Каменномостским не просто так: прежде теснина завершалась естественной аркой, которую горцы запросто использовали как мост. Его главный пролёт обрушился ещё в 19 веке, но маленький Каменный мостик правее пока ещё висит:
29.
Лучший вид на него открывается со скалы, похожей на нос корабля с его бульбом. Я спустился на площадку напротив, и поняв, что усилился дождь - забрался под скалу у хорошо заметного на кадре выше зелёного мшистого круга:
30.
Вскоре обнаружив, что я здесь не один - из под камней вдруг явилась аристократического вида кошка, да не абы какая, а - что-то вроде турецкого вана или тайской као-мани! Первая тут органична в свете истории, вторая - на фоне здешней природы. Гуляла кошка явно сама по себе, но отнюдь не бесцельно, тут же начав носиться вокруг меня, тереться спинкой и заунывно мурлыкать. Сделать кадр с непоседливым созданием было трудно - но я каким-то образом сумел. А вот отблагодарить пушистую мне было нечем:
31.
Заметив, что вода в речке вновь стала похожей на зелёное стекло, я спустился в ложбинку у самого берега, надеясь увидеть две половины рухнувшего Каменного моста на фоне неба. И наверное даже смог бы это сделать, подобравшись на пол-метра ближе к воде... но после дождя уходившие в бирюзу под 45 градусов камни сделались опасно скользкими.
32.
Вот тут подробно описан маршрут к этим аркам с другой стороны (то есть - мимо кассы), ну а я, вернувшись к мосту, прогулялся вверх вдоль теснины:
33.
На кадре выше обратите внимание на брёвна - по ним можно понять высоту и мощь белореченских паводков.
34.
С этой стороны теснина несколько шире, но все проходы вдоль неё упираются в отвесные обрывы и заборы.
35.
Пороги и гроты внизу впечатляют сочетание близости и недоступности:
36.
Впрочем, так ли они недоступны? Парк с платным входом охватывает примерно 2/3 Хаджохской теснины, однако у неё и "секретные уровни" есть. Выйдя за ворота, я побрёл вдоль дороги на Даховскую, и вскоре приметил тропку, уходящую тёмным лесом в сторону реки. Она привела меня к гнилой ржавой лестнице без перил, спускавшейся на самый настоящий естественный пандус:
37.
Под клочьями провисших тросов, видимо оставшихся от какого-нибудь банджи-джампинга, я прошёл на самое дно теснины. Взгляд вниз по течению - жёлтые перила платной зоны неплохо видны вдалеке:
38.
Поднимаясь к лесенке, я приметил маленький пляж на другом берегу, с лёгкой руки то ли жителей, то ли туристов известный как Тропическая лагуна. И, конечно же, задумался о том, чтобы дойти и туда:
39.
Но пока - идём дальше в сторону Даховской. Вот из-за поворота показались столовые горы - та, что в створе дороги, на викимапии отмечена как Копилка: за обилие монет, которыми восторженные туристы к осени успевали засеять подножье. Дальше - провал ущелья Мишоко с экстрим-парком над водопадами, и следующий отвесный обрыв хребта Уна-Коз с причудливыми гротами и скалами, куда из Даховской ведёт канатная дорога. Впрочем, то - уже не очень ближние, а просто ближние окрестности Хаджоха, так что оставим их на следующую часть.
40.
А пока обратите внимание на пару первобытных автостопщиков:
41.
Они завлекают в музей "Стоянка первобытного человека", являющийся, как я понимаю, в чистом виде инсталляцией - просто кто-то догадался отгородить стеной целый грот у дороги да воссоздать в нём из папье-маше селение пещерного человека:
42.
В прошлой части я рассказывал о наследии майкопской, дольменной, ямной культур: 4-5 тысяч лет назад Предкавказье стало перепутьем для евразийской цивилизации, где искусство и технологии Месапотамии попали в руки так нуждавшихся в них индоевропейских кочевников, итогом чего сделалось "величайшее изобретение человечества" - колесо. Но то - прошлое, можно сказать, недавнее, а первых людей эти горы увидели полмиллиона лет назад - в ашельскую эпоху. Если колыбелью цивилизаций служили плодородные речные поймы, а до их освоения прогресс двигали кочевники-скотоводы в бескрайних степях, то для первобытных охотников и собирателей центром мира становились лесистые горы. Ведь в горах были пещеры с крепкими сводами, в которых можно спать, не страшась ночного нападения хищников, и такое количество камней для кинжалов, топоров, наконечников или пестов, что даже если бы те люди умели считать - всё равно бы их не сосчитали. Человек уже не первый миллион лет как слез с дерева, однако лучше всех зверей лазал по скалам - в горах определённо было удобнее охотиться, чем в лесу, где нужен совсем другой нюх, или степи, где нужны совсем другие ноги... Не говоря уж о том, что степь - это злаки, а горы - это всё то, что земледельцы позже назовут словом "сады". В общем, именно горы становились узлами дорог и плацдармами расселения древних людей по просторам планеты. Особенно - обширные, сложные, многопоясные горы, где за века формировались целые народы, и достигнув перенаселения, продолжали путь. В той части мира, о которой я что-нибудь знаю, такими этноинкубаторами были Кавказ и Алтай. С Алтая вышли тюрки, монголы, вероятно тунгусо-маньчжуры, предки японцев и корейцев, американские индейцы, какие-то иные давно забытые общности, а то и целые виды гуманоидов, как неуловимый "денисовский человек". Ну а Кавказ... не зря европеоидная раса по-английски называется "кавказской расой": в 18-19 веках эти горы (скорее, впрочем, южная сторона, которая с Араратом) считались в Европе чуть ли не прародиной человечества. Но романтика романтикой, а колесо действительно впервые покатилось в степях Предкавказья, и именно этот первый на Земле технологический прорыв позволил заселить пол-мира тамошним кочевникам-индоевропейцам. Ещё интереснее картины маргинальных гипотез - например, сино-кавказской языковой семьи, куда входят адыги и вайнахи, хатты и урартийцы, баски и этруски, среднеазиатские маргианцы и сибирские кеты, сахалинские нивхи и северо-американские индейцы на-дене, да ещё полтора миллиарда китайцев впридачу. И если эту гипотезу принять, то можно представить, что индоевропейцы на своих колёсах были лишь второй волной людей, разошедшейся по всей Евразии с Кавказа. Настоящую пещеру древних людей я как-то посещал на Монгольском Алтае, и когда люди жили вот так, эти горы были центром мира:
43.
Между тем, над пещерой стоит частый грохот, а в чистый воздух вторгается белая пыль. За поворотом встречает мрачный замок аварского странника Мухаммеда-Амина, что осиротел в 11 лет, но попав мюридом (учеником) к имаму Шамилю, в 1848 году уехал в Черкессию как его наместник-наиб. Тут стоит сказать, что Черкесия тогда была самой многолюдной частью Кавказа (от 40 до 25% всего горского населения): к началу войны адыгов было вчетверо больше, чем чеченцев, так что Амина можно считать второй по влиянию фигурой той войны. Обосновавшись в "демократической" Абадзехии, он несколько месяцев изучал своих новых подданных, а затем занялся госстроительством, организовав сеть мягкеме - аульных округов под началом муфтия и трёх кадиев (судей) с личной гвардией муртазеков. Выделялись они без учёта традиционной родовой структуры, просто по числу сабель, которое могли выставить для войны, а обязательными атрибутами мягкеме служили мечеть, мектеб (начальная школа), суд с тюремной ямой и укрепления, строившиеся по единому стандарту - бастионы из рва и двух рядов плетней, дозорная вышка и непременно две пушки. Абадзехия, лежавшая в самом сердце западно-кавказских гор превратилась в протогосударство со столицей в Хаджохе, и более того, хитрый наиб внедрил у черкесов то, чего тогда и в России-то не было - пусть примитивное и насквозь религиозное, однако - всеобщее начальное образование! Конечно, с единственной целью - вырастить следующее поколение адыгов верными воинами газавата. Но своими успехами наиб внёс и разлад: убыхи приняли и воспроизвели реформы Амина, но не признали его власть, а шапсуги, бжедуги да темиргоевцы и вовсе восприняли его как нового завоевателя, готового бросить старую знать на растерзание абадзехским тфокотлям (крестьянам). В Хаджохе наиб выстроил крепость.... впрочем, постойте, минуточку! Мы ведь на темиргоевском берегу!
44.
Сущность Хаджохского замка куда прозаичнее - это всего-навсего тот гипсовый завод (1928-30), к которому тянули железную дорогу из Майкопа. И грозные башни - не крепость и не тюрьма, а печи для обжига извести:
45.
Впрочем, это не делает их облик менее романтическим:
45а.
Выше по склону - остатки транспортёра той же эпохи:
46.
Источник грохота же - действующий карьер, тот самый, в котором заканчивается железная дорога.
47.
И вот кадр выше - он снят уже с абадзехского берега, примерно оттуда, где и стоял когда-то настоящий Хаджох - суровая твердыня джихада. От площади с кассой Хаджохской теснины, мимо "Катюши" с кадра №19, проезжая для внедорожников тропа поднимается, ветвясь по склонам горы Батарейка (747м), с которой открываются отличные виды Каменномоста. За горой о былом могуществе наиба напоминает своим названием живописная речка Аминовка с обилием порогов и водопадов, а завсегдатаи Хаджоха знают тропы к многочисленным скалам с чуднЫми названиями вроде Танковый Люк, Ракетная Шахта или Окно-в-Европу. Но я понимал, что туда не успею, и от "Катюши" взял на юг по улице Гоголя.
48.
Примерно в километре от околиц посёлка, метрах в ста выше по склону, встречает Турецкий базар - не поляна, а самая настоящая мощённая площадь посреди леса. Казаки считали её невольничьим рынком, куда турки и арабы добирались на свой страх и риск, сами рискуя сделаться товаром, и покупали рабов без наценок. Я бы заподозрил тут скорее майдан наибского Хаджоха, куда Амин созывал тлекотлешей и муфтиев держать совет. Учёные, конечно, считают эту брусчатку естественной... но это ведь не значит, что человек не мог сделать тут главную площадь аула! Жившие бесконечной войной, редко задерживаясь дольше нескольких лет на одном месте, адыги в принципе не строили капитальных домов, и что гордый пши, что последний тфокотль жили в почти одинаковых турлучных хатах под камышовыми крышами. Только у первого на стенах висело оружие, гобелены золотого шитья, трофеи набегов, а у второго - сельхозинветарь да сохнущие травы. Черкесская военная доктрина была явно наступательной - не сооружали они, в отличие от тех же вайнахов, и каменных крепостей, а уж молиться в рукотворных стенах богам, в том числе всесильному непознаваемому Тхьа, на культ которого хорошо лёг образ Аллаха, им в прямом смысле религия не позволяла. Амин так и вовсе был больше политик, чем проповедник, и понимал, что адыгский уклад незачем ломать через колено. Шариат в его Абадзехии трактовался максимально свободно в соответствии с Хабзой (жизненным кодексом адыгов), а мечетями вполне могли служить и поляны у привычных священных дубов. Политическое чутье не подвело Амина и в финале: в 1859 году, узнав о капитуляции Шамиля, он также сложил оружие, принёс присягу русскому царю от лица абадзехов, а затем уехал в Турцию, где прожил ещё 40 лет и в 1901 году тихо умер. Его роль в истории Черкесии вышла парадоксальной: горцы теперешней Адыгеи частью испугались усиления абадзехов и предпочли русское подданство власти наиба, а частью - сдались России вместе с ним. И хочется представлять, что судьбоносное решение Магомет-Амин принимал в окружении огнеглазых муртазеков и седобородых старейшин именно на этих камнях .
49.
Взглянув на Турецкий базар, я спустился обратно в посёлок и пошёл вдоль Белой реки над Хаджохской тесниной:
50.
И вскоре нашёл крутой и извилистый, но оснащённый перилами спуск по липкой скользкой грязи:
51.
К берегу уже знакомой нам Тропической лагуны - вон в перспективе ущелья висят те же прогнившие тросы с кадра №37, а кадр №39 был снят с тёмной скалы, что вот тут выступает правее:
52.
Не знаю, как выглядят реальные тропические лагуны, но как северный человек, именно таким я их себе представлял:
53.
Вот только ясным осенним утром на траве лежал иней, а вода горной речки и вовсе круглый год немногим теплее льда:
54.
Взгляд сквозь Хаджохскую теснину:
55.
Напоследок - ещё пара портретов местной живности. Кошка и шершень в Закубанской пустыни:
56.
И очаровательный свинки-попрошайки (видел бы их Амин!) у дороги на Лаго-Наки:
57.
Но про то и про другое - в следующих двух частях.
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
Армавир. Прочный Окоп, Армянский аул, улица Кирова.
Армавир. Дома и улицы.
Армавир. Заполотнянская часть и Туапсинка.
Майкоп. Центр.
Майкоп. Разное и древнее.
Горная Адыгея. Каменномостский (Хаджох).
Горная Адыгея. Окрестности Хаджоха.
Горная Адыгея. Лаго-Наки.